Профессиональный скобель из алмазного диска своими руками

Джон, автор YouTube канала «John Heisz — I Build It», повествует об изготовлении очередного инструмента — скобеля, который хотя и не сильно часто применяется в столярном деле, но, тем не менее, бывает просто необходим. Кроме того, он расскажет про очень надежный способ крепления ручек инструмента.

Материалы.
— Древесина твердых пород
— Старый алмазный диск по бетону
— Двухкомпонентная эпоксидная смола
— Наждачная бумага
— Пропитка для дерева

— Толстая медная проволока.

  • Инструменты, использованные автором.
    — Болгарка, отрезной и заточной диски
    — Циркулярная пила
    — Газовая горелка
    — Ленточный шлифовальный станок
    — Стамески
    — Струбцины
  • — Плоскогубцы.

Процесс изготовления.
Изготовить скобель достаточно просто из старого, ненужного алмазного диска по бетону, что и демонстрирует нам мастер.

По его собственным словам, он набрасывает форму будущего скобеля по памяти, припоминая форму подобных изделий на фото в интернете, стараясь при этом максимально вписаться в размеры диска.

И начинает он разметку с переднего края ножа, его острия, длина которого составит примерно 5 дюймов. Для маленького скобеля это немало.

Затем отрезным диском Джон спиливает небольшой кусочек стали, чтобы проверить, можно ли её закалить. Это сталь хорошего качества и она будет давать хороший спуск. У автора были проблемы с первым режущим диском: он застревал в разрезе и перегревал металл.

Джон заменил его на другой, более новый, и тот работал намного лучше. Дело в том, что сталь большинства подобных дисков уже закалена, и это было бы весьма трудно, если вообще возможно, резать таким инструментом.

Конечно, для плазменного резака это не проблема! Однако в этом случае много времени займёт стачивание под заданную форму.

Мастер применяет здесь обычную болгарку, хотя в его арсенале имеется и аккумуляторная. Всё дело в том, что беспроводная машина хороша в тех случаях, когда нужно сделать быстрый разрез или в таких работах, где не нужно прикладывать большое усилие. В противном случае лучше прибегнуть к обычному проводному инструменту. Диски на нём служат дольше и режут быстрее на более высоких оборотах.

После вырезания основной детали, немного дорабатывает сложные места заточным диском. Для работ такого рода лучше иметь запасную шлифовальную машинку с обычным шлифовальным диском, чтобы быстро переключаться с одного на другой.

Разметил будущее лезвие и зафиксировал заготовку струбциной.

Когда базовая форма вырезана, автор размечает и грубо затачивает скос режущего края.

Затем он спиливает под прямым углом, и делает надрезы на краях будущих ручек, цель которых будет объявлена немного позднее.

Первично всю работу по затачиванию лезвия автор намеревался произвести с помощью ручного точильного камня. Но, поскольку в его арсенале имелся ленточный шлифовальный станок, мастер не отказался от его услуг.

Перед Вами самодельный станок Roger с лентой 2Х72 дюйма. Все необходимые планы для его сборки доступны по этой ссылке.
Чтобы направить лезвие под нужным углом, и соблюдать его, Джон закрепил кусочек доски к станку.

Следующий шаг можно было бы и не делать, поскольку автор упоминал, что эта уже закалённая сталь. Кроме того, он не делал ничего такого, что поспособствовало бы её перегреву. Нагрев лезвие до слегка малинового цвета, просто охладил его в воде.

Джон старался не переусердствовать с зачисткой и ограничился лишь удалением ржавчины и окалины, образовавшейся после разогревания стали. Но по желанию можно довести изделие до блеска.

Далее автор вырезает кусок клёна для рукоятей. И тут умелец находит интересное решение, как прикрепить их к лезвию. Он делает прорези, достаточно широкие для того, чтобы туда вошёл хвостовик, прямо на циркулярной пиле. Это гораздо быстрее и проще, чем высверливать эти пазы.

А затем он заполнит открытую часть паза дощечкой такой же толщины.

Далее он выпиливает общую форму рукоятей на токарном станке — они будут широкими на концах и несколько зауженными у основания, так чтобы захват был надёжным.

А теперь причина, по которой Джон вырезал вот эти прорези на концах хвостовика… Самое неожиданное и опасное, что может произойти во время использования скобеля, это когда внезапно с хвостовика соскальзывает ручка. Чтобы предотвратить такое развитие событий, автор загибает концы хвостовика при помощи плоскогубцев, вот таким образом, предварительно как следует разогрев их.

А затем немедленно надевает на них рукоять. Таким образом он прожег для «усов» пазы в ручке. Очаровательное техническое решение, не правда ли?

Со второй ручкой повторяет то же действие.

Обильно промазав пазы эпоксидной смолой, устанавливает ручки на хвостовики, и загоняет в паз подходящую досточку.

После полимеризации эпоксидной смолы, срезает излишки досточки и тщательно шлифует наждачной бумагой.

Первоначально мастер планировал использовать медную трубку для предохранительного кольца, но позднее решил всё же применить медную проволоку, обкрутив её несколько раз вокруг рукояти. Это обычная медная проволока из силового кабеля, с которого предварительно была снята изоляция.

Сделать это оказалось довольно трудно. Следовало бы проделать эту работу ещё до того, как ручку насадили на хвостовик. Тогда можно было бы загнуть проволоку более точно по форме.

