Мощный походный нож своими руками

Выживание в естественной среде Как сделать самодельный лук для выживания. Простой и составной (композитный) луки. Разрешена ли охота с луком в России.
Школа выживания

В этой статье речь пойдет про изготовление самодельного ножа. В статье Как сделать нож своими руками речь шла об изготовлении ножа с помощью ковки, в этот раз процесс изготовления гораздо проще, используется только метало и деревообработка. А ее можно сделать и помощью обычного напильника, впрочем, при наличии доступа к точильному станку или болгарке процесс изготовления развивается заметно быстрее.
Не смотрите на то, что в статье разговор идет об изготовлении самодельного ножа шеф повара, по этой технологии вы легко сможете сделать самодельный нож разведчика, классическую уголовную финку или, скажем, нож Рембо. Только учтите! Изготовление ножей может классифицировать как изготовление холодного оружия и наказываться статьей уголовного кодекса! Надоело мне постоянно подтачивать свои ножи из бразильской нержавейки в процессе готовки, и загорелся я под новый год, себе подарок устроить в виде хорошего ножа. Полез в тырнеты искать, где бы мне такой купить, нашел пару предложений более менее, но все же не совсем то. То форма, то размеры не совсем моим пожеланиям соответствовали. Даже цена не играла особой роли, в районе 10 к мог потратить, себе любимому подарок то. Да и жена сказала, тебе надо, ищи и заказывай, я не против совсем. Оставался вариант на заказ, со своими размерами и формами. Но на работе, двое из коллег начали так же осваивать это ремесло, правда они клинки готовые покупают, и там уже с ручками колдуют, да и клинки у них маловаты для меня совсем. Но посоветовали они мне сталь одну, х12мф, сказали ищи из нее, прочная, жесткая. И понеслась.
Изучив свойства этой стали, перечитав много статей и отзывов, было решено искать нож из нее. А уж когда наткнулся на видео….

так вообще шило в жопе заиграло. И тут коллеги мои привозят кусок такой стали. Прокатка правда. Но она. Прикинув состояние своего арсенала инструмента, цены исходных деталей, и кривизну своих рук, решил, что сделаю я сам себе нож, тот, что надо мне. Не всегда получалось все этапы сфоткать, но по большей степени все процессы отображены. За фотки тож особо не пинайте. Все в разных местах, с разным освещением и в разную погоду. Кусок был заявлен как толщиной 4мм, шириной 40, ну а длины взял 35 см, где-то 20-22 см на клинок, и 12-13 на рукоять, но с шириной косяк оказался, всего 35 мм, ну да ладно. Нож с широким лезвием потом сделаем, летом, когда расковать можно будет сталь))) Рисуем либо от руки, либо на компе, контуры нашего будущего ножа и вырезаем из бумаги типо лекало. Прикладываем к полотну стали, и закрашиваем черным маркером все, что надо убрать с полотна. Идем к станку и хуярим. Вот режущая сторона готова. Тут я уже приблизительно расчертил границы спусков, и начал их выводить потихоньку.

Мощный походный нож своими руками

При помощи вот такого не хитрого приспособления, я делал спуски. Вот это самое сложное, и долгое. Растопил 2 ведра снега))) нужно же охлаждать металл, иначе перекалим.

Мощный походный нож своими руками

После мучительного изготовления спусков, расчерчиваем верхние границы ножа, обух то есть.

Мощный походный нож своими руками

И получаем уже что-то похожее на нож. И при помощи того бруска, очень грубый, доводим спуски и выводим режущую кромку на черновую. Ну и шкурочкой чуток прошелся, посмотреть как получается.

Мощный походный нож своими руками

Следующим этапом было подготовление ручки. У ребят попросил кусочек красного буржуйского ореха, не за бесплатно конечно же. Тут он уже распилен на 3 части. Долго думал какую ручку делать, хотел мельхиоровый наконечник, но сплошного куска мельхиора не нашлось, только худ литье, а для моих целей оно как-то не очень годилось.

И решил сделать чисто из дерева, но из 3х кусочков, типо гарды и рукоять деревянные. Да и дырки делать проще в небольших кусках. А от заготовки ножа убираем все лишнее болгаркой и наждаком. Параллельно еще шкурил лезвие немного. У меня скомкано получилось, делал вечерами и ночами. На что времени хватало, тем и занимался.

Мощный походный нож своими руками

Куски дерева размечаем, и высверливаем и зачищаем отверстия, чтобы надеть на хвостовик. Из половинок не стал делать, не нравятся мне заклепки, лишние мостики слабины ручки. Да и в холодную погоду, будут морозом по руке обжигать.

Мощный походный нож своими руками

Фотки устройства нет, опишу так, на плоскую доску приклеена шкурка на 2х сторонний скотч, и с помощью него подгоняем наши кусочки дерева друг к другу, чтобы не было зазоров между ними. Вот так одевая и снимая каждый раз на хвостовик. и убираем вот эти щели.

Мощный походный нож своими руками

После всех танцев с бубном заматываем лезвие изолентой полностью, чтобы клей не попал, разводим эпоксидку согласно инструкции и приступаем.

Мощный походный нож своими руками

Собираем нашу будущую рукоять воедино с ножом. Я стягивал веревкой, затягивая при помощи подручных средств, фотки нет(( Но если найдете большую струбцину, то вам будет проще.

Мощный походный нож своими руками

А через сутки, предназначенные для застывания клея, принимаемся за обработку ручки. Спилил все лишнее с верхней части ручки с небольшим запасом под дальнейшую обработку. Разметил ось симметрии и от нее уже будущие края рукояти. И начал отпиливать все лишнее.

Дерево плотное, ножовкой по металлу пилится долго, но главное пилится)) и вполне ровно.

Отпилив по бокам все лишнее, размечаем контуры будущей ручки. И отпиливаем все с нижней части.

оставляем немного для дальнейшей обработки, в данном случае лучше не допилить, чем перепилить.

Спасибо моему учителю по трудам, что не бухал а учил нас, и научил общаться с напильниками разными))) Вытачиваем дальше все напильниками грубыми и не очень.

