Верхоплан cessna 150 своими руками

Данная модель считается одной из самых легких в управлении и поэтому подходит для начинающего моделиста-летчика, а значит может использоваться как тренер. Благодаря такому легкому материалу как потолочка (пенопласт), модель получается очень легкая и при небольших падениях повреждения будут не значительные и устранить их можно непосредственно на летном поле.

Для изготовления модели самолета необходимы такие материалы:

• Ровная (без рисунка) потолочная плитка или подложка под ламинат, толщиной 3-5 мм.
• Клей Титан или любой его аналог, одноразовый шприц на 5-10 мл.
• Скотч разных цветов, клей для бумаги.
• Отрезок тонкой стальной проволоки (например струна пианино, проволока для сварочного полуавтомата или др.), диаметр Д= 0.8-1мм.
• Ровное основание для работы ножом (например лист оргстекла, доска ламината).

Необходимые запчасти:

Необходимые инструменты:1

• Нож моделиста или канцелярский с запасными лезвиями.
• Линейка металлическая 50-100 см.
• Наждачная бумага, наждачный брусок (камень).

Пункт 1. Подготовка к работе.

• Для начала надо найти в интернете, либо взять здесь (Easy_Cessna_182) чертежи самой модели самолета, затем распечатать их на принтере в формате листа А4.
• 
• Полученные распечатки разложить на ровной поверхности в соответствии с порядковыми номерами, в результате должны получиться связанное изображения готовых элементов самолета.

Теперь надо склеить необходимые листы воедино.

Для правильного склеивания листов, чтобы не нарушить размеры и геометрию будущего самолета, надо отрезать лишние края на каждом листе чертежа, для удобства определения линий отреза по углам нарисованы специальные крестики границы, осталось только определиться какую сторону будем подрезать, соединяем линией два угловых креста и получаем линию для отрезания.

1. 
2. После удаления ножницами лишних сторон, соединяем полученные фрагменты чертежа вместе, оцениваем как все хорошо стыкуется, после чего можно наносить клей на не отрезанные края листа и произвести склейку.
3. 
4. Стыки должны совпадать очень точно.
5. 

Таким образом склеиваем все раздробленные элементы чертежа. В результате должно получится семь склеенных и два одиночных листа (для чертежа Cessna182).

Пункт 2. Вырезание заготовок.

Важно! Потолочная плитка как и половая подложка имеют лицевую сторону ламинированную, а нижнею не ламинированную, только ламинированную сторону можно гнуть и деформировать не боясь сломать в одну из сторон, не ламинированную сторону деформировать не получится, она сразу сломается. Поэтому, прежде чем начать размечать деталь, подумайте какой стороной ее положить на стол для резания. Ламинированная сторона обычно идет наружу модели.

Итак, чертежи готовы, теперь можно приступать к вырезанию этих самых нарисованных деталей из нашей потолочки.

Подготовим рабочее место, рабочий стол надо защитить от повреждения острия ножа (резака), для этого достаточно накрыть поверхность стола листом ровного, достаточно твердого материала, например доской полового ламината или оргстеклом и др. Ламинат надо положить лицевой стороной вниз, потому как нижняя сторона гладкая всегда, а лицо не всегда.

Теперь можно выкладывать «бутерброд» из подложки и чертежа. Для удобства удержания листа на подложке, его надо просто немного приклеить клеем карандашом. За время дальнейших манипуляций он не успеет полностью высохнуть и поэтому бумага (трафарет) с готовой детали будет легко удаляться, совершенно не повреждаясь для повторного использования.

• 
• Далее можно поступать разными способами, кому как больше понравится.
• Если деталь простая, с большим количеством прямых линий, то достаточно наметить проколами иглы все углы детали, затем снять бумагу трафарета и накладывая линейку от точки прокола до другой точки, произвести прорезь острием ножа, затем перекладываем линейку на следующие точки и так далее пока не завершите полное вырезание детали.
• 
• Если деталь сложной формы, с округлыми сторонами, то можно сразу резать по трафарету и полностью вырезать заготовку.

Таким образом вырезаются все детали модели самолета. Если вы делаете свою первую модель, то надо раскладывать или помечать каждую из деталей, чтобы легко определять по чертежу ее назначение.

Пункт 3. Склейка корпуса самолета.

1. Можно начать с склейки двойных перегородок, тоесть состоящих из нескольких одинаковых деталей склеенных между собой для дополнительной прочности.
2. Как например эта перегородки фюзеляжа.
3. Клей будем использовать Титан, как самый доступный для большинства начинающих моделистов, а для нанесения клея удобно использовать шприц без иглы, наполняем его клеем и используем как удобный дозатор.
4. Вырезанные детали не всегда достаточно ровные, это можно легко исправить с помощью наждачной бумаги.

Теперь берем одну боковину фюзеляжа, ложем ее правильной стороной на стол, чтобы ламинированная сторона оказалась наружу самолета. Вырезаем все стыковочные и монтажные отверстия в боковине, затем подкладываем вторую половину и копируем такие же отверстия на неё.

Берем переднюю перегородку отсека, наносим клей на приклеиваемую сторону заготовки и прижимаем её на свое место установки, немного подвигаем заготовку в разные стороны, чтобы клей хорошо размазался и опять разъединяем заготовки для подсыхания клея 10-30сек. (для ускорения можно помахать, подуть), затем снова соединяем детали и прижимаем с усилием на 5-10 сек.