После всего Джон покрывает медную спираль плотным слоем эпоксидной смолы, чтобы закрепить её на месте. В завершении автор накладывает пару слоёв льняного масла на рукояти, больше для красоты, чем для функциональности.

День на просушку и финишная обработка.

Конечно же, обязательная пропитка льняным маслом.

Первая апробация на куске мягкого дерева. Отлично режет!

Вот такой инструмент получился у Джона.

Спасибо Джону за подробный мастер класс, а особо за надежный способ крепления ручек!

Источник: https://delomastera.info/professionalnyj-skobel-iz-almaznogo-diska-svoimi-rukami/

Самодельный скобель из старого диска (фото, видео)

Самодельный скобель из старого диска (фото, видео)

  • Процесс изготовления нужного инструмента для плотника — скобеля — своими руками.
  • Пошаговый мастер-класс.
  • Вырзаем из 20-дюймового старого дискапо шаблону необходимую заготовку.

Далее затачиваем режущую часть будущего скобеля. Для этого используем УШМ.

Так же доводим режущую кромку на гриндере.

На отводах  для рукоятей делаем пропилы при помощи все той же УШМ.

Закаливаем лезвие скобеля при помощи газовой горелки.

Далее изготавливаем ручки скобеля.

На токарном станке вытачиваем две рукоятки.

В пропилы вставляем отводы под рукояти с загнутыми при помощи газовой лепестками.

Такая конструкция будет препятствовать соскакиванию рукоятий при нагрузке во время работы инструментом.

Далее рукояти обматываются медной проволокой и покрываются лаком.

Самодельный скобель во время работы.

  1. Получился великолепный столярный инструмент для мастерской!
  2. Более подробно об изготовлении скобеля можно узнать из этого видео:

Источник: https://prosamodelki.ru/video-samodelki/video-sovety-master-klassy/samodelnyi-skobel-iz-starogo-diska-foto-video

Скобели и другие методы корения — Ратоборцы

Итак, мы приступаем к рубке домов для проекта «Семеро в прошлом», и я буду рассказывать о плотницких инструментах и приёмах работы с ними. Вы сможете увидеть, как возводится сруб фактически с нуля.

Бытует расхожее мнение, что хороший плотник может построить дом одним лишь топором, но на самом деле это не совсем так. В арсенале плотника было довольно много различного инструмента. Но обо всём по порядку, и начнём мы со скобеля. В словаре Ожегова есть такое определение скобеля: «Скобель — большой нож с двумя поперечными ручками для строгания, снимания коры с брёвен».

После того как брёвна срублены и доставлены на место строительства, их необходимо окорить, то есть удалить кору. Для этого традиционно используется скобель.

Прямой скобель.

Прогресс не стоит на месте и сейчас для снятия коры используют большое количество различных инструментов. Самое простое, помимо скобеля, это остро отточенная штыковая лопата. 

Штыковая лопата.

Также существуют довольно дорогостоящие высокотехнологичные станки и даже специальные трактора, которые сами валят деревья, сами срезают сучки и сразу окаривают бревно. Есть и специальная насадка-дебаркер на электро- и бензоинструмент, работающая по принципу электрорубанка.

  • Дебаркер.
  • Но есть и более экзотичный способ — это корение водой, с помощью мойки высокого давления.
  • Корение бревна мойкой высокого давления.

У всех этих способов есть свои плюсы и минусы, но нам они не подходят по одной основной причине — они не соответствуют традиционным способам работы с древесиной. Поэтому вернёмся к скобелю.

Принято считать, что скобель наряду с топором является одним из древнейших инструментов для обработки древесины. В Большой Советской Энциклопедии дано такое определение скобеля: «Скобель — орудие для сдирания коры с брёвен и примитивного строгания.

Каменные скобеля (кремнёвые пластинки с вогнутым дугообразным рабочим краем) известны с эпохи среднего палеолита (мустьерская культура) и употреблялись до бронзового века включительно. С эпохи раннего железа (латенская культура, 2-я половина 1-го тыс. до н. э.

) распространились железные скобеля в виде изогнутой пластины с острым рабочим краем и двумя ручками, по форме близкие к современным плотничьим скобелям». Неудивительно, что кремневый скобель просуществовал столь длительное время, ведь на протяжении всего бронзового века камень вполне успешно конкурировал с металлом.

Каменные молотки и топоры не только не выходили из употребления, а скорее являлись вполне типичным инструментом того времени. Несмотря на большое количество бронзовых ножей, каменные также довольно широко использовались, так как зачастую были значительно острей бронзовых.

Бронзовые копья хоть и получили широкое распространение, но каменные так и не вытеснили. Каменными скобелями по-прежнему сдирали кору, а бронзовые скобеля так и не появились. Всё это более подробно отражено в работе Арциховского А. В. «Основы археологии».

  1. Каменные скобеля.
  2. С эпохи раннего железного века (латенская культура) появляются железные скобеля, которые дожили до нашего времени практически в неизменном виде.

Археологические находки железного инструмента. В том числе полукруглого скобеля (11).

В. В. Седов писал: «Исключительный вклад был внесён кельтами в европейскую металлургию и металлообработку.

Читайте также:  Подставка для телефона с функцией беспроводной зарядки своими руками

Эти отрасли латенской культуры, по существу, стали основой развития всей последующей металлургии Центральной Европы […] Кельтский мир знал множество разнообразных железных орудий — плужные лемехи, бороны, косы, топоры, тёсла, скобели, пилы, молотки, напильники и рашпили, свёрла со спиралеобразной нарезкой, ножницы, кочергу и др.».