Закругляем грани ручки, уже мелкими напильниками, и грубой шкуркой. Хорошо, что жена уже спала, и не видела слоя опилок))) но я все выстилал газетками. а потом протирал пол мокрой тряпкой)) чистота залог успеха.

Ну а дальше шкурим, шкурим и еще раз шкурим, как завещал великий. Постепенно уменьшая зерно шкурки. Вот промежуточный этап рядом с предыдущей любовью моей кухонной, бразильской нержавейкой.

Шкурим и ручку и лезвие, выравнивая все поверхности. Шкурил в любое свободное время, и на работе, и дома.

Ну а дальше берем кусок старого валенка и изготавливаем вот такой девайс: болт, шайба большая, круг войлочный, шайба большая, гайка. Можно еще одной гайкой законтрить. Кстати взяв круг шкурки и положив на внешнюю сторону войлока, можно выполнять шлифовку изделия)))

После всех шлифовок, на диск войлока наносим пасту гои, и шлифуем лезвие, до зеркала мне уже лень было доводить, да и не к чему мне особо это зеркало. Да и дрели под рукой не было, только шуруповерт, а он не дает таких больших оборотов, необходимых для лучшего выведения.

А после лезвия, берем еще один чистый диск, и им вычищаем все дерево от пыли и стружки. По правильному конечно, вначале надо было лезвие полностью вывести до блеска. А потом уже ручкой заниматься, но повторюсь, по времени был ограничен разными условиями, и делал все сразу.

Изучив кучу пропиток, решил пропитать древним способом, хоть и долгим, но надежным. Купил пару пузырьков льняного масла художественного. Так как ручка вполне большая и длинная, пришлось покупать баночку какой-то гадости. Берем кастрюльку небольшую, на дно марлю или тряпку, на тряпку вскрытую банку.

В банку заливаем масло, в кастрюлю воду, не перепутайте.

Разогреваем масло градусов до 60-70, больше не надо, эпоксидка не очень любит высокие температуры, опять заматываем немного лезвие изолентой, чтобы не запачкать его, и опускаем в него нашу рукоять. И наблюдаем как из дерева выделяются маленькие пузырьки воздуха. Как пузырьки прекращаются, вынимаем и обтираем салфеткой. У меня эта процедура заняла где-то час, с несколькими подогревами масла.

Откладываем нож на подоконник под солнечные лучи, нам нужен ультрафиолет для полимеризации масла. Но я еще пару раз протирал его салфеткой с маслом, пока масло не перестало впитываться вообще.

Не забываем каждый день переворачивать его на подоконнике, чтобы со всех сторон масло полимеризовалось. А вечерами делаем заточку. Тут не буду подробно все расписывать, еще на одну тему хватит, теорий заточки ножей.

Да и не совсем я ее освоил еще)) Учусь пока.

Ну а пока масло сохнет, а лезвие точится, сделаем из нашего шэфа, походный вариант, изготовим ножны для него. Я часто выезжаю на природу, и там готовлю, и приходится брать свои ножи из бразильской нержавейки, изворачиваясь заворачивать их, и укладывать аккуратно в рюкзак, так чтобы и руку не повредить если чего достать надо, и рюкзак не проколоть острием. В общем геммор еще тот.

И решил я, раз ширина клинка не идеальна для меня, то и сделаем из него походный вариант, для дома буду делать еще один. Правда меня жена наверное пристрелит)) Ну это другой вопрос. Опять обращаемся к нашим коллегам, и берем у них еще небольшой кусок деревяхи. Решил из одного дерева все сделать. и ручка и ножны.

Опять прикидываем на листочке бумаги, как это будет выглядеть, и из каких кусков состоять. Размечаем брусочек, и нарезаем на части. К этому времени взял у брата в аренду шлифовальную машинку, которая шкуркой шлифует. И этим чудо девайсом приводим стыки деревях согласно плану в более-менее приличное состояние. То есть чтобы стыковались ровно. Без особо больших зазоров.

Вот на следующем этапе, мое терпение и лопнуло. Высверливаем в каждом куске дырку под нож, очень долго я с этим провозился, а желание поскорее все закончить уже было большим, и из-за этого в ночи наспех поклеил эти куски, не подогнав по хорошему стыки. В итоге в одном месте выплыл косяк потом. Но не критичный конечно.

Да и клеил я в пятницу уже ночью, а было желание за выхи остальное обработать полностью. А сутки все равно ждать надо. и не стал откладывать и поклеил.

Клеил с армированием кстати, чтобы при поперечных нагрузках, в местах склейки не развалилось. Армировал тонкими металлическими шпильками. в каждом стыке по 2 шпильки. Ну а после высыхания клея, идем в гараж, берем чудо шлифовальню, и убираем все лишнее с ее помощью.

И возвращаемся к войлочным девайсам, берем разные шкурки на уменьшение и вышлифовываем до гладкости предельной, а потом вычищаем чистым войлоком. Пропитку ножн решил делать холодным способом. Правда во внутрь заливал горячее, внутри были частички воска, и надо было их расплавить, а наружнюю часть пропитывал неделю, каждый день нанося небольшим слоем.

В первую пропитку конечно наносил час слои, пока не перестало впитываться. Ну и к ножу их. На подоконник. Переворачивая постоянно.

После того, как нож с ножнами просохли, а масло полимеризовалось, пусть и не полностью, потом дойдет еще. Готовим состав для финишной обработки.

Берем пчелиный воск и наше льняное масло в пропорциях где-то 2 части масла и 1 часть воска, но я на глаз, возможно и не выдержал ровно, но почитав перед этим рецепты приготовления, понял что нет точных пропорций, хотите 1/3 хотите 1/4, а хотите чистым воском обрабатывайте.

Была возможность еще карнаубским воском обработать, но решил уж сделать из нашего, пчелиного. На водяной бане растапливаем воск в масле до однородности.

Я процедил через марлю, чтобы избавится от мертвых запчастей пчелок. Воск то натуральный, со всеми частями из сот, и запахом меда)).