• Теперь можно отпускать и заниматься другими заготовками, периодически проверяя как клеится первая заготовка и при необходимости прижать еще.
• В процессе построения самолета важно вовремя отслеживать такие вещи, как размер вашего аккумулятора (он может быть больше запланированного в чертеже) и соответственно самостоятельно скорректировать при необходимости размеры отсека, постоянно проверять перпендикулярность склеиваемых деталей, делать это угольником или линейкой.
• Так поэтапно собираются все перегородки передней и средней части фюзеляжа.
• Когда установлены все перегородки, можно приклеивать вторую сторону фюзеляжа.
• Доделываем морду, мотораму.
• Устанавливаем верхний фюзеляж с прорезью под хвост.
• Склеиваем заготовки хвоста, сразу закладываем арматуру из армированного скотча для крепления руля направления и зубочистки для жесткости.
• Зажимаем доской и струбцинами для склеивания.
• В результате все ровное и зубочистки не выделяются.
• Вклеиваем хвост на место.
• Всегда выдерживаем строгую вертикаль.
• Склеиваем детали руля высоты, внутрь также закладываем бамбуковую шпажку и скотч для руля, скотч перфорируем отверстиями для лучшего склеивания половинок потолочки.
• Также сжимаем доской и струбцинами до полного высыхания клея.
• Стачиваем кромки под углом 45 градусов, чтобы при наклонах плоскостей они не упирались друг в друга, это удобно делать простым камнем бруском.
• Размечаем на крыле линии для приклеивания элементов жесткости.

Деревянную ось (лонжерон) обычно делают из деревянной линейки 50 см., при наличии циркулярной милы, можно просто распустить доску на дранку и затем подрезать ее по нудным размерам.

1. Сперва приклеиваем рейку лонжерон.
2. Посередине, стык усиливаем еще двумя рейками.
3. Затем вклеиваем пенопластовые неврюры.

Для приклеивания верхней плоскости крыла, материал потолочки или подложки необходимо прокатать на куске трубы, чтобы задать изгиб правильной формы, после чего можно нанести клей на все контактирующие элементы и произвести окончательную склейку. Фиксацию на время схватывания клея можно применять любую из доступных, груз, прищепки, скотч.

• Небольшие вмятины поле прищепок можно зашкурить наждачной бумагой.
• В центральной части крыла вклеиваем вставки.
• Размечаем элероны.
• Прорезаем резаком с обоих сторон, вынимаем элерон.
• Все открывшиеся полости заклеиваем полосками.
• Готовые элероны можно сразу приклеить с помощью армированного скотча или потом, при обтягивании всей модели скотчем.
• Перед крыла можно также усилить армированным скотчем.
• Теперь можно обтянуть всю модель скотчем, это не только для красоты, а в большей степени для придания крепости, теперь модель будет способна выдерживать небольшие падения и удары.
• Проглаживаем скотч теплым утюгом.
• Вклеиваем руль высоты на место.
• Для установки крыла руля высоты, необходимо сделать прорезь в теле и просунуть крыло на место.

Устанавливаем сервомашинки на основное крыло. Для этого прикладываем и обводим их маркером, затем вырезаем посадочное место.

1. Провода можно протянуть с помощью самодельного крючка из проволоки.
2. Устанавливаем две сервомашинки в фюзеляж самолета, для руля высоты и руля направления.

Для крепления надо использовать двухсторонний скотч, который наклеивается на все контактные стороны сервы. Затем устанавливаем их на место и дополнительно приклеиваем еще опорные стенки.

Осталось сделать мотораму для крепления мотора. Ее делают из разного материала, фанеры, пластика, алюминия, пенопласта и др. У меня был пенопласт от плиты утеплителя, осталось склеить два таких куска и придать нужную форму.

• На стороне крепления мотора приклеиваем тонкую фанеру, в нее будут закручиваться болты крепления мотора.
• Моторама приклеивается на свое место.
• В передней части фюзеляжа прячется драйвер мотора, провода выводятся наружу через окно вентиляции и соединяются с проводами мотора.
• Затем, после проверки направления вращения, можно надеть обтекатель на место, закреплять скотчем.
• Вид снизу
• Место установки крыла надо усилить приклейкой тонкой дранки или фанеры.
• Осталось приклеить днище фюзеляжу и прорезать лючок для установки аккумулятора.
• Самолет готов, пришло время облета.
• Обычно после первого полета самолет выглядит в лучшем случае так.

Но это все пустяки и быстро лечится! После 10ти падений пострадал только нос, крыло в основном не повреждается.

Источник: http://xn—-8sbekcdvpihw5ac.xn--p1ai/2015/08/11/radioupravlyaemyj-samolet-cessna-182-iz-potolochki-ili-podlozhki/

Испытание и настройка модели самолета из потолочной плитки Цессны-150(Cessna-150) Часть-5

Это пятая и, наверное, заключительная часть о Цессне 150 из потолочной плитки, которую я построил своими руками. Здесь я поделюсь опытом первых полетов, и расскажу о выявленных ошибках и их устранении, а также модернизации этого пенолета.