Существует довольно большое количество археологических находок скобелей на раннее Средневековье. Конструктивно они практически одинаковые, различаются только размерами.

  • Небольшой скобель из «Новгородского музея-заповедника».
  • Есть два основных вида скобеля — прямой и полукруглый.

Скобеля служат для выравнивания поверхностей после обработки топором, для застругивания досок и брёвен. Полукруглым скобелем также можно застругивать продольные пазы в брёвнах при рубке срубов. Подобный приём и сейчас применяется при технике норвежской рубки срубов.

Современный скобель для протесывания долов.

Также полукруглый скобель прекрасно подходит для выравнивания внутренней поверхности корыт после обработки тёслом. Прямой скобель с успехом заменяет рубанок при строгании досок и бруса. По личному опыту могу заметить, что корить брёвна прямым скобелем удобней, а обрабатывать еловые корневища, «курицы», лучше полукруглым.

  1. Курицы.
  2. Есть ещё один инструмент, похожий на скобель, он называется стругом.

Струг служит для строгания широких поверхностей древесины, а также может заменять нож в некоторых операциях. Стругом можно заготавливать дранку для кровли.

Так же существовали скобеля, для выполнения различных узких задач. Например бондарная скобелка предназначена для выскабливания внутренней поверхности бондарной посуды.

Или например скобель найденный в сундуке из Mästermyr. Предположительно использовался для простругивания бороздок в досках обшивки кораблей.

Видео о практическом сравнении применения скобеля и лопаты.

Источник: http://blog.ratobor.com/semero-v-proshlom/2016/02/2282/

Скобель и стружок – в чем различие?

В описание изготовления мебели своими руками мы, а также популярные издания для столяров, в частности WoodMaster, часто упоминают стружок и скобель, в чем их принципиальная разница мы расскажем в этой небольшой статье.

Похоже, что стружок является младшим братом скобеля, и я видел, как оба они применяются для изготовления мебельных ножек. А в чём их различие? Одинаково ли они работают? Нужно ли иметь оба инструмента в своём арсенале?

Вы наблюдали, как с их помощью делаются ножки, спицы, прутья для спинок и другие криволинейные формы, но эти инструменты работают по-разному. Скобель быстро удаляет материал, оставляя довольно грубую поверхность, поэтому в столярных мастерских он применяется нечасто, если вы только не предпочитаете черновую обработку заготовок вручную.

Стружок (вверху) является разновидностью рубанка, и его регулируемое лезвие, хорошо подогнанное к корпусу, позволяет аккуратно снимать тонкую стружку.

  • Короткая подошва бывает плоской или выпуклой, что делает стружок незаменимым для формирования и выглаживания криволинейных и плоских поверхностей, с которыми не справится ни один другой инструмент, например при обработке ножек-кабриолей после их выпиливания.
  • В отличие от скобеля, стружком удобно работать в направлении к себе и от себя в зависимости от направления волокон и удобства рабочей позиции.
  • Рубанок своими руками (фото и чертежи)

Работая со скобелем (фото слева), вы держите инструмент за обе ручки и тянете его режущей кромкой к себе. Как и при работе со стамеской, толщина снимаемой стружки регулируется углом наклона.

Расположив лезвие фаской вверх, можно быстро снимать толстую стружку, а перевернув инструмент фаской вниз, можно более точно контролировать толщину снимаемого слоя при завершении черновой обработки.

Инструмент для мастеров и мастериц, и товары для дома очень дешево. бесплатная доставка. рекомендуем — проверено 100% есть отзывы

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

  • Подставка для вертикального хранения инструментов своими руками (+ чертежи) Вертикальное хранение инструментов в мастерской…
  • Плоскорез своими руками – необычная конструкция
    Ручной плоскорез своими руками –…
  • Пропалыватель своими руками – фото
    Как сделать устройство для прополкиВзял…
  • Избушка на курьих ножках своими руками (настоящий сруб) Декоративная избушка на курьих ножках…
  • Электролобзик своими руками из электроножа Электролобзик на скорую руку
    Наш постоянный…
  • Отрезной станок своими руками из болгарки Как сделать своими руками отрезной…
  • Съемник для подшипника генератора своими руками
    Съемники для подшипников своими рукамиМногие…
  • Источник: http://kak-svoimi-rukami.com/2017/08/skobel-i-struzhok-v-chem-razlichie/

    Алмазный сегментный диск. Разрежем что угодно!

    Алмазные диски. Какие бывают?

    • алмазный сегментный диск;
    • сплошной алмазный диск;
    • комбинированный алмазный диск (турбированный)

    Сегментный диск используется, как правило, для сухой резки.

    Состоит он из стального основания и алмазной режущей кромки, в данном случае она является сегментированной. Сегменты такого диска разделены между собой слотами. Благодаря этим слотам осуществляется охлаждение диска во время резки, что защищает его от перегрева. При работе с сегментным диском рекомендуется через каждые 1.

    5 минуты работы охлаждать его на холостом ходу 20 – 30 секунд. Используется этот диск для резки камня, кирпича, бетона, или гранита.

    Сплошной алмазный диск представляет собой сплошной круг, на котором алмазная режущая кромка является непрерывной. Благодаря такой форме в процессе работы на материале не остаются сколы.

    При работе с таким диском обязательным условием является бесперебойное водяное охлаждение, которое позволяет беспрерывно резать материал.

    Чаще всего такой диск используется при работе с бетоном, плиткой или мрамором.