Вычищаем чистым диском все деревяхи от пыли.

Когда воск остынет станет вполне мягкой пастой, берем кусок, и натираем деревянные очищенные от посторонней пыли части им. Феном прогреваем, чтобы все поры заполнились

и полируем уже войлочным кругом финишно.

Моей задачей был нож ,которым можно и мясо порезать, разделать, и чтобы он заточку сохранял после этого. Люблю я помидорки с мясными блюдами, а их тупым ножом резать плохо. Могу сказать, задача выполняется на ура. Бразильцы так не могут.

Нож конечно получился не идеальным, есть пара косяков на спусках, пара косяков на ножнах, но все эти косяки по большей степени — эстетические придирки, и на практическое применение никак не влияют. И думаю для первого раза простительно)) Ну и еще маленькая ремарка: бюджет. кусок стали — 300 рублей.

дерево на рукоять и ножны — 500 рублей (конечно доска такого дерева стоит 5 к рублей, но она 2 метра, а я использовал 15-20 см от доски всего) шкурка — около 500 рублей. масло льняное — 200 рублей.

1500 дальше идут приобретения для ножа, которые остались в моем распоряжении на всю оставшуюся жизнь, так что их трудно считать себестоимостью ножа. напильники, надфили, и еще мелочи всякие около 1к рубля бруски для заточки обычные — 150 рублей брусок алмазный 1,5 к.

тисочки маленькие 300 рублей итого около 4.5 рублей. Можно конечно было найти готовый нож в такую стоимость, но остаться без таких ништяков как алмазный брусок. который потом пришлось бы покупать все равно. Все, можете пинать.

Автор текста kadiko

  • Так же рекомендуется посмотреть статьи Нож из сверла своими руками и Как сделать нож.
  • Школа выживания

Источник: http://rusurvival.ru/text/Samodeljnyiy-nozh-svoimi-rukami.html

Бывают ситуации когда вам необходим нож — его можно сделать из простого куска железа

20 Мар 2013

Представим себе, что Вы оказались «в шкуре» Робинзона в безлюдном лесном краю: с собой почти ничего нет, до ближайшего населенного пункта несколько дней пути. В такой ситуации необходим нож, но он утерян или его отобрали нехорошие люди. Не паникуя, Вы тут же начинаете обдумывать задачу – как самому сделать нож в условиях полного отсутствия инструментов.

Как сделать нож в походе из куска железа

Первым делом Вы осматриваетесь вокруг, надеясь найти материал для клинка. Клинок можно сделать из камня, кремня, осколков стекла, кости. Но наилучшим материалом был бы металл.

Вопрос: где взять металл? Его надо искать вблизи мест, связанных с жизнедеятельностью людей. Это могут быть высоковольтные столбы, железнодорожные пути, заброшенные деревни, старые сараи, свалки.

Надо присматриваться к дверям и воротам: железные петли и навесы будут хорошим материалом для режущего инструмента.

Мощный походный нож своими руками

Но здесь мы расскажем на реальном примере, как изготовить нож из менее удобного куска железа.

В одной из экстремальных ситуаций после непродолжительных поисков был найден вот такой кусок железа и пара кусков железной проволоки.

Мощный походный нож своими руками

Чтобы из этого материала выковать нож, понадобились горн, наковальня и молотки. Наковальней и молотками послужили кирпичи. На сбор топлива и поиск нужного количества кирпичей ушло гораздо больше времени.

Когда всё необходимое было собрано, приступили к сооружению подобия горна. Палкой и даже руками вырыли яму с учетом размера нашей железной заготовки. На дно ямы насыпали щебень (можно было бы использовать окатыши, гальку – любые мелкие камни). Стенки ямы укрепили большими камнями: во-первых, они не давали осыпаться земле, а во-вторых, держали тепло при нагреве заготовки.

По правилам надо было бы рыть две ямы, соединенные траншеей – одну для горна, а вторую для притока воздуха. Однако в этом варианте возникают свои трудности, поэтому мы ограничились одной ямой.

Мощный походный нож своими руками

На сооружение горна было потрачено около 10 минут (без учета времени на поиск материалов). Когда он был готов, развели огонь и приступили к нажиганию углей. Крупные ветки пережигали, а мелкие в огонь не бросали, так как они углей не дают, а лишний пепел ухудшил бы приток воздуха к горящим дровам.

Пока дрова прогорали, как можно ближе к яме пододвигали кирпич-наковальню и пару кирпичей-молотков. Клещей для манипуляций с раскаленной заготовкой у нас, естественно, не было. Вместо них у нас был крючок, сделанный из проволоки. Этим крючком и подцепляли заготовку.

Когда угли были готовы, погрузили в них заготовку и ждали, пока она раскалится до нужной температуры. Температуру определяли по цвету на глаз, помня, что ковать можно в диапазоне температур от вишнево-красного (770-8000С) до светло-красного (830-9000С).

Мощный походный нож своими руками

Дождавшись, когда заготовка наконец дошла до кондиции, проволочным крючком быстро ее извлекли и приступили к ковке. Сначала выровняли завиток, который должен был превратиться в клинок.

Постепенно проковывали заготовку с обеих сторон до придания ей плоского вида. Только после этого проковывали спуски лезвия. Для выполнения этих операций нам понадобился не один нагрев.

В процессе работы наша заготовка выглядела вот так:

Мощный походный нож своими руками

Когда проковали спуски лезвия и довели форму всего ножа до приемлемых на наш взгляд параметров, мы приступили к термообработке изделия.

Термообработку начали с отжига. Заготовку нагрели до температуры закалки (светло-красный цвет), затем оставили медленно остывать на воздухе. Отжиг был нужен для снятия внутренних напряжений в металле после ковки и приведения структуры металла в равновесное состояние.

После этого приступили к закалке. Сначала определились с закалочной средой: у нас была достаточно большая емкость с водой.

Но можно закаливать и на мягкую мокрую землю или мокрый песок (конечно, все знают, как намочить землю в случае отсутствия воды).