Сразу скажу, что несмотря на первые неудачи я все-таки довел самолет до пригодного к полетам состояния. Но обо всем по порядку.

Первые запуски

Почему именно запуски, а не полеты? Потому что самолет не полетел сразу. Самолет пытался резко взмыть вверх, потом его кренило на сторону и он втыкался носом, при этом не было достаточно скорости чтобы он как-то слушался рулей.

Таких запусков я сделал около четырех. Пока не убедился что дело не в моих умениях управлять моделью, а что-то не то с самолетом. Их могло быть и больше, но после очередного запуска серьезно поломалась передняя часть фюзеляжа.

Проблема оказалась в неправильной центровке. Я думал что если сделал все по чертежам, значит больше ничего настраивать не нужно, но оказалось это не так. Центровка задается расположением основных весомых деталей, в данном случае аккумулятора. Также можно влиять на центровку перемещением крыла, ближе к хвосту — передняя центровка, то есть нос становится тяжелее относительно хвостовой части.

Если не отцентровать самолет, можно даже не пытаться взлететь — не получится.

Центровка самолета

Делается центровка просто: нужно измерить хорду крыла (ширину), у меня она 175мм, и отметить с обеих сторон фюзеляжа на крыле, от передней кромки 28%, это будет 49мм.

Если подвесить самолет за эти места, то с правильной центровкой он должен висеть горизонтально. Другими словами — центр тяжести самолета должен находится на расстоянии примерно одной трети хорды крыла.

Без этого обязательного условия самолет не полетит.

Для того чтобы убедиться в правильтом распределении веса модели можно не включая мотора поднять самолет над головой, разбежаться и отпустить самолет на секунду и подхватить его снова. Вы почувствуете, летит самолет или нет.

Ремонт после первых запусков

После попыток запуска без центровки, у самолета отломалась передняя часть фюзеляжа вместе с моторамой.

Преимущество модели из потолочной плитки — это ремонтопригодность. Любую деталь можно либо сделать заново, либо отремонтировать. Я решил не клеить заново фюзеляж, а переделать только носовую часть.

Предаварительно подрезал кромки на которых лежит крыло, сделал их параллельно стабилизатору. Может этого делать и не стоило, но мне казалось что это также как и неправильная центровка способствовало резкому подлету вверх при старте.

Далее срезал под углом носовую чать фюзеляжа и вклеил два куска пеноплекса, который купил в строительном магазине.

Такая переделка оказалась очень простой и прочной.

Шасси из бамбуковых палочек, которые потребовали существенных затрат времени на постройку оказались не достаточно крепкими и при первых же авариях отломалась одна стойка.

А вообще, если летать на поле и садиться в высокую траву, что на начальном этапе я и рекомендую, можно шасси совсем не делать.

Доработка крыла

Изначально крыло было ровным, то есть обе части параллельны друг другу. А как известно для лучшей устойчивости в полете требуется чтобы между правой и левой половиной крыла был небольшой угол, это называется V-крыла.

Чтобы не переделывать крыло полностью решил нарастить с каждой стороны по 24см, расположив эти части под углом кверху. Такая конструкция выполняет ту же функцию автостабилизации что и V-крыла.

При крене самолета вправо левая часть оказывается близкой к вертикальному положению и теряет подъемную силу а правая наоборот опускается в горизонтальрое положение и увеличивает подъемную силу тем самым препятствует правому крену и возвращает самолет в горизонтальное положение.

Повторные испытания

• Наконец самолет полетел, хоть и не совсем так как хотелось.
• На этот раз самолет стал летать по кругу, руля высоты слушался хорошо, а вот разворачивался налево с большим трудом, стремился сам повернуть направо.
• Триммирование возможностями передатчика не сильно исправляло картину.

Также в ходе этих испытаний выяснилось что новый нос из пеноплекса оказался на удивление прочным.

После таких втыканий носом старая конструкция не выдержала бы, а пеноплекс живет до сих пор.

Регулировка и настройка геометрии Cessna-150

Как выяснилось моя Цессна летала криво по двум причинам. Во первых была неровной хвостовая часть фюзеляжа. Из-за этого стабилизатор и киль были повернуты немного в сторону.

Пришлось подрезать одну сторону фюзеляжа, отогнуть, вклеить распорку и укрепить это место отрезками потолочной плитки сверху и снизу.

Во вторых посадочное место под крыло было с перекосом, из-за чего правая часть крыла была выше чем левая относительно стабилизатора.

Подточил бруском с наждачной бумагой.

Увеличение площади элеронов

Так как крыло стало больше чем изначально в чертежах, решил также увеличить площадь элеронов.

Сделать это просто — срезал по 7 мм с задней кромки элеронов и приклеил отрезок потолочки стык в стык. Прочности такого соединения вполне хватает.

Такая доработка себя оправдала, самолет уверенно управляется по крену, эффективность остальных рулей достаточна.

Окончательные испытания

На днях ездил учиться летать на параплане, но днем был ветер, инструктор сказал что погода для новичков приходит после 19 часов, когда солнце приближается к горизонту и стихает ветер.

Это правило подходит и для первых полетов моделей на радиоуправлении. В безветрие намного легче и безопаснее научиться летать и не разбить свою Цесну из потолочки.