    У комбинированного диска алмазная кромка зубчатой формы. Этот диск является практически универсальным, его используют и для сухой, и для влажной резки. Хотя мастера утверждают, что лучше выбирать специализированный диск.

    Диски для бытового и профессионального использования

    Как правило, весь ассортимент представленных в магазинах дисков делится на две категории для профессионального применения и для эксплуатации в быту.

    Диски, предназначенные для бытовых работ способны выполнить основной перечень работ, но при интенсивном использовании они быстро затупляются и приходят в негодность.

    Стоимость этих дисков невысокая и вполне доступная для рядовых строителей.

    Профессиональные диски, в свою очередь, обладают повышенной износоустойчивостью, что значительно продлевает срок службы. Цена таких дисков в несколько раз превышает стоимость бытовых дисков. Но если предстоит долгая ежедневная работа, то без них не обойтись. При покупке такого диска стоит обратить внимание на присутствие голограммы, это поможет избежать покупки подделки.

    При работе, как с бытовыми, так и профессиональными дисками нужно придерживаться информации указанной производителем и использовать диск необходимо только с теми материалами, для которых он предназначен.

    Маркировка дисков по цвету и по размеру

    Стоит заметить, что диски отличаются друг от друга цветом лицевой стороны и это неслучайно. Различные цвета на дисках являются маркировкой, обозначающей какие работы им можно выполнять, например:

    • диски, промаркированные желтым цветом, предназначены для работы с кафелем или гипсом;
    • зеленый применяется для бетона или гранита;
    • оранжевые диски используют для работ с кирпичом или штукатуркой;
    • диски серого цвета применяются для резки керамической плитки

    В зависимости от производителя маркировка цветом может незначительно меняться.

    Также диски различаются между собой диаметром. От диаметра диска зависит глубина реза, чем он больше, тем глубже будет резаться материал, но при увеличении диаметра будет уменьшаться скорость вращения.

    Еще одним аспектом увеличенного диаметра диска является продление срока службы, поскольку, чем крупнее диаметр, тем меньшее давление приходится на каждый алмаз. Максимальное значение диаметра круга должно обязательно соответствовать возможностям инструмента.

    Нарушение этого требования может вывести из строя не только диск, но и сам инструмент.

    На сегодняшний день производители выпускают диски диаметром:

    • 115 мм;
    • 125 мм;
    • 150 мм;
    • 180 мм;
    • 200 мм;
    • 230 мм.

    Наиболее востребованными у обладателей болгарок являются диски диаметром 230 и 125мм. Для использования в промышленных масштабах выпускаются диски увеличенного диаметра, как правило, машины на которые они устанавливаются, отличаются высокой мощностью и относятся к классу профессиональных, называют их отрезные станки или шоврезчики.

    Процесс изготовления алмазных дисков

    Технология изготовления алмазных сегментных дисков заключается в использовании при их производстве алмазной крошки. Алмазная крошка применяется синтетическая, она обладает рядом преимуществ перед природным материалом, основными из которых являются высокие показатели твердости.

    На следующем этапе происходит образование связки из крошки алмазов и металла, из смеси которых формируются сегменты. Далее, полученные связки спекаются по особым технологиям. Затем алмазные круги проходят шлифовку, чтобы на поверхности выступили алмазы.

    В итоге с конвейера выпускается качественный диск, в котором при разрезании материала отработанные алмазные зерна удаляются из связки в процессе резки, что и обеспечивает высокую износостойкость.

    Область применения и свойства алмазного сегментного диска

    Алмазные сегментные диски применяются при резке высокопрочных материалов, к ним относятся: бетон, каменная кладка, кирпичи. Используют их только для сухой резки. Благодаря сегментированной форме осуществляется охлаждение и удаление пыли, остающейся после резки.

    Чем больше сегментов располагается на диске, тем быстрее он будет разрезать материал. В то время как обычные диски очень быстро выходят из строя, алмазные не теряют глубину реза и сохраняют диаметр диска, за счет этого они оправдывают свою высокую стоимость.

    А при правильном использовании помогают даже сэкономить.

    Причины снижения качества резки

    Бывают случаи когда алмазный диск перестает резать материал, для того чтобы вернуть его в рабочую форму рекомендуется срезать абразивный слой до появления алмазов. Также в таких случаях стоит обратить внимание на соответствие маркировки диска разрезаемому материалу.

    Срок службы алмазного диска во многом зависит от того какие материалы им будут резаться. Соответственно при материалов небольшой плотности диск изнашивается меньше, чем при разрезании бетонов высоких марок.

    Долгие промежутки непрерывной работы и перегревы могут привести к появлению трещины в диске, а впоследствии и к его разлому.

    Меры предосторожности

    При работе с алмазными дисками нужно придерживаться некоторых мер предосторожности, чтобы обезопасить себя от травм и сохранить инструмент в исправном состоянии:

    • перед началом работы необходимо проверить исправность инструмента;
    • диаметр диска должен соответствовать техническим требованиям инструмента и плотно фиксироваться на выключенном инструменте;
    • направление вращения диска и вала должно обязательно совпадать;
    • необходимо применять средства защиты такие как: респиратор, наушники и перчатки;
    • выключать прибор стоит только после извлечения диска из разрезаемого материала.
    Читайте также:  Декоративная полка своими руками

    В итоге можно сказать, что правильно подобранный алмазный сегментный диск является прекрасным решением, когда нужно выполнить большие объемы работ по разрезанию высокопрочных материалов.