Подготовив закалочную среду, нагрели клинок до светло-красного цвета, некоторое время выдержали при этой температуре и быстро окунули в закалочную среду (у нас – вода).

Далее произвели отпуск. Для этого одну сторону спусков отчистили на кирпиче от окалины (до блеска), чтобы по цвету побежалости на спуске контролировать температуру. Положили наш клинок отчищенной гранью вверх на остатки углей и пронаблюдали за цветами побежалости.

Сначала поверхность спуска окрасилась в светло-соломенный цвет, который перешел по мере нагревания в желтый, потом желто-оранжевый. На желто-оранжевом цвете и остановились: этот цвет как раз соответствует температуре 240-2500С – температуре отпуска. Захватив заготовку проволочным крючком, окунули ее в ту же закалочную среду.

На этом ответственная процедура термообработки завершилась, и мы перешли к механической обработке ножа. Выправили спуски и заточили клинок на кирпиче. Для эффективности заточки смачивали кирпич водой и насыпали на него песок в качестве абразива. И вот получился такой нож:

Мощный походный нож своими руками

Вдохновленные успехом, мы подумали: а что это за нож, у которого нет ножен?! И тут же приступили к изготовлению этих ножен, потому что необходимый инструмент у нас уже появился. Нашли деревяшку подходящего размера, выстругали ее нашим ножом до необходимой длины. Затем с помощью ножа и большого камня раскололи ее вдоль пополам.

На одной из половинок карандашом (или угольком) очертили контур клинка, оставив припуск, достаточный для свободного извлечения клинка из ножен. Затем применили наши навыки резьбы по дереву, попутно тестируя качество закалки клинка и удобство его рукоятки. Получилось такое ложе для клинка:

Мощный походный нож своими руками

Совместили две половинки деревяшки и получили ножны в законченной форме. От шнурков на обуви отрезали по кусочку и связали ими две половинки ножен вместе.

Мощный походный нож своими руками

Такие ножны удобно носить наискось за поясом или за петельку на ремне. Благодаря изгибу ножен и их достаточной толщине можно не бояться их потерять.

  • В заключение приведем цифры, сопровождавшие нас в процессе изготовления ножа.
  • Технические характеристики ножа:
  • – длина клинка ножа 135 мм;
    – вся длина ножа 245 мм;
  • – ширина обуха 4 мм.
  • Потраченное время:
  • – сооружение подобия горна 10 мин;
    – нажигание углей 20 мин;
    – операции ковки клинка кирпичом на камне, закалки, отпуска 30 мин;
    – операции правки спусков лезвия и заточки 15 мин;
  • – изготовление ножен 25 мин.

В результате меньше чем за 2 часа мы смогли изготовить нож, не имея инструментов, используя только материалы, которые можно реально найти. При этом нож получился не одноразовый, а пригодный для выполнения разных задач.

Теперь, если Вы окажетесь в экстремальных полевых условиях, Вас не поставит в тупик вопрос «Как самому сделать нож?».

  1. Полезные походные советы:
  2. ♦ Как развести огонь если нет спичек
  3. ♦ Как сделать солнечный компас в походе
  4. ♦ Как не умереть в лесу без пищи
  5. ♦ Как в походе сделать баню с каменкой
  6. ♦ Как сделать простейший фильтр для воды в походе
  7. ♦ Походная печка — индейская свеча
  8. На этом видео вы узнаете как сделать самодельные ножны:

Будем благодарны, если Вы поделитесь этой статьей здесь:

Этот сайт читают уже более 950 человек!
Вы тоже можете получать новые материалы по почте:

Источник: https://mas-te.ru/sdelayu-sam/kak-samomu-sdelat-nozh/

Нож для похода

Ножи могут быть складными (перочинные ножи общего назначения и простые туристические) и нескладывающимися. К первым также относятся ножи с одним клинком и ножи с несколькими инструментами. 

Для туристических и походных целей лучше иметь два ножа: один складной перочинный универсальный, с несколькими инструментами, а второй, рабочий нож, не раскладывающийся, с одним клинком.

Мощный походный нож своими руками

Сейчас выпускаются ножи с большим количеством сменных инструментов, количество которых нередко переваливает за десяток. Прежде чем купить такой нож, следует серьезно задуматься об удобстве пользования столь обширным инструментарием. Дело в том, что большое количество инструментов неизбежно увеличивает размеры рукоятки, что делает весь нож в целом неудобным для работы. 

Если в набор входят напильники, плоскогубцы, пилы 2 — 3 видов, подумайте, не лучше ли купить миниатюрные аналоги этих инструментов в индивидуальном исполнении. Многофункциональные ножи, как правило, страдают низким качеством металла для инструментов. В результате чего отвертки, напильники и прочие «вложения», как правило, портятся после 1- 3 случаев применения. 

Универсальные складные ножи с большим количеством инструментов и одновременно качественные, стоят достаточно дорого. Не забывайте, что с помощью даже такого универсального ножа нельзя одновременно удерживать обрабатываемый предмет плоскогубцами и обрабатывать его напильником или завинчивать винт встроенной в нож отверткой. 

Если же вам все таки такой нож понравился, то обратите внимание на то, чтобы на рукоятке было кольцо, за которое нож можно прикрепить цепочкой или веревкой к брюкам или куртке.

К складным можно отнести ножи с пружинами, которые обеспечивают автоматическое открывание или выброс лезвия. Однако не следует забывать, что фиксаторы таких ножей могут стираться или самопроизвольно открываться, например в кармане, при падении (травма почти неизбежна!). Жесткие фиксаторы не позволяют быстро раскрыть нож, когда руки замерзли или вспотели или мокрые от дождя.

«Дежурным» недостатком складывающихся ножей является низко опущенный носик лезвия, который делается таковым специально, чтобы придать рукоятке удобную для руки форму. Если у лезвия небольшая длина, то оно с таким носиком неизбежно норовит «закопаться» в разрезаемый предмет. 