По управлению хочу заострить внимание, что вопреки советам, популярным в инете, использовать при развороте только элероны и руль высоты, я убедился что лучше сразу выполнять развороты правильно, как на больших самолетах: одновременно оба стика влево и немного руль высоты на себя. То есть крен элеронами с одновременным поворотом руля направления в ту же сторону. Это не сложно, получаются аккуратные развороты и так проще справляться с внезапными порывами ветра.

Бортовая электроника

1400kv Outrunner Brushless Motor

Ссылка на мотор

GWS Screw Propeller 8060/9050

Ссылка на пропеллер (подойдет 8060 или 9050)

20A SimonK Firmware Brushless ESC w/ 3A 5V BEC

Ссылка на регулятор мотора

SG90 9g Mini Micro Servo (4шт.)

Ссылка на сервомашинки (4шт.)

7.4V 1000mAh 25C Lipo Battery

Ссылка на аккумулятор

IMAX B3AC LIPO Battery Charger 2s 3s

Ссылка на зарядное устройство

Заключение

Как первый самолет из потолочки, цессна получилась легко управляемой и устойчивой. Благодаря увеличенному крылу можно летать с малой скоростью. При потере скорости модель сама опускает нос, немного разгоняется и продолжает лететь дальше, при этом теряет совсем немного высоты.

Как минус — увеличенное крыло чувствительнее к ветру, поэтому для начала крайне рекомендую проводить полеты вечером, когда наступает штиль.

Источник: http://trudolyb.ru/aviamodels/53-cessna-150-ispytaniya

Самолет из потолочки Цессна 150 (Cessna 150)

Скачать чертеж Цессна 150 внутри архива PDF «нарезанный на кусочки» А4

«Классическая цессна» — это самолет (тренер) тренировочный ,для обучения навыкам владения пилотирования радиоуправляемыми самолетами.

Тренером его делает не только V крыло, но простота в изготовлении.

Фактически, нарезав с трафарета деталей с запасом, цессну можно собрать за 2 — 3 вечера, ну а если  в процессе крашей крыло остается живым скорость изготовления самолета снижается до 2х вечеров.

Единственный минус Цессны 150 это фронтальное расположение двигателя, т.е.

при сильном падении носом в землю можно сломать вал двигателя или погнуть его, оба случая делают его невозможным для дальнейшего использования. Хорошо ломаются валы 3 мм, 3.175.

Можно порекомендовать двигатель с  валом диаметром 4 мм, но такой двигатель утяжеляет самолет и требует вернуть центр тяжести на его законное место.

С появлением опыта появились цессны-мутанты:

Фюзеляж этой Цессны из удочки.

Здесь Цессна 150 выполнена с толкающим винтом. Центровка масс как обычно на 10% САХ (в точке 10%  от передней кромки крыла), для этого нос модели немного удлинен, аккумулятор увеличен с 1300 мА (3s) до 1700 мА (3s), так же «в нос» идет аккумулятор 610 мА для FPV видео передатчика и курсовая камера. На противовесе сам передатчик с антенной круговой поляризации. (фото будет позже)

Видео «Самолет из потолочки своими руками». Цессна.

Источник: http://hellhog.ru/aviamodeli/chertezhi/trenery/118-tsessna-150-iz-potolochki-cessna-150

Cessna 206 — Авиамодели — Чертежи и проекты — Каталог статей — RC — Мастерская

Cessna Model 206 Super Skywagon появился в 1964 году и представлял собой дальнейшее развитие Model 205. На Model 206 (275 самолетов) стоял 6-цилиндровый мотор Continental IO-520-A мощностью 285 л.с. Машина отличалась более высоким вертикальным оперением, удлиненными закрылками и, самое важное, двустворчатой грузовой дверью по правому борту в задней части фюзеляжа. В кабине помещалось до шести пассажиров.

В 1956 году «Cessna» разделила линейку Model 206 на две модели — многоцелевой Model U206 Super Skywagon (162 самолета) и пассажирский Model P206 Super Skylane (160); буква «Р» означает не «pressurised» (герметичный), a «personal» (пассажирский, персональный).

Model P206 не имел грузовой двери, а интерьер кабины был выполнен более комфортабельным, кроме того — кок винта имел остроконечную форму, а колеса шасси были закрыты обтекателями. Model P206A (146 самолетов) и Model U206A (219) строились с 1966 года.

«Cessna» также разработала вариант Model TU206A с двигателями TSIO-520-C, оснащенными турбонаддувом.

Все варианты Model 206 с двигателями с турбонаддувом отличались длинным выхлопным патрубком под носовой частью фюзеляжа. В 1967 году появились варианты с новым типом приборной панели кабины — Model P206B (113 самолетов) и Model U206B (258).

Ряд незначительных изменений внесли в конструкцию вариантов Model P206C (100 самолетов) и Model U206C (319).

Гидроплан Model U206D получил вертикальное оперение увеличенной площади, но «сухопутные» Model U206D и P206D внешне практически неотличимы от предшественников (построено 210 самолетов модификации «D»).

В 1970 году «Cessna» представила Model U206E Skywagon 206 (243 самолета) и Model P206E Super Skylane (44); носовая часть фюзеляжа Model U206E получила новый профиль, но Model P206D внешне не отличался от Model P206D.

Вариант Model U206F (1820 самолетов) появился в 1971 году и получил новое наименование Stationair.

На нем ставились трехлопастный воздушный винт (ставший стандартным с 1975 года) и крыло с отклоняемыми носками, на капоте разместили посадочные фары, а объем багажного отсека увеличили.

В 1975 году в серию пошел Stationair II с улучшенным БРЭО, а в 1978 году — Model U206G Stationair 6 (3499 самолетов). Выпуск самолетов семейства Model 206 продолжался до 1986 года. Model U206G был последним серийным вариантом на момент приостановки компанией «Cessna» выпуска легких одномоторных самолетов.

(313 кВт) и трехлопастным воздушным винтом, а также удлиненной носовой частью фюзеляжа и вертикальным оперением увеличенной площади с подфюзеляжным килем.

Компания «Robertson» разработала вариант STOL 206 с развитой механизацией крыла.

В 2009 году в линейке компании «Cessna» имелись два варианта Model 206: Stationair с 300-сильным двигателем Lycoming IO-540-AC1A5 и Turbo Stationair с двигателем Lycoming TIO-540-AJ1A мощностью 310 л. с. Последний был оптимизирован для эксплуатации в условиях жары и высокогорья. На обоих вариантах штатно ставится комплект приборного оборудования Garmin G1000 с двумя многофункциональными индикаторами.

(Уголок неба)

Сейчас уже не вспомню, откуда у меня эти чертежи…

К сожалению больше ничего не сохранилось.

Источник: http://rc-master.ucoz.ru/publ/8-1-0-31

Cessna 150 своими руками

Страница 1 из 7

Предлагаемая к изготовлению своими руками авиамодель Cessna 150 – это тренер верхнеплан (модель самолета с верхним расположением крыла).

Скачать чертежи авиамодели Cessna 150 можно с нашего сайта Радиоуправляемые модели или получить архив с чертежами модели самолета цессна 150 через depositfiles.

Есть обновленная версия чертежей, скачать ее можно здесь. Если в предыдущей версии сделаны шаблоны для вырезания деталей из потолочной плитки, то в обновленной версии можно посмотреть компоновку деталей.

• Так же рекомендую посмотреть видеоинструкцию по изготовлению авиамодели.
• Как я уже писал в авиамодельном форуме Цессна 150 получилась очень устойчивой в полете, с высокими планирующими способностями и может использоваться не только как первая авиамодель сделанная своими руками из потолочной плитки, но и как авиамодель для спокойных полетов.
• Для изготовления вам потребуется 4 листа потолочной плитки, линейка и канцелярский нож, а так же клей, скотч и двухсторонный скотч для петель руля высоты и руля направления.
• Вес авиамодели в полетном состоянии (с аккумулятором и шасси) составляет 314 грамм

1. Размах крыла 976 мм
2. Длина авиамодели 784 мм
3. Электроника использующаяся в самодельной авиамодели Cessna 150
4. Основные линки ведут на сайт HobbyCity — покупка через paypal, те что в скобках — на паркфлаер (покупка через вебмани).
5. Электронику я рекомендую ставить как у меня:

Электровигатель 2205C 1400Kv Brushless motor (Паркфлаер) — может работать с 2S батареей (8х6,9х4.7) и 3S (7х6,8х4,8х6) 3 сервы HXT500 5g / .8kg / 10sec Micro Serv (Паркфлаер) или Turnigy Servo 5.5g/0.9kg/.10sec (Паркфлаер) 1 серва HXT900 9g / 1.6kg / .

12sec Micro Servo (на руль высоты) (Паркфлаер) или Turnigy TG9e 9g / 1.5kg / 0.10sec Eco Micro Servo (Паркфлаер.ру) или Turnigy 1800 Servo 8g/1.7kg/.

10sec (3 штуки в упаковке) Хоббисити, Паркфлаер регулятор  18A ESC (Паркфлаер)  Батарея ZIPPY Flightmax 1000mAh 2S1P 20C (Паркфлаер)  Воздушный винт GWS 8×6 (Паркфлаер)  или 9х4.7 (Паркфлаер)

На элероны тоже можно ставить 9 граммовую сервомашинку. На РН, если располагать «в хвосте» лучше поставить именно серву весом 5 грамм. У многих получается задняя центровка, так что хвост лучше максимально облегчать. Сервомашинки лучше взять с запасом, стоят не дорого, но если сломается в результате краша, то ждать замену — долго.

Конфигурация весьма живучая и мощная!

Вот проверка на максимальную полетную нагрузку, батарея 3S, винт 8х6, суммарный вес 670 грамм. Летает! Тяжеловато, но летает! 🙂

• Все эти детали я покупал на hobbycity.com
• Если нужного нет в наличии смотрим на моторы   Turnigy 28-22-CQ 1400Kv (ПаркФлаер), hacker Style Brushless Outrunner 20-34S (ПаркФлаер), Turnigy 2205 34turn 1500kv 8A Outrunner (ПаркФлаер), Turnigy 28-22-azj 7A 1400Kv Brushless Outrunner (ПаркФлаер)
• Эти двигатели имеют тягу около 300-350 грамм.

Если ваша авиамодель получается тяжелее, то можно взять более мощные и (соответственно тяжелые) двигатели. Они так же помогут избавиться от задней центровки, которая почему то получается у некоторых.

TR 28-26 1650Kv Brushless Outrunner (ПаркФлаер) Turnigy 28-26-azj 14A 1500Kv Brushless Outrunner (ПаркФлаер) Turnigy 28-26-CQ 1300Kv Brushless Outrunner (ПаркФлаер) Эти БК электромоторы имеют тягу 400-500 грамм.

Внимание! FC 28-05 Brushless Outrunner 1600Kv (Паркфлаер) лучше не брать, по отзывам, у него последнее время пошел брак, не выдает заявленной тяги.

Батареи берем из списка: ZIPPY Flightmax 800mAh 2S1P 20C (Паркфлаер), ZIPPY Flightmax 1000mAh 2S1P 20C (Паркфлаер), Zippy Flightmax 1000mAh 2S1P 15C (Паркфлаер), Turnigy 1000mAh 2S 20C Lipo Pack (ПаркФлаер), Turnigy 1000mAh 2S 30C Lipo Pack (ПаркФлаер), Turnigy nano-tech 1000mah 2S 25~50C Lipo Pack (ПаркФлаер)

Если решите брать 3S, сними моторы выдают больше тяги, но не все из списка могут работать с 3S, проверяйте по описаниям на сайтах, то можно смотреть в сторону следющих аккумуляторов: ZIPPY Flightmax 1000mAh 3S1P 25C(Паркфлаер) или Turnigy 1000mAh 3S 20C (Паркфлаер) или Turnigy 1000mAh 3S 25C Lipo Pack (Паркфлаер)

1. Регулятор можно взять любой из списка ниже.
2. Hobbyking SS Series 18-20A ESC (Паркфлаер)
3. TURNIGY Basic 18A v3.1 (Паркфлаер)
4. TURNIGY Plush 18amp (Паркфлаер)
5. TURNIGY Sentry 18amp — с побаночным контролем батареи (Паркфлаер)

TowerPro w18A — под 3S батареи, но с 2S работает. Если других нет. то можно взять его (Паркфлаер).

Если в наличии нет ничего из вышеперечисленного, то берем на рег 25А (Паркфлаер), он немного тяжелее, но двигло не возьмет больше, чем может.

Рекомендую прочитать статьи для новичков, про соединение RC аппаратуры в работоспособное единое целое и про электронику авиамодели вообще. 90% вопросов после этого отпадет. В частности — как подсоединить двигатель авиамодели к регулятору и куда подключать батарею. 🙂

Итак, приступаем к изготовлению авиамодели.

Для начала необходимо распечатать чертежи.

Изготовление авиамодели начинается с Руля Направления и Руля Высоты

Оба руля изготавливаются из двойной потолочной плитки. В этот раз я решил применить двухсторонний скотч в качестве креплений рулевых поверхностей.

Я не буду останавливаться подробно, так по креплениям рулевых поверхностей есть 2 хорошие статьи – 8 типов крепления рулевых поверхностей и Крепление элеронов на скотч.

Стачиваем соприкасающиеся грани рулей и киля/стабилизатора под 45 градусов.

• Кладем половину Руля высоты и Стабилизатора сточенными гранями вниз, накладываем 3 отрезка 2-х стороннего скотча – он будет выполнять роль петель.
• 
• Удаляем защитный слой с второй стороны двухстороннего скотча, намазываем тонким слоем клея все вокруг скотча и прижимаем второй частью.
• Так же поступаем с Килем и Рулем направления.

Предыдущая — Следующая >>

Источник: http://rc-aviation.ru/cessna-150

Постройка самолетов до 115 кг

Мы уже давно в авиасфере, и знаем, что любители авиации разделяются на летчиков и конструкторов. Первые любят летать, много летают, и не слишком уважают копание в железе и прочее конструирование. Вторые все время строгают и пилят, летают изредка, или совсем не летают.

Они получают удовольствие от процесса конструирования. В нашей стране наметился еще один класс летчиков — собиратели бумаг. Собрать все бумаги, которые требуют бюрократы практически невозможно. Но если потратить много времени и денег, то можно приблизиться к этой заветной черте.

Бумаги надо все время обновлять, например сертификат летной годности ежегодно (очень дорогая бумага), медкомиссию часто раз в шесть месяцев (если у вас есть хоть что-то подозрительное — медики зацепятся), но это не так затратно. Один-два дня и тыщ пятнадцать всего-то.

Но есть возможность не входить в это общество. Летайте на самолете массой до 115 килограмм. Это разрешено законом. Не надо ничего! Да вот так совсем ничего!

Почему не нужны документы?

Будем бить параграфами законов. У нас есть сверхлегкое воздушное судно массой менее 115 кг.

1. В Приказе Министерства транспорта Российской Федерации (Минтранс России) от 18 ноября 2011 г. N 287 г. Москва «Об утверждении Порядка государственной регистрации сверхлегких гражданских воздушных судов авиации общего назначения» говориться:

   Сверхлегкие воздушные суда подлежат государственной регистрации в Федеральном агентстве воздушного транспорта (далее — орган регистрации) с выдачей свидетельства о государственной регистрации сверхлегкого гражданского воздушного судна авиации общего назначения (далее — свидетельство о регистрации).
   Метеорологические шары-пилоты, неуправляемые аэростаты, а также сверхлегкие воздушные суда с массой конструкции 115 кг и менее (без учета веса авиационных средств спасания) государственной регистрации не подлежат.

В ФАП (Федеральные авиационные правила) 147 говорится:

2.1. Для выполнения функций командира воздушного судна или второго пилота любого из перечисленных ниже видов воздушных судов необходимо получить свидетельство, предусмотренное настоящими Правилами:

• самолет
• дирижабль объемом более 4600 м3
• свободный аэростат
• планер
• вертолет
• сверхлегкое воздушное судно с массой конструкции более 115 кг

• Так как у нашего самолета вес конструкции менее 115кг, можно летать без пилотского удостоверения.
• Раз не нужна регистрация, то не нужено и свидетельство о собственности, и сертификат летной годности,
• Раз не нужно пилотское удостоверение, то не нужна и медсправка, и ежегодная летная проверка.

У медали всегда есть две стороны. Плюсы налицо. А минусы?

1. Летать придется в основном в неконтролируемом воздушном пространстве (класс G). Вне зон больших аэродромов с интенсивным воздушным движением.А оно вам надо? Если вы приземлитесь в Пулково вас немедленно разденут аэродромные службы. Не верите? Позвоните им и узнайте расценки.
2. Самолет весом до 115 кг одноместный. Но в основном пилоты летают для получения удовольствия от процесса, и напарник им не часто нужен. Если иногда надо прокатить жену или друга можно попросит товарища, который летает на Цессне.
3. Самолетик конечно свой, но маленький и легкий. Он боится сильного ветра, и в сложную погоду придется сидеть на земле. Но надо помнить, что ветренная турбулентная погода бьет и по владельцам более тяжелых машин. Нещадно треплет их в воздухе, делая полет не таким уж приятным.

Так что недостатки сверхлегких самолетов до 115 кг не такие уж и серьезные.

После обучения на двухместной машине и покупки своего самолета вы можете подниматься в воздух в хорошую погоду и наслаждаться полетом так же, как и более тяжелые ваши товарищи.

Какой самолет мы предлагаем вам?

Мы предлагаем вам уже построенный и опробованный отечественный самолет «Е-12 Арго».

Самолет «ЕН-12 Арго»

Летно-технические характеристики:

Длина фюзеляжа, мм ———— 4550
Размах крыла, мм ————— 6700
Нагрузка на крыло, кг/кв.м ——22 — 25
Площадь крыла, кв. м ————- 7,2
Макс. взлетный вес, кг ———180
Вес конструкции, кг ————— 85кг
Мощность силовой установки, л.с. – 36л.с.

Диаметр винта, мм —————1370
Запас топлива —————— 10л
Посадочная скорость, км/ч ——-50
Kрейсерская скорость, км/ч ——60
Максимально допустимая скорость-100
Макс. скорость, км/ч—————- 85
Скороподъемность, м/с
-при весе пилота 97кг ————- 1.

5
Разбег ————————- 60-90м
Профиль крыла ————— Р-II-14%( модифицирован)
Хорда крыла САХ ———— 1080 мм
Площадь элерона ———— 0,27кв.м.
Размах элерона ————— 1180мм
Хорда элерона —————- 240мм
Центровка по САХ ———- 26% (280мм от носка профиля)
Допустимая центровка —— 22% — 29%.

Изменение центровки при пилоте 60кг и 90кг —— 1%.

Размах стабилизатора —— 1800мм
Хорда САХ ГО ————— 700мм
Профиль ГО ——— симметричный, упрощенный
Площадь ГО ————— 1,0кв.м.
Площадь ВО ————— 0,72кв.м.

Углы отклонения рулей ГО и ВО —— 25 градусов (вверх и вниз)
Углы отклонения элеронов, вниз – 20 (+_2), вверх – 25 (+-2)
Расчетная вертикальная скорость удара шасси -2 м/с

Эксплуатационная перегрузка самолета — +6 — — 4

Полини Тор 250 37 л.с.
(двухтактный с жидкостным охлаждением 36,5 л.с. при 7500 об./мин 244 см. куб.)

Сколько стоит самолет до 115 кг?

Самолет «Е-12 Арго» с двигателем Полини THOR 250 DUAL SPARK стоит 500000 рублей. Это цена нового облетанного самолета. Мы научим вас летать и дадим надежные крылья!

Об обучении пилотированию можно почитать здесь.

Если вы никогда не летали на сверхлегком или легком самолете, то вы можете попробовать себя в роли пилота, взяв пробный урок пилотирования на самолете.

Если вам все же интереснее пилотировать двухместный сверхлегкий самолет, четырехместный самолет, или что еще посолиднее, то мы предлагаем вам самолеты из Европы. Наша фирма подберет вам надежный недорогой самолет, оформит необходимые документы и доставит на ваш аэродром. Подробнее о самолетах из Европы пожалуйста смотрите здесь.

Источник: https://www.dvapilota.com/postroyka-samoletov-do-115-kg/

Рабочие чертежи самого маленького двухмоторного самолёта Cri-Cri

Рабочие чертежи самого маленького двухмоторного самолёта Cri-Cri

Cri-Cri — творение Французского инженера Мишеля Коломбана.Этот самолет скорее похож на большую модель, чем на настоящий самолет.И все же с размахом в — 4.

9 м и полетным весом — 170 кг, это полноценный двух моторный самолет!»Во время полета у меня такое впечатление, что я сижу в поднимающемся кресле, и хотя я на 10 кг тяжелее всего самолета, он чрезвычайно хорош для воздушных прогулок, говорит испытатель самолета Роберт Бюиссон …»

Кто сегодня не знает, по крайней мере, в кругах любителей лёгкой авиации, имя и перипетии маленького двухмоторного самолёта, названного «Кри-Кри» — самолёта, который можно было видеть на многих авиационных праздниках и который стал предметом многочисленных статей и публикаций прессы…

А началось всё в 1958 г., когда появилось первое упоминание о маленьком одноместном самолёте с двумя двигателями общей мощностью 20 л.с. Это были годы бурного развития домашнего самолётостроения. Но обстоятельства не позволили конструктору из Рюэй-Мальмэзон воплотить свою мечту.

Что, «забросили» «Кри-Кри»? Появится ли он когда-нибудь? До каких пор он будет оставаться на бумаге? Это были основные вопросы, которые задавали многочисленные конструкторы-любители. Лишь в сентябре 1970 г., спустя 12 лет, конструктор приступил к работе при активной помощи жены. К прототипу предъявлялось много требований.

Предполагалось, что это будет самый маленький скоростной и экономичный серийный самолёт, который будет отвечать концепции «самолёт — для каждого». Постройка прототипа была начата в 1972 г. в гараже конструктора. Через 1200 часов работы самолёт был готов.

Итак, его двухмоторный «мини», весящий 63 кг и напоминающий скорее большую модель, нежели пилотируемый аппарат, вызвали удивление и интерес многих любителей авиации. С первого взгляда он выглядел необычно.

Первый полёт прототипа МК-10 «Кри-Кри» (F-WTXJ) состоялся 19 июля 1973 г. На глазах небольшой группы зрителей, фотографов и операторов телевидения Роберт Бюиссон, 68-летний пилот, на счету которого более 12000 часов налёта, оторвал от земли необычный самолет. В полёте «Кри-Кри» напоминал маленький истребитель …

В Германии на соревнованиях авиа моделей произошло забавный случай с этим самолетом.Естественно, все что произошло было заранее спланировано.

По скольку самолет больше похож на авиа модель, одному из «зрителей» предложили прокатиться на «модели», он согласился )))Человека на глазах у всех усадили в кабину, пилот на земле взял пульт дистанционного управления и начал «выводить модель» на старт. Благополучно взлетел, сделал пару кругов над аэродромом и тут началась паника, «пилот» заявил что потерял управление над моделью а там ведь человек!Пока он пытался «восстановить связь» самолет скрылся из глаз. Представьте состояние публики на глазах которой разыгралась «трагедия»!Но как вы уже догадались, все закончилось благополучно )))   

Летно-технические характеристики «Кри-Кри»:

• полный размах крыла, м 4,9
• хорда крыла (без закрылков), м 0,48
• хорда крыла (с закрылками ), м 0,63
• полная площадь крыла, кв.м 3,1
• V крыла (от корня), град 4
• полная длина самолёта, м 3,91
• полная высота самолёта, м 1,2
• размах Г.О, м 1,55
• хорда Г.О, м 0,395
• колея шасси, м 1,1
• база шасси, м 1,15
• диаметр х шаг воздушных винтов, м 0,695 х 0,95
• двигатель, 2 шт. JPX PUL-212 по 15 л.с.
• емкость топливного бака, л 23
• максимальный вес пустого, кг 75
• максимальный взлётный вес, кг 170
• макс. скорость в пикировании, км/ч 280
• макс. крейсерская скорость, км/ч 200
• макс. скороподъёмность, м/с 6,5
• потолок, м 5000
• разбег, м 100
• пробег, м 150
• расход топлива, л/100 км 5
• макс. перегрузки, g +10/-5
• макс. аэродинамич. качество 11
• Самолет может продолжать взлет с одним работающим мотором.
• Скороподъёмность при этом 1.5 м/с.
• Конструкция цельно металлическая!

Конечно можно купить готовую модель.Но в силу простоты конструкции обводов модели, её не сложно построить самому по пенопластовой технологии, вырезая детали разогретой струной или по «потолочной» технологии.

• Благо чертежи есть.
• Рабочие чертежи этого чуда:
• cri_cri.pdf
• Видео:

Есть и электрическая версия. И даже реактивный.

Как видите, на самолет установлены «модельные» двигатели.Что ДВС, что элеткро и реактивные!Здесь так же продают модель этого замечательного самолетика.Бальзовая модель-копия CRI-CRI MC-15, 1778 мм — http://www.parkflyer.ru/36402/product/544404Самолет из EPO Cri-Cri размахом 1050 мм — http://www.parkflyer.ru/36402/product/1457910

1. Итак, каким образом можно заполучить самолет Cri-Cri. Собственно, способа всего три:
2. Удачи в начинаниях!

Источник: https://eurosamodelki.ru/knigi-i-gyrnali/raznoe-i-poleznoe/rabochie-cherteji-samoleta-cri-cri