    Источник: https://proinstrumentinfo.ru/almaznyj-segmentnyj-disk-razrezhem-chto-ugodno/

    Разные отрезные диски для гравёра (клона Dremel)

    Я использую гравёр — купленный в оффлайне китайский клон Dremel — в первую очередь для сверления и резки всякой всячины. Покупаю для него много различных расходников и решил немного обобщить опыт использования.

    Банка прессованных абразивных отрезных дисков, что шла в комплекте, категорически не устраивает — они не прощают перекоса и мгновенно ломаются, осколки летят в рожу — спасают только спец.очки. В первую очередь искал альтернативу им.

    Кандидат №1 — толстые диски WLXY WL-7205

    Покупались давно на DX по цене $4.85 за комплект из 5 шт.

    Идут в комплекте с очень увесистым хвостовиком (shank) с огромной «головой», сами диски — очень тяжёлые и толстые (целых 0,8мм!), со слишком крупными зубьями. На фоне других аксессуаров для гравёра выглядят переростками — при том, что на фото — не самый крупный из дисков комплекта. Самый большой имеет диаметр аж 44мм!

    Производитель настойчиво рекомендует вставлять хвостовик в цангу до конца, и не зря. Использовать эти диски оказалось крайне опасно. Масса и инерция таковы, что перекос диска приводит к мгновенному искривлению хвостовика, выправить которое не получится.

    Ровно не выпрямите, на высоких оборотах хвостовик погнётся снова в мгновение. Никакие очки от вылета такой насадки на скорости не спасут.

    Единственное применение, которое я нашёл этому комплекту — резал выступ хитрой формы в пластиковом подоконнике, к которому по ряду причин нельзя было подобраться с лобзиком. Резюме — к покупке не рекомендую.

    Больше фото — в обзоре коллеги paulnet: mysku.ru/blog/aliexpress/24050.html

    Кандидат №2 — тонкие металлические диски

    Обошлись в $0,83 за 5 шт. и 1 хвостовик.

    Изготовлены из тонкого (около 0,5 мм) упругого металла, оснащены мелкими зубьями: Эти диски оказались идеальны для резки текстолита для плат. Рез получается очень аккуратным, отсутствие абразива по бокам уменьшает количество пыли, зубья помогают резать материал быстро. Гибкость диска прощает небольшие перекосы — обороты гравёра падают, но диск не гнётся и не ломается и не портит края реза. Как только вы пропилили ровно хотя бы сантиметр, остальная часть разреза получается идеально прямой, диск идёт «как по рельсам». В отличие от прессованных дисков эти не расколются, если их бросать в коробку, не отвинтив от хвостовика. Так что можно просто купить парочку лишних хвостовиков и не тратить время на развинчивание-свинчивание. Если будете разбирать, советую маркером отметить направление вращения — мелкие зубья видно плохо и легко поставить диск неправильно: Дерево пилят плохо — по мере заглубления малая толщина реза даёт о себе знать, диск застревает, обороты падают. Керамику и металл не берёт — проскальзывает. Зато пластик и оргстекло режется отлично — быстро и точно, без лишней пылищи, плавиться материал не успевает. Думаю, такие диски бы оценили все коллеги, что балуются вскрытием насмерть заклеенных китайских блоков питания 🙂 Резюме — к покупке рекомендую категорически.

    Кандидат №3 — «алмазные» диски

    Я брал в составе лота с фрезерной насадкой, отдельно десяток можно купить за двести рублей.

    Эти диски с лёгкостью берут керамику — с их помощью режу хитрые выступы на плитке: Толщина диска — около 0,7 мм, он металлический с абразивным напылением. Судя по тому, как он бодро срезает глазурь, можно поверить в то, что напыление действительно алмазное.

    От тех дисков, что обозревал коллега ksiman на mysku.ru/blog/aliexpress/29672.html отличаются только перфорацией и более аккуратным изготовлением — окружность ровная, биения нет. Резюме — к покупке рекомендую.

    Конкретно меня эти диски избавят от поездки к ребятам со станком для гироабразивной резки или, на выбор, от загаживания квартиры пылью от болгарки. Замену нескольким отвалившимся плиткам раскрою аккуратно и чисто гравёром, подставив пылесос.

    Бонус — бесполезная защита

    При набивании корзины взгляд зацепился за клон Дремелевского A550 Shield Rotary Attachment. Эта штука навинчивается на гравёр вместо концевой гайки и должна защищать пользователя от стружки и осколков. Но при использовании вылезла проблема:

    Как вы видите на фото, пластик толстый, гнутый — и сильно искажает свет. Взгляд на линию реза идёт как раз через гнутую часть — и чтобы не накосячить, надо держать гравёр строго перпендикулярно взгляду, как на рекламных фото Dremel. В жизни так его держать зверски неудобно: Кулачковый патрон входит, но закручивать его не ахти как удобно. Пластиковый фартук крутится, но не отщёлкивается. Резюме — прикольная, но непрактичная штука, не тратьте деньги. Лучше уж хорошие защитные очки — я использую такие, купленные в оффлайне, и всем советую:

    Все товары куплены за свои кровные.

    Коты с инструментом сниматься отказались

    Источник: https://mysku.ru/blog/aliexpress/37765.html

    Алмазный отрезной диск — режем камень на ура

    Продолжаем разбираться с инструментом и оснасткой и сегодня я расскажу вам, для чего нужен алмазный отрезной диск, какие виды бывают, пробежимся по ценам и производителям, чтобы знать, какие диски покупать.