Еще один недостаток складывающихся ножей это небольшой диаметр оси, на которой поворачивается лезвие. Небольшой размер оси приводит к тому, что лезвие в скором времени обычно начинает шататься. Таким ножом работать становится опасно!

Наибольшего распространения в походной, экспедиционной практике получили нераскладывающиеся ножи. Опыт применения таких ножей показывает, что не следует гнаться за максимальной длиной клинка. Как правило, 14-18 см бывает достаточно. 

Нераскладывающиеся ножи по принципу соединения клинка с рукояткой делятся на две группы: ножи с хвостовиками, входящими в рукоятку и так называемые интегральные ножи, у которых клинок не сужается при входе в рукоятку, а имеет такую же ширину, как и ручка. Неметаллическая часть ручки выполняется в виде двух накладок, приклеенных или приклепанных к широкому продолжению клинка. 

Мощный походный нож своими руками

Для любителей метать ножи оговоримся, что тренироваться можно только на высохших деревьях и не ножами с наклепанной или приклеенной в виде двух половинок ручкой. Такие накладки при резких ударах, как правило, отлетают, а заклепки выпадают.

Туристические ножи с тонкими хвостовиками, которые входят внутрь рукоятки, выдерживают большие продольные нагрузки.

Однако тонкий хвостовик может обломиться или разрушить рукоятку при больших поперечных нагрузках, то есть перпендикулярных лезвию ножа.

Покупая туристический нож с длинным и широком лезвием, обратите внимание на обязательное наличие ножен. Лучше всего деревянные, кожаные ножны, но могут подойти и пластиковые. Категорически запрещается использовать ножны из брезента или кожзаменителей, так как хорошо заточенный нож обязательно их прорежет или проткнет. 

Нож должен фиксироваться в ножнах специальным хомутом. Без этого вы рискуете потерять нож, или он может выпасть в самый неподходящий момент и поранить вас.

Иногда, желая удивить коллег по походу или экспедиции, новички стараются приобрести себе специальные охотничьи ножи или ножи, предназначенные для спецподразделений. Чаще всего таким стремлением руководит неоправданное «ухарство» или, опять же, желание почувствовать себя «крутым парнем» из боевика. 

Дело в том, что ножи с особо изогнутыми лезвиями делаются специально для охотничьих мероприятий (снимание шкуры, ее очистка, потрошение рыбы и т. п.) и плохо предназначены для обычных резательных работ. 

Кроме того, для официального владения «фирменным» охотничьим ножом необходим охотничий билет. При его отсутствии сотрудники внутренних дел имеют полное право его у вас конфисковать, а вы в результате останетесь без нужного инструмента. 

Еще более суровы требования к специальным боевым ножам, которые являются холодным оружием. Если даже у вас есть возможность приобрести такой нож, подумайте, не создадите ли вы этим ножом себе и другим больше проблем, чем извлечете пользы. 

И помните главное, что отличие боевого или охотничьего ножа от туристического не в длине и форме клинка или рукоятки, а в твердости стали. Как правило, туристические ножи снабжаются специальными сертификатами или справками о том, что данный нож не является оружием и на каком основании. 

Если такой справки нет и вы покупаете нож в магазине, поинтересуйтесь, что написано в сертификате. Этот документ должен быть у продавца или товароведа. В этом случае желательно попросить ксерокопию сертификата, на которой должен стоять штамп магазина. 

«Справочник сталкера. Азбука выживания»

Источник: http://www.makeknife.ru/2015/10/blog-post.html

Мощный походный нож своими руками

Внимание!!! Данная самоделка размещена исключительно в ознакомительных целях. Запрещено создание и применение в качестве холодного оружия, согласно ст223.4 УК РФ грозит лишение свободы до двух лет!

Мощный походный нож – очень полезный инструмент, если вам нужно пробираться через заросли, что-то рубить, колоть, строгать, резать и так далее. Этот нож позволит вам выжить в диких условиях, если у вас есть навыки выживальщика.

Впрочем, такой нож будет полезен и рыболову, и охотнику или просто дачнику. Он наточен до состояния бритвы, им можно не только рубить, но и тонко нарезать овощи, фрукты и так далее. Смотрится нож стильно, он надежен и долговечен.

Чтобы сделать подобный нож, вам будет нужна хорошая сталь. Металл нужен ножевой, который можно закалить и наточить до требуемого значения. Хорошо подходил различная инструментальная сталь. Но заготовка нам понадобится довольно массивных размеров, так что есть смысл купить уже готовый кусок металла.

Автор использует при изготовлении своих ножей сталь марки 01. Эта сталь легко закаляется в домашних условиях, имеет прекрасную твердость в районе 60 единиц, а еще почти не ржавеет, так как ее в составе есть хром и другие легирующие добавки. Подобная сталь активно используется многими мастерами зарубежья.

Итак, рассмотрим более подробно, как же сделать подобный нож.

Материалы и инструменты, которые использовал автор:

  • Список материалов:
  • Список инструментов:
  • Процесс изготовления ножа:
  • Шаг первый. Вырезаем основной профиль

— сталь 01;- текстолит, пластик (или подобное для накладок);- эпоксидный клей.

— ленточная шлифовальная машина;- полировальный станок или ремень для шлифмашины;- ленточный отрезной станок;- сверлильный станок;- кузнечная печь и прочие инструменты для закалки;- бумага, карандаш и прочие принадлежности;- зажимы, баллончик с краской и пр.

Начинается все при изготовлении ножей одинаково – нужно разработать и вырезать из бумаги желаемый профиль ножа. Если у вас с этим все туго, готовый профиль можно скачать из интернета и изменить его на свое усмотрение. К примеру, на ресурсе Pinterest можно найти огромное количество дизайнов ножей.

 

Чтобы все сделать просто и быстро, автор приклеил шаблон из бумаги на заготовку, а затем сверху закрасил открытый металл краской из баллончика.

Ну а далее приступаем к резке, удобнее и быстрее всего работать на ленточном отрезном станке. После резки останется отшлифовать изделие по контуру, чтобы сгладить все неровности, оставшиеся после резки.

Для этих целей автор использует ленточную шлифовальную машину.

Шаг второй. Канавка на клинке

Наш нож должен выдерживать большие нагрузки, так как им предполагается рубить. Чтобы сделать клинок жестче, автор делает проточку вдоль клинка. Благодаря ей мы получаем ребро жесткости в верхней части, которое не позволит клинку изгибаться. Проточку автор делает на ленточной шлифовальной машине. Делаем все необходимые замеры и приступаем к шлифовке.

Шаг третий. Скосы и носовая часть

Можно приступать к формированию скосов. При этом не забывайте, что точить нож до закалки не нужно, так как тонкий металл может лишиться легирующих добавок и сталь превратится в обычный «сырец». Обычно мастера оставляют толщину лезвия не менее 1 мм.

Чертим центральную линию вдоль лезвия и приступаем к шлифовке. Благодаря этой линии вы снимите одинаковое количество металла со всех сторон. Если у вас нет специального инструмента, подыщите сверло того-же диаметра, что и толщина заготовки.

Аккуратно, не спеша, формируем скосы на каждой стороне.

Также автор подумал и сформировал желаемую форму носовой части ножа.

Шаг четвертый. Отверстия и стратегические зубчики

В рукоятке нам предстоит насверлить отверстий под штифты, они будут удерживать накладки. Помимо этого автор сверлит множество отверстий в области рукоятки.

Они будут нужны для того, чтобы немного облегчить ручку, а также для более надежного склеивания накладок.

Кстати, у подобных ножей носовая часть должна быть всегда тяжелее ручки, при этом будет правильно распределяться усилие. То есть нож будет рубить как топор.

Также автор специальным напильником в двух местах формирует зубчики на ноже. Они будут нужны для того, если будет нужно что-то подточить, подшлифовать и так далее. Когда металл закалится, эти зубчики станут очень прочными.

Шаг пятый. Изготавливаем накладки

Теперь нам нужно изготовить накладки. У автора они комбинированные и состоят из трех материалов. По виду этот материал напоминает текстолит и какой-то пластик. Плюс синтетических материалов в том, что они не боятся влаги, прочны, не требуют пропитки, такие ручки долго служат.

Берем основной тонкий листовой пластик и вырезаем нужную заготовку. Далее на эту основу при помощи эпоксидного клея приклеиваются три части. Хорошенько сжимаем все это дело струбцинами и даем высохнуть.

Само собой перед склеиванием все детали тщательно подгоняются друг к другу на ленточной шлифовальной машине. Когда клей высохнет, шлифуем полученную заготовку на ленточной шлифовальной машине.

Материал для накладок есть, теперь прикладываем к нему рукоятку ножа и сверлим отверстия для штифтов.

Ну а далее обводим контур и вырезаем на ленточной отрезной машине или лобзиком. Полученные накладки тщательно шлифуем, формируем желаемый профиль.

Шаг шестой. Закалка и очистка

Чтобы закалить сталь 01, отправляем клинок в печь и греем до красного свечения. Для закалки каждый марки стали есть определенный температурный режим и условия.

Подносим к стали магнит, если он не реагирует, то сталь достаточно разогрета, но это лишь приблизительный способ. Далее погружаем клинок в масло. Закалка должна пройти успешно, проверяем ее.

Берем напильник и пробуем царапать клинок, если царапин нет, значит, сталь закалена.

Теперь металл предстоит отпустить, так как он очень хрупок. Греем клинок в духовке около часа, а можно и 1.5 часа, так как нож у нас довольно большой. Температура должна быть градусов 200.

Затем выключаем духовку и даем ей остыть вместе с ножом в закрытом состоянии. Металл должен стать соломенного цвета, если отпуск прошел успешно.

Вот и все, теперь у нас есть клинок отлично качества, который не раскрошится при рубке.

После закалки тщательно очищаем металл от окиси. Делаем это вручную, используя мелкую наждачную бумагу. А чтобы металл хорошо шлифовался, смачиваем наждачную бумагу водой или специальным средством для очистки.

Что касается отверстий, то их можно почистить свернутым кусочком нажданой бумаги или бормашиной. Отверстия важны, так как тут должен быть хороший контакт клея с поверхностью.

В завершении полируем металл на полировальном станке.

Шаг седьмой. Сборка ручки

Ручку можно собрать, для этого нам понадобятся штифты и эпоксидный клей. Склеиваем это все дело и зажимаем струбцинами. Дожидаемся высыхания клея и окончательно шлифуем ручку на ленточной машине. В завершении ручку можно отполировать. В дополнительной обработке этот материал не нуждается.

Шаг восьмой. Завершение

Вот и все, нож готов, наточим его до состояния лезвия. Для этого будет нужна ленточная шлифовальная машина с мелкозернистым ремнем. Хорошо подходят ремни с алмазной крошкой. У автора нож получился настолько острым, что без труда режет газету навесу. Вот и все, самоделка готова, надеюсь, проект вам понравился! Удачи и творческих вдохновений, если захотите повторить!

Источник

 нож походный своими руками

Источник: https://unikumrus.com/oruzie/2058-moschnyy-pohodnyy-nogh-svoimi-rukami.html

Туристические ножи, складные, и многофункциональные, хороший недорогой походный набор с вилкой и ножом, замена пиле и топору, ГОСТы

29.04.2019

Самым важным инструментом в любом походе является туристический нож (если конечно не считать топоры). Любой нож может пригодиться в лесу, но лучше иметь многофункциональный нож или набор узкоспециализированных. Человек, который умеет обращаться с клинком, найдёт применение любому клинку, а неопытному туристу не помогут даже самые лучшие ножи из порошковых сталей.

Холодное оружие или нет

Бытует мнение, что туристические ножи относятся к холодному оружию. Это не совсем так. Существует гост, который чётко определяет признаки, по которым тот или иной нож можно отнести к холодному оружию. В магазинах при покупке ножа обязательно требуйте сертификат, который содержит ссылку на гост и определяет параметры, по которым данный нож не относится к холодному оружию.

Если же на нож нет сертификата (например, вы его сделали самостоятельно или купили с рук), то нужно знать основные отличия «холодного» ножа от шкуросъёмного или туристического.

Гост о разделочных и шкуросъёмных ножах оговаривает признаки, по которым нож не относится к холодному оружию:

  • Нож любой конструкции, с длинной клинка до 90 миллиметров не является холодным оружием (ХО);
  • При толщине клинка менее 2,4 мм нож может иметь длину клинка до 150 мм, при этом рукоять его может иметь ограничитель и подпальцевые выемки;
  • При толщине клинка более 2,6 мм нож может быть длиннее 90 мм при наличии травмоопасной рукояти ( это значит отсутствие ограничителя и подпальцевых выемок);
  • Параметры, связанные с изгибом клинка и рукояти. Например, непальское кукри (это настоящий боевой нож) гост относит к хозяйственно бытовым ножам.

Гост о спортивных и туристических ножах имеет схожие параметры, только длинна клинка в этом случае может быть до 220 миллиметров.

Как выбрать наилучший туристический нож

Для того, чтобы найти оптимальный нож для своих целей, нужно вспомнить, что вы обычно делаете ножом в походе. Если вы охотник или рыбак, работы для ножей хватит. У охотника в рюкзаке могут быть топоры, нескладной нож, или целый набор ножей. Многие носят в кармане складные ножи, найдёт себе место в рюкзаке и пила, а обычный турист в походе может ни разу не достать свой набор.

Работы, для которых туристу может понадобиться нож, обычно такие:

  • Если отсутствует пила, а нож достаточно массивный, им можно наколоть щепы для розжига костра. Недорогие ножи отлично подойдут для этой процедуры. Сложно представить себе туриста, который станет колоть поленья хорошим порошковым или булатным ножом за 20 или больше тысяч;
  • Можно вырезать топорище, если оно сломалось;
  • Резка продуктов на обед;
  • Если удастся наловить рыбы, нож пригодится для того, чтобы её почистить. В этом случае качество клинка вообще никакой роли не играет, подойдут даже китайские многофункциональные (которые нож, вилка, ложка) или тупые кухонные.

Вот и все основные работы, для них будет достаточно простого ножа с длиной лезвия около 15 сантиметров, и сталью 65х13 или 95х18. Параметры такого туристического ножа прекрасно подойдут для начинающего путешественника. Его не страшно потерять, можно дать в неумелые руки товарищей, заточить, пару раз проведя об точильный брусок.

Вообще, при устройстве лагеря, большую часть работы по его устройству выполняют топор и пила, но часто топор бросают в рюкзак для галочки, а пила ни разу не точилась с момента покупки.

Очень важное качество для походных ножей – это простота их конструкции и общая «неубиваемость». Ножом придется открывать консервные банки, копать землю, поэтому он должен быть с достаточно толстым и крепким лезвием. Качество стали особенно не важно.

Скорее всего, вы потеряете этот нож через несколько походов. Следующий клинок будет приобретён более обдуманно, он будут носиться в хороших кожаных ножнах и не будет вручаться всем подряд.

Рукоять лучше выбирать цельнометаллическую с накладками, на таком ноже можно даже висеть, ничего ему не сделается.

Если вы уже опытный турист, то в рюкзаке у вас обязательно будет лежать острый топор, а неуклюжий лагерный нож заменит острая финка от шведских производителей. Набор из двух MORA CLASSIC, большой и маленькой, справится со всеми лагерными работами, которые не доделает топор. Моравская углеродистая сталь отличается очень агрессивным резом и легко затачивается на дешёвом точильном камне.

Складной или нескладной нож — какой лучше?

Несмотря на преимущества ножей с фиксированным клинком, главное преимущество складного ножа – это его небольшой вес и компактность. Многие модели ещё и многофункциональные, представляют собой целый набор инструментов.

Если охотнику нужен серьёзный нож, которым можно разделать добычу, а рыболову пригодится длинный и тонкий филейный нож, то турист вполне может обойтись складным клинком. При работе складным ножом следует учитывать такие нюансы:

  • Складная конструкция менее надёжна, чем фиксированная, поэтому силовые работы следует выполнять с осторожностью. О том, чтобы нарубить щепок для костра лучше сразу забудьте. Некоторые умудряются даже метать складные ножи в деревья, как правило, это заканчивается поломками и травмами;
  • Лезвие складного ножа может не фиксироваться и при неаккуратной работе легко сложиться вам на пальцы;
  • Следует помнить, что за компактность складного ножа приходится платить небольшими размерами лезвия. Хлеб или варёную колбасу придётся резать вкруговую;
  • Механизм складного ножа очень чувствителен к загрязнениям. После похода его нужно вычистить и промыть под проточной водой. В случае сильного загрязнения понадобится полная чистка с разборкой складного ножа и смазкой шарниров.

Не пытайтесь колоть орехи или что-то толочь рукояткой складного ножа. При использовании на таких работах даже качественный и дорогой нож не проживёт больше одного сезона.

Выбирайте либо многофункциональные ножи типа VICTORINOX, либо ножи с замком, который жёстко фиксирует лезвие. Наиболее часто встречаются замки типа лайнер лок и аксис лок.

Аксис более сложен конструктивно, зато надёжность фиксации превосходит замок типа лайнер. От покупки однопредметных ножей без фиксации стоит сразу отказаться.

Виды хвостовиков туристических ножей

Хвостовик – это задняя часть лезвия, которая скрыта в рукоятке и служит для фиксации клинка. Хвостовики бывают двух видов:

  • Сквозной монтаж, когда хвостовик проходит через всю рукоять и крепится гайкой с обратной стороны;
  • Всадной монтаж, когда хвостовик заходить в рукоятку примерно на две трети от её длинны.

Существует ещё один вид монтажа клинка, когда хвостовик представляет собой середину рукояти, а по бокам к нему крепятся накладки (система фул танг). Клинок с таким хвостовиком называется «бланк».

Многие фирмы выпускают так называемые ножи выживания, в которых хвостовика как такового нет. Зато в полой рукояти можно хранить различные нужные мелочи.

Надёжность такого ножа вызывает большие сомнения и его точно не стоит покупать в качестве туристического.

Данные ножи разработаны как часть неприкосновенного запаса (пилотов, моряков или путешественников), и должны использоваться в непредвиденных случаях. Например, при крушении. В такой ситуации очень пригодятся иголки, крючки и огниво из рукояти.

Всадной монтаж хвостовика достаточно надёжен, но только если вы уверены, что он проходит на две третьих рукояти. При покупке такого ножа с рук или в магазинах это сказать достаточно сложно.

Рекомендовать к покупке можно недорогие шведские ножи, производитель следит за качеством своих изделий. Конечно, не стоит втыкать его со всей силы в дерево и висеть на ноже, но большую часть работ он выполнит.

Стоит заметить, что большинство традиционных ножей сделаны по технологии всадного монтажа.

Сквозной монтаж – более надёжная конструкция, часто гайка с обратной стороны рукояти заполировывается или сверху вставляется заглушка. Несмотря на это, многие производители в целях экономии металла, делают такой хвостовик из двух частей.

К короткому хвостовику ножа приваривается обычная шпилька. Причём часто хвостовик не больше двух сантиметров.

Проверить, как сделан сквозной монтаж без разборки рукояти невозможно, поэтому такие ножи следует покупать у известных фирм, которые дадут гарантию или у проверенных мастеров ножеделов.

Наиболее надёжный монтаж клинка – это система фул танг. К сожалению, такие ножи довольно невзрачные с виду и не пользуются большой популярностью.

Заточка туристического ножа

Заточка любого клинка должна производиться под определённым углом, причём это зависит от задач, которые будет выполнять нож в походе. Например, для разделки рыбы и снятия шкур, оптимальный угол заточки будет 10-15 градусов.

Если ножом планируется резать мягкие материалы и продукты питания, то следует выбрать угол в 15-20 градусов (кстати, знаменитые японские катаны затачивались именно под таким углом). Универсальные туристические ножи могут быть заточены по углом в 20-25 градусов.

Если же ножом планируется вскрывать консервные банки и колоть щепу, угол заточки может достигать 40 градусов.

Сам процесс заточки — процедура достаточно простая. Начинать стоит с камней большой зернистости, постепенно переходя на более гладкие камни. После заточки желательно провести доводку (шлифовку) режущей кромки на коже с пастой ГОИ. Заточка решает такие задачи:

  • Восстанавливает форму режущей кромки (или меняет её на нужный угол);
  • Шлифует кромку до нужной гладкости.

Для того чтобы заточить клинок под нужным градусом, при заточке нужно удерживать клинок под этим углом. Если нож уже был заточен под нужным углом, это будет не трудно. Для изменения угла заточки на меньший можно использовать специальные приспособления. Например, держатель угла заточки или точильные системы типа «Лански» или «Апекс».

Главное привило при заточке – не стоит сильно нажимать на нож. Это может повредить точильный брусок, а цена качественных камней довольно велика.

Форма лезвия ножа

Для туристического ножа форма лезвия должна быть универсальной. Лучше всего подойдёт проверенная веками форма с прямым обухом. Не стоит гнаться за вычурными формами типа танто или скрамасакс, в работе это будет лишь помехой.

Часто встречаются такие формы лезвий:

  • Клип пойнт или финка;
  • Спеар поинт, лезвие в форме копья;
  • Дроп поинт, с понижение линии обуха;
  • Различные тантоиды (японский или американский танто);
  • Трэйлинг поинт – с повышение обуха (отлично подойдёт для разделки рыбы).

Каждый может выбрать форму, которая подойдёт именно ему. Если вы хотите лезвие с серрейтором, помните, что в полевых условиях заточить его практически невозможно.

Рукоятка ножа

Для рукояток туристических ножей используется масса различных материалов. Условно их можно разделить на две большие группы:

  • Натуральные материалы;
  • Материалы искусственного происхождения.

Из натуральных материалов чаще всего используется дерево, кожа, кость, рог или их комбинации. Среди искусственных материалов чаще всего используется резина и различные пластики. Комбинация резины и пластика обладает прочностью и не скользит в руке.

Рукояти из натуральных материалов выглядят красиво, но нуждаются в уходе. Для лагерного ножа главным критерием при выборе материала рукояти выступает удобство удержания её в руке.

Не стоит брать нож с металлической рукояткой, зимой она будет морозить вам руку. Также не берите скользкую рукоять.

Если вы не уверены в прочности удержания ножа, можно снабдить его петлёй для фиксации на запястье.

Выбор стали для ножа

Ножевых сталей великое множество. Для туристического ножа не стоит выбирать дорогие стали. Лучше выбрать или нержавейку типа 95х18 или углеродистую сталь.

Углеродка обладает более агрессивным резом, но подвержена коррозии. 95Х18 — достаточно хорошая сталь, не ржавеет, но стоит дороже углеродистой.

Если вы аккуратно эксплуатируете ножи, то можно купить дорогой клинок из порошковой стали.

Складные многофункциональные ножи

Для туриста в походе прекрасным дополнением к лагерному ножу станет складной многофункциональник. Их условно можно разделить на две группы:

  • Качественные многопредметники «Викторинокс» и «Лазерман»;
  • Недорогие китайские или российские наборы с ложкой, вилкой, штопором и лезвием.

Ножи из первой категории никогда не будет лишним иметь в потайном кармане, функции их применения достаточно широки (в зависимости от модели, которых достаточно много), а вес небольшой.

Ножи из второй категории не заменят полноценные столовые приборы, но с учётом компактности вполне могут быть использованы по назначению.

Выбор туристического ножа – достаточно ответственная процедура. Покупайте нож, который будет выполнять большинство лагерных работ, а не висеть бесполезным грузом на поясе.

Если у вас возникли вопросы — оставляйте их в х под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них

Источник: https://MilitaryArms.ru/oruzhie/holodnoe/turisticheskij-nozh/

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector