Охладитель своими руками из трубки и двух капельниц

Добрый день, уважаемые посетители сайта.

Хочу представить вашему вниманию небольшую вещь, задача которой — охладить кипяток до необходимой температуры в домашних условиях.

Как вы понимаете, это можно сделать поместив ёмкость с горячей водой в другую, наполненную холодной, для ускорения помешивая горячую воду. Либо постоянно переливая из горячего стакана в пустой холодный.

У себя дома автор просто добавляет холодную воду в кипяток – качество воды это позволяет, но в городе у родителей – это запросто может испортить и вкус чая/кофе, придав напитку незабываемый привкус хлорки.

Так что приступим и попробуем автоматизировать процесс.

Единственным условием для успешной работы приспособления является источник холодной воды с непрерывной подачей — в нашем случае — это кухонный водопроводный кран.

Итак что нам понадобится?

-медная трубка(как вариант: алюминиевая, стальная)-капельницы — 2 шт.-кусок проволоки-небольшой кусочек изоленты-оправка подходящего диаметра-зажигалка-кусачки или нож-шило или гвоздьИтак берём кусок подходящей трубки.Медная работает более эффективно, но так же подойдёт и алюминиевая или стальная. Если у вас окажется под рукой новая ненужная трубка тормозной системы автомобиля — она превосходно подойдёт для наших с вами целей. Как выбираем оправку — в нашем случае она идеально подходит для охлаждения кипятка в стакане, чашке или в стеклянной банке. Обратите внимание, если взять оправку побольше — больше будет и диаметр витков, охлаждение будет лучше, для кастрюли например, но и в банку такой девайс не пролезет ))) и в чашку может не поместится.Обгинаем трубку округ оправкиОбрезаем трубку по нужной нам длинеУ автора случайно оказалась подходящая держалка, но её можно сделать из чистой медной или алюминиевой проволоки, не забыв сделать небольшой крючок для крепления на чашке, так что это не критичноПосле чего берём упаковки капельниц и вскрываем первую, собственно из комплекта нам нужен лишь длинный шланг и удерживающий обжим-трубка, для обеспечения герметичного соединения. Прикрепляем один конец капельницы к нашей трубке, для соединения удачно совпало то обстоятельство, что в наборе капельнице всё есть необходимое. Лишнее от трубки капельницы обрезаем. пригодится когда-нибудь в другой разБерём вторую капельницу, и так же соединяем её с нашей медной трубкой, вторым её отверстием, фиксируем как и в первом случае.начинаем модернизировать капельницу — отрезаем ножом или откусываем кусачками верх клапана. пробиваем шилом её клапан-сеткуНагреваем зажигалкой отрезанную часть клапана и расширяем его, можно пальцем, температура разогретого пластика невысокая. Но для лучшего эффекта можно это сделать с помощью носика водопроводного крана прямо на кухнеДанный шаг мы делаем для того, что бы можно было одеть клапан на водопроводный кранРядом с клапаном , чуть ниже него с помощью изоленты или проволоки фиксируем конец трубки нашей первой капельницы – это будет наша обраткаИтого – у нас получился готовый девайсПриступаем к испытаниям:Одеваем клапан на водопроводный кухонный кран и открываем воду –

ВНИМАНИЕ – слегка открываем!!! Для того, что бы холодная вода прошла по нашей системе, ведь диаметр трубок капельницы мал, и ток воды в ней ограничен, слишком сильное открытие водопроводного крана приведёт к резкому повышению давления и запросто сорвёт наш клапан. Возможно уместным будет сделать какой-то переходник из эластичного материала, например силикона – или иной фиксатор. Но никакой фиксатор не спасёт от большого количества холодной воды, поданной в систему охлаждения.

Всё – процесс пошёл. Холодная вода проходит по трубке одной капельницы, проходит через трубку, забирая при этом тепло горячей воды и через вторую капельницу возвращается в раковину.

На фото видно, как быстро холодная водопроводная вода может охладить кипяток в стакане до комнатной температуры – чуть более двух минут.

Ещё одно замечание: по физике процесса и лучшему применению Крепите девайс в верхней части охлаждаемой воды, тогда эффективность охлаждения будет максимальная – охлаждённая вода опускается вниз, а ещё оставшаяся горячая будет подниматься вверх – тем самым процесс будет ускорен.

Всем хороших и полезных самоделок

Источник

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Источник: https://USamodelkina.ru/11380-ohladitel-svoimi-rukami-iz-trubki-i-dvuh-kapelnic.html

Холодильник для самогонного аппарата своими руками

Всем привет!

Сегодня я буду рассказывать, как сделать холодильник для самогонного аппарата своими руками. Наконец-то я сел за написание этой статьи. Все обещал-обещал ее написать, но постоянно откладывал. И вот все же я это сделал.

Большая часть статьи посвящена холодильнику-прямоточнику, т.к. я пользуюсь именно им и считаю его более прогрессивным что ли. Почему? Читайте ниже. Про то, как сделать змеевик для самогонного аппарата я также расскажу, но более кратко.

Холодильник предлагаемой мной конструкции собирается примерно за час. Затраты на детали составят около 650 рублей.

Если не хотите работать руками, то можно сразу купить недорогой и хороший холодильник вот здесь.

Содержание

Разновидности холодильников

Всего есть два вида холодильников для самогонного аппарата – прямоточный и змеевик. Нет, конечно наше с вами хобби подразумевает обширное поле для творчества, и наверняка народные умельцы изготовили уже великое множество холодильников различных конструкций и форм.

Но мы будем рассматривать только классические варианты.

Итак, прямоточный холодильник представляет собой прямую трубку из меди или нержавейки, на которую сверху одет кожух (например, другая труба).   По внутренней трубке идет самогон, а по внешней – охлаждающая жидкость (вода). Схема такого холодильника приведена ниже.

Змеевик представляет собой ту же трубку, только завитую в спираль, которая помещена в корпус с охлаждающей водой. Схема змеевика:

Подробные чертежи и инструкции по изготовлению приведены в следующих разделах.

Да, чуть не забыл. Есть еще стеклянный холодильник, который можно купить в магазинах для лабораторного оборудования. Но применять его я не рекомендую, т.к. этот очень хрупкий прибор имеет свойство разбиваться при любой удачной возможности.

Особенно это очень опасно во время перегонки, ведь пары и конденсат самогона легко воспламеняемые вещества!

Что лучше, змеевик или прямоточник

Как я уже говорил в начале статьи, я пользуюсь прямоточным холодильником. Могу выделить следующие его преимущества:

1. В нем не образуется конденсатных пробок, которые приводят к колебаниям давления в перегонном кубе. Перепады давления приводят к резкому вскипанию браги и ее выбросу в холодильник (брызгоунос). При использовании змеевика такое явление возникает довольно часто, а в прямоточнике – исключено.
2. В прямоточном холодильнике легко регулировать температуру отбора самогона. Он мгновенно реагирует на изменение подачи воды. У змеевика же реакция очень замедленная.
3. Его КПД выше. Следовательно ниже расход воды и затраты на нее.

Из плюсов змеевика могу назвать только:

1. Более компактные размеры (далеко не всегда).
2. При определенной конструкции можно обойтись без проточной воды.

Инструкция по изготовлению прямоточного холодильника

Я рассмотрел много различных конструкций и остановился на варианте из полипропиленовой трубы и фитингов. Это один из самых дешевых материалов, который можно купить практически в любом магазине сантехники или строительном супермаркете.

Мои суммарные затраты составили в одном случае 678 рублей (вариант №1) и 610 рублей в другом (вариант №2).

Сама идея использования полипропиленовой трубы принадлежит не мне, но предлагаемую здесь конструкцию и технологические решения я придумал сам и уже неоднократно испытал. Предлагаю два варианта исполнения, которые легко сделать самому.

Итак, я использовал:

1. Трубка медная 12×1 – 1 метр (цена – 300 рублей)
2. Труба полипропиленовая Ø25 мм – 1 метр (68 рублей)
3. Тройник с переходом на внутреннюю резьбу 25×½» – 2 шт (по 71 руб.)
4. Муфта переходная 25-20мм – 2 шт. (по 6 руб.)
5. Заглушка с резьбой ½» – 2 шт. (по 6 руб.)
6. Штуцер с резьбой ½» для присоединения шланга Ø12 мм – 2 шт. (по 62 руб.)
7. Лента ФУМ – 20 рублей

Собирал я все это по чертежу приведенному ниже. Забегая вперед сразу вам покажу фото того, что получилось.

Пошаговая инструкция

1. Берем полипропиленовую трубу и отрезаем пилой по металлу кусок длиной 550-600 мм. Это будет наш кожух. Ну или рубашка, называйте, как хотите.
2. Надеваем на концы тройники. Вообще полипропиленовые трубки соединяются при помощи специального паяльника. Если он у вас есть, то полдела уже сделано. Если нет, то предлагаю способ, которым пользовался я сам.

   Надо положить тройник в воду и довести ее до кипения. Подержать в кипящей воде несколько минут и быстро, пока деталь не остыла, надеть ее на трубу до упора. Будьте осторожны, не обожгитесь о тройник, особенно о его металлическую часть. Советую одеть трикотажные перчатки.

3. Таким же образом надеваем переходную муфту. Только тройник теперь придется греть вместе с трубой.
4. Берем заглушки с резьбой и в центре проделываем сверлом отверстие, в которое должна влезть медная трубка с минимально возможным зазором. Я сверлил 10 мм сверлом, а потом отверстие дорабатывал круглым напильником. В итоге у меня заглушки сели очень плотно.
5. Греем переходные муфты и забиваем в них заглушки.
6. Закручиваем в тройники штуцеры. Резьбу уплотняем лентой ФУМ от протеканий.
7. Кожух готов! Теперь рядом с ним прикладываем медную трубку и отмеряем кусок, который необходимо отрезать. Отрезаем такой, чтобы трубка выступала с каждой стороны рубашки минимум на 2-3 см.
8. Отрезаем трубу и вставляем в кожух через отверстия в пробках.
9. Остается только чем-то заделать щели. Лучше всего конечно герметиком. У меня под рукой его не оказалось и я воспользовался вот таким универсальным клеем.
10. Все! Холодильником можно пользоваться. На мой взгляд он получился довольно аккуратным и симпатичным. С очень хорошим КПД. Соединить его с перегонным кубом можно силиконовым шлангом.

Обновление от 14.09.16г. Примерно через 10 перегонок прямоточник начал пропускать в одном месте. Видимо клей усох и появилась щель. В итоге залил все щели герметиком для аквариума, который остался после изготовления самогонного аппарата из скороварки. Несколько раз уже успешно испытал в боевых условиях.

Вариант №2

Этот вариант отличается тем, что я использовал медную трубу диаметром 10 мм и полипропиленовую Ø20 мм. В таком случае из конструкции исключаются переходные муфты, а заглушки вставляются сразу в тройники. Фото ниже:

За счет этого и меньших диаметров трубок, прямоточник получается немного дешевле и легче, но и его пропускная способность тоже снижается. Рекомендации по подбору диаметра паровой трубки и других размеров приведены в следующем разделе.

Рекомендации по подбору размеров прямоточника

1. Пришел к выводу, что наиболее оптимальными являются следующие размеры – длина водяной рубашки (кожуха) — 50-60 см, односторонний зазор между трубками 1-1,5 мм. У меня в первом варианте такое соотношение не выдерживается, но тогда я еще не сделал определенных выводов.

2. При подборе обращайте внимание на толщину стенки полипропиленовой трубы, чтобы выдержать необходимый зазор. Например у трубы Ø20 мм стенка 3,4 мм и внутренний диаметр получается 13,2 мм. А у Ø25 мм, стенка 4,2 мм и внутренний Ø16,6 мм.

3. Чем тоньше стенка медной трубы, тем лучше отводится тепло от пара. Лучше использовать трубки с толщиной стенки не более 1 мм.
4. Охлаждающая вода должна двигаться навстречу пару, поэтому подключать ее подачу надо с противоположной стороны от входа пара. Как показано на схеме в начале статьи.

5. Нормальным рабочим положением прямоточного холодильника является вертикальное расположение, при котором сконденсированный самогон свободно стекает вниз. Так обеспечивается его максимальный КПД и исключается образование конденсатных пробок.

6. Медную трубку после каждой перегонки необходимо чистить ершиком. Или хотя бы промывать под напором горячей воды. В противном случае образуется ядовитый медный купорос.

Инструкция по изготовлению змеевика

Основные этапы изготовления змеевика следующие:

1. Берется трубка из меди или нержавеющей стали диаметром 10-12 мм. Длина от 1,2 до 1,5 метра. Толщина стенки 0,8-1,0 мм. Менее 0,8 легко повредить при изготовлении. Более 1 мм очень сложно гнуть и также ухудшается их теплопроводность.

Медные трубки в магазинах продаются отожженные и не отожженные. Не отожженную трубку не согнуть, поэтому она нам не подходит.

1. Трубку с одной стороны запаивают или затыкают деревянной заглушкой. Затем в нее насыпают мелкий просеянный песок или соду. Набивать нужно плотно, постукивая по трубке твердым предметом во время засыпки. Делается это для того, что бы трубка не плющилась в процессе навивки. Песок обязательно должен быть мелким, иначе его в последствии будет очень трудно извлечь. Также можно вместо песка налить воды и заморозить. Затем второй конец трубы затыкают.
2. Трубку навивают в спираль вокруг оправки (трубы большего диаметра зажатой в тисках). Диаметр оправки зависит от корпуса, в который будет помещен змеевик. Желательно между витками иметь зазор. Для этого вместе с трубой можно навивать алюминиевую проволоку Ø 6-8 мм. Концы трубы лучше оставлять подлиннее, так их удобнее загибать. Лишние потом отрежете.
3. Заглушки снимаются, песок высыпается и змеевик помещается в корпус. Это может быть ведро, либо пластиковая 5 литровая бутылка из под воды. Очень компактным и удобным в плане технологичности является корпус, сделанный из пластиковой сантехнической трубы, как на фото ниже.

Вот и все. На этом я заканчиваю. Возможно я еще доработаю конструкцию холодильника, есть кое-какие идеи. Подпишитесь на обновления и я буду держать вас в курсе всех изменений. Если у вас есть вопросы – задавайте в х. Также интересно, каким холодильником пользуетесь вы? Делали его сами или покупали?

Всем пока. Дорофеев Павел.

Источник: https://vinodela.ru/kak-sdelat-xolodilnik-dlya-samogonnogo-apparata-svoimi-rukami.html

Охладители и фильтры курительной трубки

Охладители

Приступая к рассмотрению многочисленных конструкций курительных приборов, называемых трубками, сначала остановимся на том, чего же все-таки добиваются как изобретатели-одиночки, так и целые компании, придумывая все новые девайсы.

Дело в том, что при курении трубки выделяется большое количество влаги, которая сначала присутствует в горячем табачном дыме в виде пара, а, попадая в дымовой канал и конденсируясь, превращается во влагу. Попав в рот курильщика, эта жидкость вызовает настолько неприятные вкусовые ощущения, что у новичка может пропасть всякое желание курить трубку.

Опытные курильщики избавляются от лишней влаги, просто прочищая время от времени ершиком канал трубки. Но при этом внутрии нее нет ничего лишнего, ершик проходит насквозь.

Второй проблемой, которую пытаются решить изобретатели, является температура дыма – он горячий. Это легко прочувствовать, неправильно (быстро и сильно затягиваясь)  куря короткие трубки без фильтров и охладителей.

В итоге, курильщики  предъявляют к трубкам основное требование – способность обеспечить сухой, прохладный дым при правильном курении. Термин «прохладный» в отношении дыма, естественно относителен,  потому как обозначает «негорячий», «необжигающий» дым.

Справедливости ради скажем, что курильщики со стажем в итоге все равно приходят к трубкам без вставок, охладителей, фильтров и чего-либо чужеродного в дымовом канале. Тем не менее, борьба за «правильность» дыма продолжается.

Немаловажным фактором стала повсеместная борьба с курением как таковым, поэтому фирмы-производители трубок приложили все усилия для снижения уровня вредных веществ и в трубочном дыме. Особенно в этом преуспела фирма Savinelly, которая провела полноценное научное испытание своих бальсовых фильтров.

Охладитель в самом простом варианте, встречающийся повсеместно в трубках в наших магазинах — это маленький (примерно 10-15 мм) кусочек алюминия или латуни сложной формы с прорезью для дыма. В совсем уж упрощенном варианте это кусок алюминиевого полотна, скрученный спиралькой, как показано на фотографии. Однако, небольшой кусочек алюминия мало способен охлаждать дым. Изменяя траекторию дыма внутри канала, он создает турбулентность (завихрения) дымового потока, что способствует выпадению конденсата на внутренних стенках канала мундштука (и – попаданию влаги в рот курильщику). Зачастую эту железку просто выбрасывают, но в трубке под нее сделан канал, где все также постоянно будут накапливаться влага. Но без этой железки, трубку можно хоть осушить ершиком во время курения.

Другой вариант охладителя, совмещенный с креплением мундштука к трубке, реализован на серийных трубках Keywoodie. В мундштук вмонтирован «винтик» с полостью внутри, на конце его – шарик, отверстия для прохождения дыма – в боках шарика. В чубук трубки вмонтирована втавка из алюминия с ответной резьбой. Таким образом, мундштук не вставляется в чубук, а ввинчивается. Недостатки таких трубок те же, что и у  предыдущих, но кроме того, этот «винтик» на мундштуке крайне трудно чистить. А вынуть его из мундштука невозможно даже плоскогубцами.

Господа из Миланского Пайп Клуба весьма дотошно относятся к трубкам и их изучению.  Именно благодаря им мы имеем возможность заглянуть внутрь трубок, имеющих те или иные системы охлаждения. На фотографии слева — разрез трубки в сборе с простейшимохладителем, алюминивой вставкой ребристого профиля. «За» и «против» такой конструкции мы обсудили выше. Намного любопытнее, и, по словам курильщиков, гораздо лучше работают конструкции,  представленные на следующих фотографиях.
В сверловку чубука трубки типа Canadian по всей длине вставлена металлическая трубка. Несмотря на некачественное фото-, видны выемки — прорези на горизонтальной поверхности. Получается, что дым поступает в трубку-охладитель как напрямую, так и через отверстия на поверхности трубки,  проходит по всей ее длине, весьма эффективно охлаждаясь. Влага в такой трубке в основном конденсируется на поверхности охладителя. Такая система сложнее в производстве, ее применяют в недорогих Dunhill, Chacom и некоторых других.
Еще одна конструкция охладителя. В изогнутую трубку (бент) вставлена металлическая вставка по всей длине дымового канала.  В чубуке она оканчивается уже известным нам ребристым по форме охладителем.  В такой трубке дым проходит по щелочке междувнутренней стенкой дымового канала и вставкой, влага конденсируется на металлической вставке.  При разборке эту вставку остается только отчистить от смол.
Конструкция изобретательного современного Российского мастера Михаила Ревягина. Охладитель выполнен из титана. Конструкция типа «спигот». В дымовом канале длинного чубука находится длинный металлический штырь, проходя поверх которого дым охлаждается, после  чего уже попадает в дымовой канал мундштука через прорези в металле.
Фильтры
Трубочные фильтры получили большое распространение, особенно в Европе, на волне борьбы с вредом курения. И хотя курильщики — «профессионалы» продолжают утверждать, что наличие фильтра портит вкус дыма при курении, фильтры весьма удобны, особенно для тех, кто переходит на трубку с сигарет или просто привык курить «неправильно», взатяжку.Фильтры бывают бумажные, аналогичные по структуре сигаретным фильтрам, угольные либо пенковые, где в тубу засыпан активированный уголь или пенковая крошка. Также есть бальсовые фильтры, которые запатентовала компания Savinelli и которые мы рассмотрим отдельно. Все такие фильтры в процессе курения действительно несколько изменяют вкус дыма, потому что сначала напитываются смолами, а потом отдают часть их, но для начинающих курильщиков весьма удобны. Единственное неудобство для неумелого курильщика – это риск прожечь новую трубку при обкуривании, поскольку при курении фильтрованных трубок тяжело регулировать силу тяги и горение табака в табачной камере.Конструкция трубок под фильтры несколько отличается от нефильтрованной. В таких трубках в мундштук встроен адаптер для фильтра, его внутренний диаметр рассчитан на стандартный фильтр (6 или 9 мм, реже 3 мм). Такжепродаются переходники из пластика, позволяющие в трубку, рассчитанную на 9 мм фильтр, вставить через переходник фильтр меньшего диаметра.Конструкции самих фильтров приблизительно одинаковы, на что стоит обратить внимание — на заглушки на концах тубы фильтра. На некоторых фильтрах заглушки сделаны из керамики и их можно вставить в адаптер любой из сторон, некоторые имеют одну пластиковую заглушку, такие нужно вставлять керамической заглушкой в сторону табачной камеры.
Устройство сменных фильтровВсе “насыпные”, то есть небумажные фильтры, устроены по одинаковому принципу. На рисунках приведены разрез и принцип действия угольного фильтра фирмы Vuayen. Как известно, активированный уголь является прекрасным адсорбентом. Именно это его свойство и используется в трубочном варианте. Некоторые курильщики говорят о том, что фильтры можно использовать по нескольку раз. Не экономьте на своем здоровье. Активированныйуголь, отработав один раз, полностью теряет абсорбирующие свойства. Для их восстановления простого промывания и сушки абсолютно недостаточно.
Savinelli Balsa SystemБальса – это порода  древесины. Очень легкая и пористая. Ее используют в разныхобластях. Например, делают поплавки для рыбалки. На самом деле история умалчивает о том, кто первый догадался использовать бальсовую палочку в качестве фильтра. Тем не менее,  в 1978 году научно-исследовательская группа Savinelli запатентовала «Dry System Filter», «Осушающийфильтр».Savinelli Balsa System — это система фильтрования, использующая природные качества древесины бальсового дерева. Эти фильтры отлично поглощают влагу, никотин и смолы, обеспечивая абсолютную чистоту мундштука, но при этом не лишают дым вкуса и запаха.Этот метод проходил испытания в EURATOM Research Center и CHEMICAL & ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY Inc. Research Center (USA), где были получены идентичные заключения: «… фильтр способен поглощать до 77% никотина и до 91% смол, содержащихся в табаке, без изменения его аромата». В трубочном мире эта система получила название The Savinelli Balsa System,  а фирма использует эту древесину как постоянный атрибут своих трубок под фильтр с диаметром 6 и 9мм.

Источник: http://pipesite.ru/ohladiteli-i-filtry-kuritelnoy-trubki.html

Как сделать змеевик для самогонного аппарата своими руками

Змеевик как главный элемент холодильника отвечает за конденсацию паров из перегонного куба. В —самогонных аппаратах, сделанных своими руками—, для изготовления змеевиков используются трубы из нержавейки, меди, металлопластика или алюминия, при этом обязательно учитывается мощность перегонного куба.

Благодаря простой форме выполнить эту деталь в домашних условиях не составит огромного труда, но для этого необходимо ознакомиться с особенностями ее функционирования во всех подробностях.

Что это такое и для чего нужно

Змеевик – это обязательная часть —в устройстве самогонного аппарата—, он входит в состав —холодильника—, который является одним из трех обязательных узлов наряду с —перегонным кубом— и —шлангами—, и необходим для финального этапа дистилляции. После испарения жидкости в перегонном кубе пар проходит по системе и вне зависимости от дополнительных воздействующих процессов, например ректификации, для которой необходим дефлегматор или —ректификационная колонна—, попадает в холодильник.

Здесь спираль выступает главным функциональным элементом – на ее поверхности происходит конденсация спирта, воды и некоторой части сивушных масел и примесей, после чего дистиллят стекает непосредственно в емкость для сбора самогона.

Устройство и принципы работы

Конструкционно змеевик представляет собой полую трубку, закрученную в спираль. Внутри нее проходит пар из перегонного куба, а с внешней стороны может быть либо воздух, либо вода – охладительная среда.

Она необходима для понижения температуры пара за счет теплопередачи от него через металл к ней, в результате испаренные вещества – спирт, вода и сивушные масла – не могут поддерживать газообразное состояние и конденсируются.

Несмотря на очень простое строение и принцип работы, каждый параметр спирали – материал изготовления, ее геометрические особенности и вариант размещения – существенно влияет на процесс перегонки самогона.

Материал

Влияет как на функциональную часть работы холодильника, так и срок его эксплуатации. Основными материалами для изготовления являются медь, нержавеющая сталь, металлопластик, стекло, серебро и алюминий. Чтобы понять, из чего лучше сделать змеевик для самогонного аппарата своими руками, стоит пройтись по каждому варианту детально:

• Серебро. Имеет отличные эксплуатационные показатели: высокая теплопроводность, нетоксично, хороший амортизационный ресурс, но сам металл в сравнении с другими аналогами стоит очень дорого, из-за чего используется крайне редко.
• Медь. Змеевик для самогонного аппарата из медной трубки – одно из наиболее частых решений, тут сказываются как хорошая теплопроводность материала, так и его умеренная цена, и то, что металл хорошо поддается обработке и такую деталь несложно изготовить своими руками. Конечно, возможен и покупной вариант, который также имеет доступную стоимость.

• Алюминий. Имеет хорошую теплопроводность, достаточно легко обрабатывается и стоит недорого. Но есть проблема с его высокой окисляемостью, в результате в дистиллят будут попадать окислы алюминия, вредные для здоровья, а нанести защитное покрытие, как на пищевой посуде, в домашних условиях невозможно.

• Металлопластик. Все большую популярность приобретает змеевик для самогонного аппарата изготовленный из металлопластиковой трубы, и для этого есть ряд причин: дешевле других материалов, даже если использовать очень качественные трубы, очень прост в обработке и при этом выполняет все поставленные задачи. Обязательным условием для исходной трубы является ее изготовление из нетоксичного полимера и способность выдерживать высокую температуру.

• Пищевая нержавеющая сталь. Материал обладает высокой долговечностью и не вступает во взаимодействие с парами спирта, что отражается на качестве дистиллята, имеет хорошую, но не такую высокую, как медь, алюминий или серебро, теплопроводность, обрабатывать его достаточно трудно из-за высокой прочности. По стоимости дешевле меди и серебра.

• Стекло. Материал обладает абсолютной химической инертностью, вследствие чего дистилляция происходит в идеальных условиях, но стеклянный змеевик для самогонного аппарата невозможно изготовить самому, его можно только купить. Дополнительным преимуществом является прозрачность материала, которая при использовании кожуха для холодильника из прозрачного полимера позволит следить за процессом конденсации с лабораторной точностью. Минус в том, что он достаточно хрупкий и пользоваться им нужно аккуратно. Цена является одним из преимуществ стекла.

Геометрические особенности

Выбирать или изготавливать змеевик для —самогонного аппарата— нужно, учитывая правильные размерные параметры этой детали, которые и определяют протекание процесса конденсации. Можно выделить такие существенные моменты:

• Толщина стенки трубки. Определяет теплопроводность и, следовательно, теплопередачу между паром и охлаждающей средой. Чем тоньше стенка, тем выше теплопроводность. Но так как теплопроводность каждого материала разная, то и толщина стенки каждый раз подбирается индивидуально, при этом она не должна быть очень тонкой, иначе это приведет к быстрому износу детали. Стандартно используются трубки толщиной 0.9-1.1 мм.
• Длина трубки. Чем она длиннее, тем большая площадь задействована при конденсации и тем выше производительность холодильника в целом, поэтому длина спирали должна рассчитываться, исходя из мощности самогонного аппарата. Также нужно учитывать гидравлическое сопротивление, растущее с длиной трубки. Для нержавеющей стали и меди оптимальной длиной считается 1.5-2 метра в незакрученном виде.
• Внутренний диаметр трубки. Определяет вместе с длиной площадь конденсирующей поверхности, кроме того, увеличение диаметра снижает гидравлическое сопротивление. Стандартно при изготовлении змеевика для самогонного аппарата используется трубка с внутренним диаметром 8-12 мм.

Варианты размещения

Существует три положения, в которых может устанавливаться спираль:

• вертикальное;
• горизонтальное;
• диагональное.

Стандартным вариантом является вертикальное расположение. В таком случае вещества, конденсируясь, не встречают сопротивления при дальнейшем движении вниз, что сказывается на скорости дистилляции.

Важно! При вертикальном расположении змеевика возможно не только нисходящее, но и восходящее подключение – пары будут идти сверху вниз. Скорость работы холодильника в таком случае значительно снизится.

Для изготовления может использоваться трубка из меди, пищевой нержавеющей стали, алюминия или даже латуни, схожей по свойствам с медью. По длине отрезок должен составлять от 1.

5 до 2 метров, иметь внутренний диаметр от 8 до 12 мм и толщину стенки от 0.9 до 1.1 мм.

При закручивании трубки в спираль должен учитываться размер корпуса холодильника, в который она будет устанавливаться, а также то, что занимаемый спиралью объем не должен превышать 1/5-1/6 от объема корпуса.

План работ: 

1. Трубку необходимо заполнить сыпучим наполнителем, к примеру содой или песком, это предохранит ее от сплющивания при завивке. Альтернативный вариант с замораживанием трубки, заполненной водой, немного осложнит процесс из-за увеличения твердости металла и самого льда.
2. Выходные отверстия герметизируются посредством чопиков из дерева либо запаиваются, либо зажимаются, либо другим удобным способом. Для облегчения процесса с одной из сторон приваривается или сажается на клей / герметик гайка.
3. Для намотки трубки необходим круглый предмет с заданным для спирали диаметром, например выточенный на токарном станке брусок. Рисунок демонстрирует нормализованное соотношение размеров и может использоваться даже, если необходим змеевик с другим диаметром.
4. После завивки пружина снимается с вала, а наполнитель высыпается, после чего спираль необходимо промыть, и она готова к установке в холодильнике.

Изготовление змеевика для самогонного аппарата с технической точки зрения – одна из самых простых в сравнении с другими его частями задач. Однако не стоит обманываться – для продуктивной и качественной дистилляции спираль должна иметь правильную форму и быть изготовленной из подходящего материала: меди, нержавеющей стали, металлопластика, стекла, а если средства позволяют и хочется роскошный дистиллятор, то и серебра. При этом трубка, используемая для создания спирали, должна отвечать оптимальным параметрам по длине, толщине стенок и внутреннему диаметру. Для чего нужен змеевик в самогонном аппарате Ссылка на основную публикацию

Источник: https://gradusinfo.ru/alkogol/samogon/samogonnyj-apparat/zmeevik.html

Охладитель для самогонного аппарата своими руками

Самым важным элементом самогонного аппарата является змеевик. К его изготовлению необходимо подходить очень ответственно, ведь именно здесь происходит священный процесс выделения спирта из спиртосодержащего пара. И если перегонный куб может быть, в принципе, любым, главное, чтобы герметичным, то змеевик выбрать или сделать не так то просто.

В змеевике, который именуют «холодильником Грэхема», происходит конденсация спиртосодержащих паров с последующим разделением на парообразную и жидкую фракции, после чего сконденсировавшийся самогон отводится наружу.

Конденсация осуществляется за счет отвода охлаждения стенок змеевика водой, а в некоторых случаях воздухом.

При охлаждении самогонных паров они распадаются на пар и самогон, при этом последний, стекая по змеевику, выходит в приемочную емкость.

От того, насколько грамотно и корректно изготовлен змеевик, зависит производительность самогонного аппарата и качество  готового продукта.

Характеристики змеевика

Для того, чтобы увеличивать производительность самогонного аппарата, необходимо обеспечить соблюдение определенных геометрических характеристик змеевика, а именно:

• длина – чем больше этот показатель, тем выше гидравлическое сопротивление и больше площадь поверхности, контактирующая с водой.

Речь идет именно о длине трубки, из которой изготавливается змеевик, а не о длине уже скрученного змеевика.

• сечение – чем больше этот показатель, тем меньше гидравлического сопротивления, но больше контактных пятен по протяженности всего змеевика;
• толщина стенки — чем меньше этот показатель, тем менее удобным становится в работе змеевик ввиду повышенной хрупкости и ломкости.

Считается, что небольшая толщина стенки змеевика увеличивает коэффициент теплоотдачи и повышает производительность аппарата. На самом деле, теплопроводность практически не зависит от толщины стенки, так как срабатывает слоевой эффект. На границе пара и воды происходит резкое снижение температуры и, как следствие, увеличивается количество конденсата.

• материал – нетоксичный и инертный по отношению к спирту и спиртосодержащим элементам, с высокой степенью теплопроводности, относительно гибкий и простой в уходе.

Показатель теплопроводности нетоксичных материалов:

Материал	Теплопроводность, Вт/м·К	Цена, у.е. за кг
Серебро	429	15,56
Медь	382—390	7,09
Алюминий	202—236	1,77
Латунь	97—111	3,5
Нержавеющая сталь	20	1,05
Стекло	1-1,15	-*

* — змеевик из стекла продается в уже готовом виде и цена его зависит от количества витков. Минимальный на 10 витков обойдется в 1000, на 24 витка – от 1800 рублей.

Советуем почитать: самый эффективный самогонный аппарат своими руками

Наиболее оптимальным по цене и теплопроводности является медный змеевик. К тому же, с медью легко работать, такую трубку завить не составит труда даже без предварительного нагрева.

Материалы для змеевиков

Медь

Важным преимуществом медного змеевика является его химическая инертность по отношению к спирту. Надо понимать, что не сам материал инертен, но то, что он не вступает в реакцию ни с собственно спиртом, ни со спиртосодержащими парами.

За время эксплуатации на медной трубке появляется едва заметный налет оксида меди, который попадает в уже готовый продукт. Но его количество настолько незначительно, что невозможно даже его отследить, не говоря уже об анализе теоретического вреда здоровью.

Нержавеющая сталь

Этот материал ввиду стойкости к коррозии, позволяет получать максимально чистый продукт. При этом сталь сложно самостоятельно завить так, как требуется. Для того, чтобы сделать необходимое количество витков, понадобится радиальный шаблон или трубогиб в случае его отсутствия, и газовая горелка. Из недостатков – гораздо меньшая теплопроводность, чем у меди, и более существенный вес.

Как можно согнуть трубу без трубогиба – видео совет от мастеров

Стекло

Несмотря на то, что стеклянные змеевики используются лишь в единичных случаях, многих интересует вопрос о целесообразности использования такого материала. Действительно, стекло на выходе дает абсолютно чистый продукт. НО! Его подготовить можно только в специальной мастерской, сложно соединить с другими элементами самогонного аппарата и такой змеевик очень хрупкий.

Силиконовая трубка

Неплохая альтернатива для змеевика, которая также сопровождается определенными минусами и плюсами. Из плюсов следует выделить простоту в обработке и невысокую цену.

Это нейтральный материал, не вступающий в реакцию со спиртом, не коррозирующий и оттого не передающий никаких посторонних веществ в готовый продукт. Из минусов – сложно зафиксировать форму, приходится использовать проволочный каркас и невысокая теплопроводность.

По сравнению с тем же медным змеевиком, при силиконовом производительность самогонного аппарата снижается на 25%.

Охладитель для самогонного аппарата

Устройство любого самогонного аппарата включает 3 обязательных элемента:

• перегонный куб;
• холодильник;
• змеевик.

Между собой агрегаты связаны системой шлангов, по которым отводиться и подводиться вода, а также обрабатываются самогонные пары.

Холодильник представляет собой емкость накопительного или проточного типа, куда помещен змеевик. В холодильнике постоянно присутствует вода, которая охлаждает стенки змеевика, тем самым провоцируя выделение конденсата (самогона) и стекание его в приемочную емкость.

Для самогонного аппарата качественный змеевик значит все – именно от него зависит производительность агрегата и количество самогона.

Как сделать охладитель для самогонного аппарата

Теперь уже понятно, что основная задача змеевика – мгновенное охлаждение выделяющиеся при кипении браги паров и преобразование их в самогон. Чем более контактным и теплопроводным будет змеевик, тем большее количество самогона за определенную единицу времени будет получено.

Основа змеевика – труба из выбранного материала. Ранее мы уже говорили о том, что по показателям гибкости, теплопроводности и цены наиболее подходящим является медь. Ее и будем брать для изготовления охладителя своими руками.

Для змеевика могут подойти и другие материалы –серебро, латунь, нержавеющая сталь, алюминий и стекло. Доступными из этого перечня являются алюминий и нержавеющая сталь, но и тот, и другой можно обработать только в специальных условиях и на станке.

Что надо для изготовления змеевика

Исходный материал – трубка диаметров 1-1,2 см с толщиной стенки 1-1,1 мм и длиной порядка 1,5 метров.

Если для изготовления змеевика выбрана медь, следует понимать, что периодически его надо будет чистить от налета оксида. Это черный налет, который появляется в результате контакта с воздухом и серой.

Для чистки можно использовать соду или лимонную кислоту. Разводите столовую ложку того или другого вещества в литре теплой воды и замачиваете змеевик в зависимости от степени загрязнения на 2-8 часов.

После вытаскиваете и отмываете мягкой губкой весь налет.

Как завить змеевик

Чтобы трубка не прогнулась и не сплющилась, ее следует наполнить обычным песком, забив с одной стороны деревянную заглушку.

Ставите трубку вертикально и аккуратно засыпаете песок, регулярно постукивая трубкой об стол, чтобы песок утрамбовался. Когда трубка наполнена, с другой стороны также закрываете заглушкой, чтобы песок не стал высыпаться, когда будете завивать его.

Используйте для основы любую трубу подходящего диаметра и зафиксируйте ее в тисках в вертикальном положении. Накручивайте медную трубу вокруг основы так, чтобы между витками был шаг в 0,5 см и они между собой не соприкасались.

• Далее змеевик погружается в холодильник, соединяется штуцерами с входной и выходной стороны и запускается в работу.
• Как сделать охладитель для самогонного аппарата своими руками – видео

Источник: http://www.PortalTepla.ru/samogonovarenie/ohladitel-dlya-samogonnogo-apparata-svoimi-rukami/

Тепловая трубка своими руками, дома, "на коленке"

Эта работа была прислана на наш «бессрочный» конкурс статей.

В ноябре прошлого года я прочитал статью Экселенца «Тепловые трубки своими руками». Статья во многом спорная, но и во многом дельная. Читается на одном дыхании. Удар был нанесен в самое сердце оверклокера — бесшумный разгон!

Несколько слов для тех, кто не в курсе. Тепловая трубка — это устройство, имеющее теплопроводность во много раз выше меди.

Тепло по тепловой трубке отводится от камня и рассеивается массивным пассивным радиатором, закрепленным, например, где-то за пределами корпуса.

Плюсы: бесшумность, возможность использования сколь угодно большого радиатора, без опасения раздавить камень, для рассеивания тепла от процессора.

Меня здорово смутила сложность изготовления прибора. Не токарные работы (есть у меня знакомые виртуозы резца и суппорта), а необходимость в хорошем вакуумном насосе. Где его взять, я не представлял. Но все равно почему-то очень захотелось сделать тепловую трубку. Сразу делать, сложный девайс я не стал. Мне было интересно: можно ли сделать тепловую трубку в домашних условиях, как говорится, «на коленке». Вакуумного насоса у меня нет. Исходя из этого ограничения и выбиралась методика изготовления.

Итак, я приступил к проектированию опытного образца. Образец делался для проверки возможности получения вакуума путем кипячения. Я взял медную трубку диаметром 20 мм.

С одного конца на трубку я напаял медную пластину толщиной 1мм. Это будет зона испарения. Пластина будет прилегать к эмулятору процессора. С другого конца я припаял резьбу 0,5 дюйма.

Сделано это для привинчивания к тепловой трубке через тройник манометра и крана «Маевского».

Манометр я слегка модернизировал. Разобрал и подогнул коромысло. Теперь стрелка манометра стала стоять на 4атм, принимаем эту точку за начало отсчета. И я думаю, если давление в трубке, после моих манипуляций, станет ниже атмосферного, то стрелка отклонится влево, и я узнаю, насколько глубокий вакуум получился в трубке.

Кран «Маевского» ставится на батареи отопления, для стравливания из них воздуха. На фото это небольшая белая штука с винтом посредине. Перекрывается этим же винтом.

Ход мысли следующий: наливаю в трубку теплоноситель, (опыты проведу с водой), довожу до кипения, пары кипящей воды вытесняют воздух, перекрываю кран, по законам физики должен получиться вакуум. А результат контролирую по манометру. Вся эта сантехническая ботва рассчитана на давление 10 атмосфер, и я не думаю, что что-то не выдержит.

Собрал тепловую трубку с лентой «фум» — тонкая, белая лента применяется для герметизации резьбовых стыков водопроводов. Залил немного воды, смонтировал кран «Маевского», приоткрыл его и стал нагревать на газовой плите низ трубки.

Вода в трубке закипела, пар стал выходить через отверстие крана. Я подождал, когда пар стал со свистом вырываться из крана и быстренько отверткой закрутил кран. Стрелка манометра на трубке после моей модернизации встала на делении 4 атм.

Принимаем это положение за 1атмосферу (атмосферное давление)

После перекрытия крана стрелка медленно поползла влево. Трубка была очень горячая, и я поместил ее под холодную воду. Стрелка прибавила скорости. Остановилась стрелка на 1,1 атмосферу ниже. А это значит, что в трубке вышел вакуум глубже, чем в космосе. Это, конечно, шутка. Погрешность измерений. Но, тем не менее, душу греет.

Теперь надо разработать радиатор на зону конденсации, стенд для эмулирования тепловой нагрузки процессора и вперед, тестировать на пригодность для оверклокинга.

Для экспериментальной тепловой трубки требуется и экспериментальный стенд. Я не знал, получится ли у меня изготовить в домашних условиях трубку, подходящую для оверклокинга. Поэтому постарался, по возможности, снизить финансовые затраты на эксперименты. Если мне понадобился стенд, эмулирующий тепловую нагрузку процессора, то решено было его сделать из материалов, найденных в кладовке.

Источник: https://overclockers.ru/lab/show/15686/teplovaya-trubka-svoimi-rukami-doma-na-kolenke

Капельный полив из медицинских капельниц своими рукми

Проблема качественного полива остро стоит не только в засушливое время. Распространенные повсеместно дождеватели либо увлажняют плохо, либо переувлажняют почву. Да и процент испарения влаги с поверхности очень велик. Альтернативным методом выступает капельный полив из капельницы.

Проблема качественного полива остро стоит не только в засушливое время. Распространенные повсеместно дождеватели либо увлажняют плохо, либо переувлажняют почву. Да и процент испарения влаги с поверхности очень велик. Альтернативным методом выступает капельный полив из капельницы. Своими руками можно соорудить отличную систему орошения, задействовав минимум исходных материалов.

Как сделать полив своими руками

В чем заключается суть подобного орошения?

Автоматическая система не каждому придется по карману, хотя рынок садовых принадлежностей и предоставляет дачнику огромный выбор. К тому же, тратить значительные средства на устройство орошения, работа которого занимает не самый большой период года, не слишком оправдано. Гораздо лучше проявить смекалку и собрать все самостоятельно.

Суть капельного полива при помощи обычной капельницы проста, и ее уже можно проследить из названия. Влага по каплям поступает к растению, причем сразу в область корневой системы.

Процент испарения снижен, каждая культура обеспечена тем количеством воды, которое необходима для обильного урожая – это уже очень серьезные аргументы в пользу такой системы полива.

Капельный полив из медицинских капельниц принцип работы будет иметь схожий с другими типами капельного орошения, сделанными самостоятельно.

 Подача воды в равной степени может осуществляться как из накопительной бочки с отстоявшейся прогретой жидкостью, так и прямо из водопровода.

«Она же холодная!» — возмутится опытный дачник. Но здесь берется во внимание, что полив капельницами растягивается на 4-5 часов.

В этом состоит его суть: постепенная подача влаги, которая полностью усваивается корнями.

За этот период прогреваться успевает даже самая холодная вода, но соблюдать нужно следующее правило: орошение проводят только спустя 2 часа после восхода и не более чем через 2 часа после заката.

Оборудование для полива

Итак, приобрести или отыскать потребуется следующие составляющие:

 Изготовление капельного полива своими руками  

Бочка устанавливается на небольшой помост. Возвышение поможет придать нужного давления, чтобы вода могла доходить до отдаленных участков с капельницами. К ней монтируют кран, врезая его выше дна на несколько сантиметров.

Одной из основных статей расхода будет фильтр. По сравнению с обычными капельными лентами, в медицинских системах засор определить на порядок проще.

К тому же, если для орошения используется чистая жидкость, набранная из водопровода, то надобность в этой детали может отпасть совсем. Достаточно будет лишь накрыть емкость сверху, и это поможет избежать попадания мусора в воду.

В остальных случаях, когда без фильтра не обойтись, приобретите самую недорогую модель. 

После установки крана проводится монтаж ПНД-уголка, который крепится при помощи муфты. Со свободной стороны надевается отрезок шланга, а ко второму кончику трубы крепится еще один ПНД-уголок, который и соединяется с магистральным шлангом.

Если грядок несколько, воспользуйтесь разветвителем, чтобы распределить воду на несколько сторон. Таким образом можно проводить орошение сразу всего участка.

Когда шланги будут разложены, можно приступать к подсоединению трубочек медицинских капельниц к ним. Так как отверстия нужны определенного размера, то тщательно подбирается сверло нужного диаметра. Успешно заменяется оно раскаленным гвоздем. Размер в данном случае тоже важен. Чтобы не ошибиться, можно сразу разметить шланг и сделать нужное количество отверстий через определенные участки.

  После подсоединения иглу кладут возле стебля растения, а колесико системы открывают до конца, повторяя так с каждым экземпляром. Это нужно для проверки работоспособности капельного полива. Как только первый пробный пуск будет завершен, все колесики регулируются на нужный уровень.

Так, для влаголюбивых растений есть смысл подавать больше влаги, а для других культур несколько понизить ее количество. Такой индивидуальный подход к поливу является одним из самых главных плюсов поливной системы из медицинских капельниц.

Другие методы обустройства полива из капельниц

Выше так же говорилось, что устроить капельный полив своими руками из медицинских капельниц можно и напрямую от водопровода. Работы по созданию орошения в таком случае гораздо меньше. Все действия схожи, кроме одного – подключить систему можно, просто присоединив к водопроводу шланг.

Стоит заметить, что такой метод полива приемлем даже для тех водопроводов, где есть чересчур большой напор. Давление легко можно отрегулировать. Достаточно подождать, когда жидкость доберется до самого отдаленного участка и капельницы заработают, после чего можно повернуть вентиль и перекрыть более чем наполовину подачу воды.

Некоторые предпочитают немного по-другому делать капельный полив из медицинских капельниц. Дачники сооружают стойки или просто устанавливают в землю палки с вбитым в верхнюю часть гвоздем, размером около 1,5 метров.

Медицинская система в таком случае используется вся, а пластиковый пакет вешается на импровизированный крючок. Со стороны обилие таких конструкций смотрится интересно и необычно.

Если затронуть недостатки подобной системы полива, то к ним справедливо можно отнести трудоемкое наполнение пластиковых пакетов, особенно если их множество. Если капельница будет подсоединяться к магистральной трубе, такой проблемы не возникнет, зато ее заменит возможность засорения. Решается она тоже весьма просто – установкой фильтра.

Единственный минус, который не получится нейтрализовать – цена медицинских систем. Для обширного участка подводить к каждой культуре капельницу накладно, рациональнее применить подобную методику полива для небольших огородов или если у вас уже есть системы.

Как организовать капельный полив из медицинских капельниц, видео расскажет подробно, а вкупе с информацией из статьи, сложностей по эксплуатации не должно возникнуть.

 опубликовано econet.ru  Если у вас возникли вопросы по этой теме, задайте их специалистам и читателям нашего проекта здесь.

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление — мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ru/articles/182490-kapelnyy-poliv-iz-meditsinskih-kapelnits-svoimi-rukmi