    Надеюсь, у каждого из вас есть болгарка — незаменимый инструмент для большинства работ, там где нужно что-то отрезать или шлифануть.

    В этой статье разберем диски для болгарки, ибо камень в домашних условиях можно разрезать только болгаркой.

    Многие ошибочно полагают, что раз диск алмазный, то им можно пилить вообще все, что угодно и ничего ему не сделается.

    Это мнение в корне не верно, прежде всего такой диск предназначен для резки камня — кирпич(силикатный и красный), бетон, мрамор, гранит, шифер, брусчатка, кафельная и керамогранитная плитка.

    Конечно, бывают профессиональные дорогие круги по железобетону, которые режут бетон с арматурой внутри как по маслу, но они стоят очень дорого, в следующих моих статьях я вам обязательно о них расскажу.

    Итак, обыкновенный алмазный отрезной диск для болгарки — только для камня. По размерам, думаю, можно не говорить, вы конечно же знаете, что отрезные круги бывают на 115 мм, на 125 мм, на 150, 180, 200 и 230 мм.
    Средние размеры также редко встречаются, чаще всего у народа болгарки на 115-125 мм — маленькие УШМ и на 230 мм — большая болгарка.

    Итак, какие же виды алмазных отрезных кругов бывают, давайте разберемся, а то многие, желая купить алмазный диск, даже не знают, какой именно им нужен и вообще что им можно резать. Будем проводить ликбез ))Для повседневного использования в быту отлично подойдет сегментный алмазный диск(для сухой резки).

    На фото ниже можете посмотреть, как он выглядит.

    Сегментный алмазный диск — для сухой резки

    Диск выполнен в виде сегментов по окружности, это нужно для охлаждения диска. Запомните раз и навсегда — алмазный диск нужно охлаждать, только тогда он прослужит долго верой и правдой.

    А то многие покупают диск для сухой резки и пилят им непрерывную линию в бетоне минут 10 без остановки — это грубейшее нарушение правил эксплуатации алмазного диска, если им непрерывно пилить хотя бы 3 минуты, то алмазы моментально придут в негодность.

    Поэтому постарайтесь не пилить непрерывно более 2 минут, а еще лучше не более 1 минуты. Попилили секунд 30 — достали диск из пропила, подождали, когда он остановится, затем опять пилите.

    Еще на заметку:  Тысяча способов использовать центровки

    Диском для сухой резки можно пилить любой кирпич(белый, красный, шамотный), шифер, брусчатку, асфальт, мрамор, гранит(сразу замечу что природный камень нужно пилить специальными кругами, но как вариант можно резать и таким, если не постоянно).

    Также при определенной доле сноровки сегментированным алмазным диском можно резать кафельную плитку, хотя для плитки есть специальные отрезные алмазные диски — сплошные для влажного реза. Сегментный диск не очень подходит для резки плитки, он скачет по ней из-за своих сегментов.

    Для плитки нужен сплошной круг.

    Комбинированный алмазный диск «Турбо»

    Второй по популярности диск — комбинированный, «Турбо» — как видите на фото ниже, он сплошной, однако охлаждение происходит за счет волнообразного исполнения. Им можно пилить любой камень, такой диск более универсален, однако и стоит подороже сегментированного. Такой диск режет кафельную плитку вообще без сколов, даже насухую. Также им удобно пилить кирпич и любой другой камень.

    Раз мы рассматриваем отрезные алмазные диски для домашнего использования, то я не буду вам рассказывать о дорогущих, супер мега качественных профессиональных кругах, мы разберем недорогие диски для дома. Ведь многие покупают их всего для одного раза, а потом он лежит без дела на полке в гараже. Зачем платить большие деньги, если нужно всего-то отрезать пару раз. Поэтому будем экономить свои средства.

    Из наиболее продаваемых и популярных бытовых алмазных кругов отмечу «Зубр», мы вообще перешли на них, потому что они полностью в категории цена-качество, в меру дорогие и качество очень достойное. Также неплохие круги фирмы «Спарта» и «Matrix» — известные бытовые бренды, недорогие, для дома самое то.

    Меня часто спрашивают — а можно ли пилить алмазным кругом железо?

    Отвечаю — можно, сам пилил, но только тогда, когда алмазный диск был не мой, а работодателя)) Если бы диск я покупал для себя, то железо я бы резать не стал, поскольку алмазы отрезного диска очень сильно забиваются железной пылью, гораздо быстрее, чем каменной.

    Читайте также:  Ваза из термо-бука своими руками

    И вообще, в инструкции некоторых моделей написано черным по белому — не резать металл! Конечно, если ситуация сложилась, что надо отрезать арматуру, а отрезного диска по металлу нет под рукой — то тогда можно пару резов сделать алмазным кругом, но не более того.

    А стоит ли покупать отрезной алмазный диск, когда можно купить обыкновенный по камню?

    С таким вопросом также бывают обращения. Отвечаю. Все зависит от того, что вы планируете резать и в каких объемах. Диски-сухорезы по камню(Луга — зеленые), стоят копейки — 35 рублей, но они просто шикарно режут силикатный кирпич(белый) и мрамор. Врезаются прямо как в масло. Поэтому мое мнение — для резки белого кирпича не стоит покупать алмазный диск.

    С другой стороны, если резать планируется много, тогда однозначно лучше купить алмазный — сэкономите, потому что он просто неубиваемый, а простой сухорез стачивается(если вы не знали )).

    Если нужно пилить красный кирпич — он очень крепкий, простые круги по камню на нем горят моментально, также точно и на бетоне, так что тут вариант один — купить алмазный диск, желательно сегментный.

    • Ну что еще сказать — по ценам.
    • Сухой рез(сегментный) фирмы «Зубр»
      115 мм — 130 рублей
      125 мм — 170 рублей
    • 230 мм — 550 рублей

    Источник: http://bezhelme.ru/osnastka/almaznyiy-otreznoy-disk-rezhem-kamen-na-ura/

    Инструменты для резьбы по дереву — что нужно начинающему?

    Все начинающие резчики спрашивают: «Какие инструменты необходимы мне в первую оче­редь?» Сначала нам понадобится небольшое чис­ло инструментов. Вместо того чтобы покупать полный набор резчицких принадлежностей, при­обретайте инструменты по мере необходимо­сти.

    Обычно при покупке набора вы не экономи­те ни копейки, зато всегда остаются вещи, кото­рые вам почти не понадобятся.

    Приобретайте инструменты максимально лучшего качества, которое вы можете себе позволить; хорошие, острые инструменты из высокоуглеродистой стали прослужат вам долго и сэкономят деньги.

    Ножи

    Вам понадобится хороший нож — тот, которым будет удобно работать. Существует три вида но­жей — со складным лезвием (карманный нож), с фиксированным лезвием и ножи со сменным лезвием. Я предпочитаю использовать ножи с фиксированным лезвием, потому что они наибо­лее безопасны. Ножи также различаются по форме лезвия и типу стали.

    Рекомендую лезвие из высокоуглеродистой стали с твердостью от 55 до 60 RC — оно сохранит остроту дольше, чем лезвие из нержавеющей или низкоуглеродистой стати. Для отделки и создания формы я исполь­зую лезвие толщиной 4 мм и длиной от 3,8 до 5,1 см.

    Нож с более узким и коротким лезвием лучше подойдет для проработки деталей. Некоторые резчики предпочитают ножи со сменным лезвием, поскольку в этом случае вме­сто заточки ножа достаточно просто поменять лезвие. Еще одно достоинство состоит в том.

    что ручка такого ножа может использоваться с небольшими стамесками.

    Стамески

    Стамески бывают разной ширины и кривизны. Кривизна обозначается цифрой. Чем круче кри­визна, тем цифра больше. Так, стамеска с номе­ром 3 почти плоская, а номер 11 имеет U-образную форму.

    Разумеется, стамеска с цифрой 10 или 11 режет глубже и удаляет больше древеси­ны, чем номер 3. С другой стороны, стамеска с цифрой 3 удобна при отделке.

    Стамеска-уголок с номером 12, имеющая V-образную форму, харак­теризуется широким диапазоном — от 24 до 90 градусов, но наиболее распространены стаме­ски с углом от 60 до 70 градусов.

    При выборе стамески обращайте внимание на ручку, чтобы инструмент не скатывался на пол, когда вы положите его на стол. Иначе вам посто­янно придётся чинить лезвие.

    Выбирая стамеску, имейте также в виду размер и тип резьбы, которую вы хотите выполнить. Для ручной работы больше подходят стамески разме­ром с ладонь, а для мелких деталей понадобятся инструменты и того меньше. Скульптурная и рельефная резьба предполагает использование стандартных стамесок с тяжелыми ручками.

    Пилы

    Резчики используют пилы самого разного типа в зависимости от задачи, но чаще всего применя­ется лучковая пила («змейка»).

    Она включает в себя сменное лезвие из высокоуглеродистой стали, закрепленное на стальной раме с ручкой. Лучковая пила может быть использована для изображения узких изогнутых линий, хотя требуется изрядное терпение, чтобы предотвратить лезвие от поломки или деформации. Пила также применяется для удаления лишней древесины.

    Специальные инструменты

    Скобель применяется для снятия коры и для бы­строго грубого удаления лишней древесины, как, например, в работе над мебелью. Ложечный нож имеет обоюдоострое круглое лезвие, иде­альное при изготовлении ложек, чашек или ма­сок.

    Абразивы

    Напильники и рашпили быстро и гладко удаляют лишнее дерево. Они отличаются характером поверхности, которая может быть грубой, средней или относительно гладкой. Инструменты пло­ской, полукруглой или круглой формы всегда ис­пользуйте с ручкой.

    Напильники и рашпили типа riffler имеют зубья с двух концов и разнообраз­ную форму. Их используют для проникновения в труднодоступные места и удаления мелких ще­пок. Инструменты с шершавой поверхностью применяют для зачистки небольших участков.

    Гибкая шлифовальная лента удобна при работе с изогнутой поверхностью. Шлифовальные цилин­дры в составе ручной дрели или пресса незаме­нимы при окончательной отделке.

    Инструменты для полировки различаются фактурой поверхно­сти и характером материала, отвечая самым раз­ным запросам.

    Наждачную бумагу применяйте только по завершении работы, иначе частички абразива застрянут в дереве и ваши инструмен­ты быстро затупятся.

    Электрические инструменты

    Когда вы начнете мастерить заготовки самосто­ятельно, вам будет необходима ленточная пила. Огромный выбор лезвий позволит с легкостью выполнить самые трудные надрезы, далеко пре­восходя всё, что можно сделать при помощи луч­ковой пилы.

    Ажурная пила поможет обработать внутреннюю поверхность, но ей по зубам не вся­кое дерево. Ленточные и дисковые шлифоваль­ные инструменты хороши как при отделке, так и при удалении коры.

    Многие резчики используют вращательные инструменты с широким диапазо­ном головок для обработки деталей, например, перьев. Существуют ручные шлифовальные ап­параты и маленькие высокоскоростные резчиц­кие станки.

    Также есть но крайней мере четыре типа электрических стамесок с возвратно-посту­пательным движением, позволяющим получать удовольствие от резьбы страдающим артритом и людям с «теннисным локтем».

    Укрепляющие приспособления

    Если вы держите заготовку в тисках, подберите такой инструмент, чтобы он не оставлял следы на изделии (или вставьте какой-либо материал в промежуток между изделием и тисками). Для прикрепления заготовки к верстаку я часто ис­пользую шестимиллиметровый глухарь и крыльчатую гайку. Если вы новичок, можно надеть перчатку из стальной проволоки, чтобы защи­тить руку.

    У меня есть один старый друг, тоже резчик, который надевает тяжелый кожаный фартук, когда работает в направлении к груди. При отделке или окрашивании изделия можно использовать шило или красящую палочку.

    ОПОРА

    Чтобы заготовка лучше держалась, когда вы ре­жете дерево пилой-«змейкой», советую исполь­зовать опору — обычную доску, поддерживаю­щую древесину во время выпиливания. Просто прикрепите ее к верстаку или столу и держите пилу вертикально в V-образной части, когда об­рабатываете заготовку.

    ВЕРСТАЧНЫЕ ТИСКИ

    Если вы планируете заняться рельефной резьбой, советую вам также изготовить простые верстач­ные тиски. Одна клемма удержи­вает тиски снизу в неподвижном положении, тогда как угол, образованный двумя другими сверху, не позволяет вашему изделию или заготовке вы­скользнуть из рук во время работы. Укрепите верстачные тиски на рабочей поверхности.

    Дополнительные приспособления

    Электрические инструменты для выжигания мо­гут быть использованы при окрашивании изде­лия, придании фактуры, а также для подписи ра­боты. При этом вам понадобятся маска от пыли и пылесос.

    Также необходимы инструменты ху­дожника и различные щеточки, если вы хотите покрыть изделие краской или лаком. Для перене­сения узора на заготовку советую использовать кальку или копировку.

    При выполнении тонкой обработки деталей необходим хороший источ­ник света и увеличительное устройство.

    Уход за инструментами

    Следует периодически осматривать ваши инст­рументы, вытирать их промасленной тряпочкой, чтобы они не заржавели. Храните инструменты в индивидуальных отсеках или завернутыми в ткань, чтобы защитить их и сократить время, по­траченное на заточку.

    ЗАТОЧКА ИНСТРУМЕНТОВ

    Следите за тем, чтобы ваши инструменты всегда были острыми, и время от времени приостанав­ливайте работу для заточки. Все мои знакомые резчики выработали собственную систему прав­ки; каждый нашел свою процедуру, удобную лич­но для него. Одни используют оселки с маслом, другие с водой, третьи — электрические приспо­собления.

    Первым делом следует заточить лезвие при по­мощи мелкозернистого абразива, например ал­мазной крошки или наждачной бумаги. Сначала обрабатывается одна сторона до появления на металле заусенцев, затем другая.

    На следующем этапе правки устраняются неровности поверхно­сти, возникшие вначале. В заключение следует специальным составом отшлифовать лезвие до зеркального блеска, сокращая трение между лез­вием и деревом.

    Как определить, является ли лезвие достаточно острым? Возьмите кусок ненужного дерева и проведите ножом поперек волокон. Если оста­нется ровный след, то лезвие острое. Если во­локна торчат в разные стороны и след грубый, то нужно поточить лезвие еще.

    Необходимые инструменты

    Режущие инструменты

    • Нож (желательно с фиксированным лезвием)
    • Четыре прямые стамески (достаточно размером с ладонь)
    • № 3 отлогая стамеска шириной 1/2 (1,3 см)
    • № 7 полукруглая стамеска шириной 1/2 (1,3 см) № 11 крутая стамеска шириной 1/4 (6 мм)
    • № 12 стамеска-уголок шириной 1/4 (6 мм)

    Чертежные принадлежности и инструменты для нанесения узора

    1. Копировальный аппарат (МФУ)
    2. Лучковая пила («змейка»)
    3. Опора (см. выше)
    4. Чертежные принадлежности
    5. Карандаш
    6. Линейка
    7. Циркуль
    8. Калька
    9. Копировальная бумага

    Инструменты и материалы для шлифовки

    • Наждачная бумага (зернистость от 150 до 400)
    • Абразивы с тканевым задником
    • Открытые абразивы
    • Гибкие пластиковые подушечки (серые и белые)

    Материалы для крепления (что-нибудь одно как минимум)

    1. Верстачные тиски (см. выше)
    2. С-зажим
    3. Тиски
    4. Глухарь
    5. Резиновая подушечка для резьбы

    Отделочные материалы

    • Кусок материи
    • Древесный клей
    • Проникающий или поверхностный полировоч­ный материал (по желанию)

    Обеспечение безопасности

    1. Бинты
    2. Специальная перчатка
    3. Пальцезащитная лента

    Оцени, пожалуйста, этот пост: (5

    Источник: http://iz-dereva-svoimi-rukami.ru/instrumenty-dlya-rezby-po-derevu-chto-nuzhno-nachinayushhemu/

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector