Охлаждение для видеокарты своими руками

Всех приветствую!

Разбирал завалы на ноуте и нашел фотки 6 летней давности, где я запечатлел процесс создания самодельной системы водяного охлаждения (СВО) компьютера.

Ну начнем по порядку. Вероятно, у многих возникнет вопрос: «Анафига?»Отвечу сразу.

Предистория

Была приобретена в свое время за кругленькую сумму денег топовая модель процессора Intel Core 2 Quad 2.83GHz/12MB L2/1333MHz /LGA775, коий и по сих пор радует своей производительностью.

Так-же уже была приобретена игровая материнская плата ASUS R.O.G. series X35-chip 2xPCIEx16 с рассчетом на установку второй видеокарты и сборки Crossfier или SLI.

Чуть позже была докуплена вторая карточка, но не аналогичная Saphire ATI HD6870 и даже не другая модель «Красного семейства», а решено было подружить двух непримиримых соперников ATI и NVidia, приобрел ASUS GeForce GT9600 исключительно для поддержки фирменной технологии «Зеленого лагеря» — PhysX.

Для тех, кто не вполне понимает, зачем это — технология PhysX дает поддержку максимально приближенной к реальности физики движения и взаимодействия мелких объектов в игровой графике, как то: пыль в лучах света, листва на ветру, разлетающиеся осколки и т.п.

Вот демонстрация эффекта технологии PhysX в водной среде:

• В любимой мной когда-то игре Sacred 2

1. B Borderlands 2

• В Batman: Arkham Origins

Ну и много где еще — можно найти в тырнете.

Почему тогда не поставить видеокарту «зеленого лагеря» ? — конкуренты из «красного лагеря» при равной мощи стоят, как правило, дешевле или имеют бОльшую мощь при равных ценах.

Нехватает лишь такой мелочи, как физика) Под физику можно взять карточку весьма дешевую. Основное требование к ней — это наличие более-менее производительного GPU.

Наличие «широкой» шины и быстрой и большой памяти не нужно! А такие видеокарточки стоят совсем немного.

Монстр Saphire ATI HD6870 с референсной системой охлаждения занимал ооочень много пространства в корпусе, имел высокопроизводительную и как следствие громкую турбину, откровенно дешевая ASUS GeForce GT9600 имела плохонький радиатор и убогенький кулер на нем, вследствии чего высокопроизводительный GPU нагревался до температур порядка 87-96 градусов! Не порядок!

К этому всему я добавим еще и процессор, разогнанный со штатных 2,83GHz до 3,6GHz. Тепла и шума было моооре.

Такую систему я собрал с запасом на 5-6лет, пока я учился в институте (заочник, оплачивал из своего кармана, потому и брал с запасом — денег во время учебы на комп не будет), чтобы она обеспечивала комфортную графику всех игр с разрешением до FullHD и максимальных параметрах графики — идти на компромисс не привык))

Разогнанное железо, высокопроизводительная видеосистема выделяли много тепла. А тепло у нас не берется ниоткуда.

Почему не купить один новый мощный БП? — а вы посмотрите на них цены… market.yandex.ru/model.xm…odelid=6199502&hid=857707 В то время они стоили в районе 5-7тыс.

Мирился попервости с шумом, открывал балкон — системник охлаждался свежим морозным воздухом, но с наступлением лета ситуация резко осложнилась. Комп попросту стал перегреваться!

Нужно было что-то решать. Начал копать интернеты в поисках способов отвода тепла. Тем временем оборудовал системник дополнительными кулерами для максимального отвода тепла из коробки.

На тот момент в системнике чудом уживались 12 (!) кулеров! Среди которых 2 — блоки питания, 1 — процессор, 1 — охлаждение системы питания процессора, 2 — видеокарты и 6 штук обеспечивали вентиляцию ящика.

Надо-ли говорить о том, какой вой был от этого монстра!

Проштудировав инет, выбран был путь самурая наиболее доступный для дома вид высокопроизводительного охлаждения — это СВО. Купить такое в Екб-то проблема, я не говорю о нашем захолустье. Да и стоят такие системы ой как не дешего. Ну и в конце концов! Наши руки не для скуки!

Так было принято решение о самостоятельном создании системы водяного охлаждения для домашнего компьютера.

Сразу прошу прощения за ужасное качество фото — был тогда только телефон и телефон был древний)

Вот так выглядел системный блок перед модернизацией. Видеокарта сначала была одна.

Места под второй БП нету((

В первой версии был установлен один водоблок на ЦП.

Вся система представляла из себя герметичную систему из прозрачных шлангов, переделанного аквариумного насоса, водоблока процессора, радиатора охлаждения с двумя 120мм вентиляторами, запитанными от 5В для минимизации шума, расширительного бачка с датчиком давления и циркуляции потока ну и схемы защиты от протечек и прекращения циркуляции ОЖ.

Водоблок процессора

Был изготовлен с нуля. Основание — теплосъемник вырезано из толстого куска электротехнической меди (~4мм толщиной). Из тонкой листовой меди (0,4мм) вырезал 120 пластин теплообменной камеры, проложил их электрокартоном, стянул вместе, залудил одну плоскость и припаял к основанию. После удаления электрокартона получили основание с радиатором отвода тепла из 120 пластинок.

Водоблок процессора

Рубашку изготовил из попавшего под руку куска толстого пластика. Верх — медная пластинка 1мм с припаянными на нее медными-же штуцерами.

Сверху устанавливаем Х-образную пластину из железа 1мм с отверстиями под крепежные шпильки вместо штатных защелок крепления радиатора и стягиваем весь «бутерброд» на герметике четырьмя винтами.

Радиатор охлаждения ОЖ

Был изготовлен из медного радиатора печки Газели. Но как есть он был слишком громоздкий, а я поставил себе цель уместить всю СВО в корпус системного блока чтоб наружу ничего не торчало. Системник — обычный MidiTower.

Потому вооружаемся ножевкой по металлу и безжалостно кромсаем радиатор по размеру системника!

Это как скульптор отрезает от камня все лишнее 😉

Пока радиатор вскрыт, меняем штуцера на меньшего диаметра, чтоб оделась наша трубочка. Так-же не забываем поставить водонепроницаемую перегородку посередине между штуцерами, дабы ОЖ проходила через радиатор, а не тупо из штуцера в штуцер. Из листовой меди вырезаем и припаиваем недостающие стенки.

Теперь немаловажный момент. Ребра радиатора расположены уж очень часто и продуть их компьютерным кулерам, да еще и на пониженном питании будет нереально. Потому вооружаемся отверткой, ножницами и крайне аккуратно сжимаем пластины радиаторов между собой, увеличивая просвет.

Разница налицо!

Обязательно проверяем на герметичность. С первого раза собрать герметично практически нереально. Потому ищем дырки и как-следует пропаиваем. Если место недоступно, то допустимо пролить герметиком. Проверять на герметичность следует после того, как раздвинули пластины т.к. тут очень высока вероятность повредить каналы радиатора (я проткнул в 2-ух местах).

После устранения дырок будем считать наш радиатор готовым к эксплуатации.

Доработка насоса

Были приобретены парочка насосов (~10$ за штуку) т.к. при поломке насоса компьютер будет невозможно эксплуатировать.

Суть доработки заключается в уменьшении шума крыльчатки и установке новых штуцеров.

Крыльчатка имеет некоторый ход относительно магнита ротора для уменьшения гидроудара. Но это создает лишний шум, потому крыльчатка была намертво приклеена к магниту на силикон. Так-же из силикона изготовлены 2 шайбы миллиметровой толщины на концы оси для смягчения продольных ударов.

1. Штуцеры новые были вклеены на эпоксидку.

Готовый насос

Следует добавить, что для уменьшения передачи вибраций от насоса на корпус системного блока, насос был установлен на пружинную подвеску на кусок оргстекла, а оно в свою очередь тоже на пружинах к железу системника. Фото этого узла нет, извините.

Расширительный бачек

Сделан из подходящей пластиковой емкости. Можно хоть из стеклянной банки, хоть из куска канализационной трубы с заглушенными концами — тут кто на что горазд. Мой был плоский и широкий для того, чтоб поместиться внизу системника и не мешать установленным платам шины PCI.

Устнавливаем 2 штуцера, делаем перегородку, оставив небольшую щель — это для лучшего отделения воздушных пузыриков из воды.

В качестве датчика потока был выбран миниатюрный компьютерный трехпроводной кулер. На фото не удачное его положение. Располагать следует лопастями непосредственно перед штуцерами, чтоб тот начал вращаться.

• Сигнал с датчика Холла снимается желтым проводом и идет на плату контроля циркуляции охлаждающей жидкости.
• В качестве защиты от протечек был выбран вариант создания слегка пониженного давления в системе — чтобы не раздавило мягкие трубки системы, но в то-же время при образовании протечки не жидкость польется из системы, а воздух попадет в систему.
• Датчик давления был создан из латекса, установлен на крышке расширительного бачка.

В крышке прорезаем отверстие меньшее на 10мм, чем диаметр латексной мембраны, клеим мембрану поверх, к ней приклеиваем небольшую контактную площадку с припаянным к ней проводком.

Поверх устанавливаем П-образную конструкцию, ввинчиваем регулировочный винт и подключаем к нему проводок ( у меня это 2 ножки из оргстекла, кусок текстолита с припаянной гайкой и болт в гайке).

Регулируем так, чтобы при нормальном атмосферном давлении мембрана поднимаясь замыкала контакт и винт.

Мембрана с с контактом

Готовый датчик

Водоблок видеокарты был создан по отличной от водоблока процессора технологии.

На медное основание были напаяны несколько спиралек из медной проволоки, образовав тем самым ребра охлаждения. Сверху выгнут и припаян медный кожух. Интенсивность нагрева видеочипа в разы меньше, потому такой упрощенный водоблок вполне имеет место быть.

Водоблок видеокарты с крепежом.

Ах, да защита системы!

Ее создал на небольшой платке, которую уместил на заглушке верхнего свободного слота CD-ROM.

Схема имела индикацию режимов на светодиодах, кнопку принудительного пуска насоса даже при отключенном компьютере — это для облегчения процесса наполнения систему водой, и выход на реле для отключения питания компьютера в случае протечки или прекращения циркуляции ОЖ и реле для включения насоса. Пуск компьютера остался штатным. При включении БП напряжение подается на реле включения насоса и вся система начинает функционировать.

Одно НО. Т.к. блоки питания в случае протечки обестачивались полностью, питать схему от дежурки 5В не было возможным и пришлось поставить третий уже блок питания, но маломощный на основе обычного трансформатора)) Сейчас можно было-бы поставить ЗУ от мобилки на его место.

1. Испытания проводил в лаборатории на столе.

Протяжка, продувка…)

• Сборка и пуск
• Первым делом вырезал место под второй БП снизу под HDD, предусмотрел вентиляционные отверстия для выдува теплого воздуха.

Массивный радиатор с двумя установленными на нем кулерами 120мм установил в самый верх, заняв 2 лота под CD-ROM. Естественно, выпиливаем верх системника под отвод нагретого воздуха. Что плюс, так то, что сверху мой системник имеет декоративную крышку с вентиляционными отверстиями, так что радиатор снаружи не виден!

На верхнюю заглушку отсека с радиатором ставим плату защиты с индикацией и кнопкой принудительного пуска насоса. 2 DVD-ROMa опускаются вниз.

На стенку под основным БП крепим 3 реле (2 на отключение питания и 1 на пуск насоса) — обычные 12В автомобильные, но с немного доработанной конструкцией, дабы не пустить 220 в цепи питания компа. Там-же разместится и сам насос.

Заранее вкручены шпильки М4 в отверстия МВ под крепеж водоблока.

1. Ставим водоблок на процессор.

Устанавливаем через пружины! Недопустимо притягивать глухо на гайки.

Заполняем дистиллированной водой

После заполнения водой перекрываем шланг заправки и создаем разряжение в системе через заранее подготовленный шланг от медицинской системы. Глушим и его. Наш датчик давления должен разомкнуть свой контакт.

Устраиваем все как должно стоять и ставим видеокарту. Подключаем третий БП, который я установил на боковой крышке системника на разъеме.

Система собрана и запущена. Все заработало сразу. И прежде всего поразила ТИШИНА! После того адского рева, что издавал системник прежде осталось лишь едва слышное шуршание блоков питания и насоса. Ну видеокарта давала о себе знать лишь в мощных играх))

• Итого, что имеем.
• Было:
• CPU 2.83GHz/1333MHz t=80градусовRAM 800MHzGPU NVidia 915MHz t=94градусаHDD t=53градуса
• Дикий рев кулеров
• Стало:
• CPU 3,6GHz/1900MHz t=54градусовRAM 1300MHzGPU NVidia 1050MHz t=62градуса
• HDD t=43градуса
• Результаты тестов в 3DMark поднялись на 20%
• И тишинаааааа…
• Цена вопроса:Насосы 2шт 20$Радиатор печки Газель медный 30$Трубки прозрачные 2$Вода дистиллированная 1$Хомутики 5$Оргсеткло, метизы, пружины, медь, инструмент — бесплатно.
• Опыт и удовлетворение от работы — бесценны!

Цель была достигнута. Имел мощный разогнанный компьютер с низким уровнем шума и стабильной работой, вся система уместилась во внутрь системного блока. Но как там все тесно… И весить он стал тонну, не иначе!)))

Но в этой бочке меда не обошлось и без капли дегтя…Со временем начали появляться протечки, а искать и устранять не было времени и желания. Потому плата защиты была отключена, за что и поплатился через некоторое время. В один прекрасный момент компьютер встретил меня холодным черным экраном после нажатия кнопки питания.

С водоблока процессора вода набежала на видеокарту, умертвив ее. Благо была вторая видеокарта, на которой продержался до покупки новой. Немного досталось и материнке, отчего срок ее работы уменьшился в разы. Сейчас стоит и новая мать, и видеокарта мощностью аналогично покойнице, но уже в 2 раза дешевле.

Процессор тот-же, оперативка DDR3 4GB, жесткий тот-же.

Приятных Вам выходных, теплой погоды, вкусного шашлычка и холодных компьютеров))

Источник: https://www.drive2.ru/b/1096814/

Как охладить видеокарту еще лучше — Заметки Сис.Админа

Доброго времени суток, дорогие друзья. Сегодня поговорим о том, как охладить видеокарту лучше, что, собственно, должно быть понятно из подзаголовка.

Сегодняшняя статья не столько статья ( 🙂 ), сколько заметка, содержащая немного рассуждений и личной практики по вопросу охлаждения видеокарт. Как-никак на улице уже почти лето, а значит, что близки перегревы и прочие температурные ужасы жизни.

• В этой заметке я поделюсь, во-первых, небольшим трюком по охлаждению этих самых видеокарт (особенно актуально для людей у которых корпуса продуваются недостаточно хорошо), а во-вторых, поведаю о том, что есть качественные кулера и почему их реально стоит ставить.
• Заметка будет полезна не столько всем пользователям, сколько людям с отдельными (в смысле, не встроенными) видеокартами, которые любят поиграть или же работать с каким-то ресурсоемкими приложениями, а точнее говоря, всем тем, у кого есть чему греться 🙂
• Поехали.

Я не буду останавливаться на том, как измерить температуру видеокарты и её окружения, благо я уже говорил об этом в статье «Температура компонентов компьютера: как измерить и какими должны быть», а знатоки железа, разгона (и плюс-минус заядлые игроки) и вовсе наверняка наслышаны и пользуются такой вещью как RivaTuner (я еще упомяну его в статье про разгон) или ATI Tray Tools. Посему приступлю сразу к практике и поговорю о том как охладить видеокарту лучше. Но сначала немного предыстории.

Как Вы наверняка знаете, температур у видеокарты несколько. В основном, главные из них три (точнее именно с этих трех обычно снимаются показания датчиков), — это температура графического ядра, температура памяти и температура окружения.

Если с первой еще всё понятно и она контролируется кулером, непосредственно прилепленным с помощью радиатора, тепловых труб и прочих радостей систем охлаждения, то со второй+третьей несколько печальней, ибо производитель редко заботится о качественном обдуве видеопамяти (в лучшем случае стоят радиаторы, которые, между прочим, обдуваются горячим воздухом внутри кожуха охлаждения) и вообще окружения как такового.

Попробуйте поиграть пару часиков, а потом открыть корпус и дотронуться рукой до видеокарты. Не знаю как у Вас, а у меня (даже при мощном двукулеровом охлаждении от Palit с выбросом тепла за пределы корпуса) на верхней поверхности платы можно смело жарить яичницу.

Наглядный пример, как охладить видеокарту еще сильнее

1. Так как, по моим личным наблюдениям, температура напрямую влияет на производительность, стабильность и долговечность любой компьютерной железки, я принял волевое решение, а именно, решил придумать как сбить температуру окружения и карточки в целом.

2. В связи с оным в моей голове родился такой вот простой, но эффективный трюк (кликабельно):
3. 
4. Как Вы уже поняли, я банально положил кулер 92 mm на поверхность платы сверху в то место, где расположен графический процессор карточки.
5. Результат на лицо: во-первых, температура окружения упала градусов на 15 даже при самых жестких нагрузках, во-вторых, ощутимо меньше стало греться ядро (толщина текстолита не такая большая и получается, что мы как бы охлаждаем графическое ядро с двух сторон).
6. Чтобы кулер лежал не впритык (и поток воздуха, сталкиваясь с платой, «растекался» по ней), не ерзал, не шумел и тп, оный стоит на силиконовых вставках, которыми, собственно, комплектуются, вместо болтов, вентиляторы фирмы Zalman:
7. 
8. Как-то так. Так что у кого довольно мощные видеокарты для игровых или рабочих нужд, настоятельно рекомендую воспользоваться подобным решением, — она (карта) скажет Вам спасибо, а Вы будете знать как охлаждать видеокарту еще лучше 🙂

Как оно бывает — шум, пыль и прочее

Начну с небольшой предыстории. Дело в том, что вот уже несколько лет у меня дома живет (теперь уже жила) мощнейшая зеленая (NVIDIA) карточка от Palit. Оная, не смотря на давность модели (GTX 285, 2Gb 512 bit) меня всем устраивает (тянет совершенно любые полновесные приложения и игры на макс. настройках и без тормозов).

Точнее почти всем, — чего я никогда не любил, так это шумных кулеров, а у этой карты он именно такой (там двукулерная система охлаждения, которая мало того, что при простое далеко не тихая, так при нагрузках, разгоняясь до 70-100%, напоминает собой турбину самолёта (и возможно даже не одного)).

С годами шуметь это чудо техники стало совсем неприлично, а посему я решил применить всю мощь инженерной мысли ( 🙂 ), а именно, разобрать и смазать кулера маслом (что уже неоднократно проделывалось мною в жизни на всяких там вентиляторно-образных девайсах). Само собой, чем дальше, тем больше вставал вопрос уже не как охладить видеокарту, а как уменьшить шум.

Как не смешно, но эффект получился прямо противоположный, а именно, карточка начала не только шуметь, но и вдобавок шелестеть кулером (я использовал масло из ванночки, в котором когда-то отмачивал подшипники с роликов и куда, вероятно, попало некоторое количество песочка). В общем, как говорят в интернете, полный fail 🙂

Какой должна быть качественная система охлаждения

• Так как работать в таких условиях не то чтобы комфортно и, дабы не гадать как охладить видеокарту еще лучше с помощью трюков, я (на сей раз) подумал головой и решил купить мощную систему охлаждения, дабы во-первых, снизить температуру карты при нагрузках, а во-вторых, наконец-то добиться тишины и покоя в доме (внимательные люди (и читающие форум) наверняка заметили, что я в целях тишины мигрировал на водяное охлаждение процессора).
• Волевым решением был приобретен вот такой гигант индустрии:
• 
• 

Наверняка в Вашей голове промелькнула мысль в формате «Как ОНО может быть тихим?».

Я, признаться, тоже застал у себя в голове эту мысль, но производитель и всякие там обзоры клялись в тишине девайса, да и пару соображений (количество и диаметр лопастей, скорость вращения оных и тп) всё таки заставили меня её (мысль) прогнать и таки решиться на покупку.

Цена вопроса, кстати, всего лишь 1500 рублей, что, учитывая качество исполнения и эффективность, сущие копейки.

Впечатления от такой системы

Надо сказать, что подобного я как-то не ожидал. Во-первых, оно редкостно тихое (ушки никак не нарадуются 🙂 ). Прямо совсем совсем тихое, т.

е между 25% и 80% оборотов (= между 900 и 1800 об/мин), на слух, почти (едва-едва) нет никакой разницы, а на 25% кулера вообще бесшумны (вместо них слышно корпусные).

Во-вторых, производитель не соврал, говоря, что его система охлаждения может рассеивать до 250 Ватт тепла.

Низкие обороты, помимо тишины, продлевают срок службы куллера, а маленькие температуры раскрывают разгонный потенциал и позволяют долго не мигрировать на новые устройства, а просто разгонять те, что уже есть.

Для сравнения, при оригинальной системе охлаждения, карта грелась под 75 и при этом куллера раскручивались до 80-100% (2000 оборотов), представляя из себя по уровню шума, как я уже говорил, турбину самолёта, что даже заставляло делать колонки погромче.

Это я еще молчу о том, что в комплекте с новокупленным кулером идет тонна радиаторов на видеопамять и всяческое окружение видеокарты. Плюс ко всему, за счет такого эффективного охлаждения и эффективного выброса тепла, в корпусе опустилась температура всех компонентов где-то на 5 градусов. Мелочь, а приятно.

Где лучше всего купить всяческое охлаждение?

Ну что, как охладить видеокарту лучше Вы уже знаете, а теперь поговорим где взять охлаждение, если Вы не хотите пользоваться трюками и тп. В первую очередь рекомендуем три магазина, примерно с равной степенью качества:

• GearBest, — для тех, кто не боится покупать за рубежом и экономить деньги. Есть много интересных SSD  «китайского» типа, несколько популярных марок, да и вцелом приятный магазин, где идут постоянные акции и прочее;
• JUST, — пожалуй, лучший выбор с точки зрения соотношения цена-качество SSD (и не только). Вполне внятные цены, хотя ассортимент не всегда идеален с точки зрения разнообразия. Ключевое преимущество, — гарантия, которая действительно позволяет в течении 14 дней поменять товар без всяких вопросов, а уж в случае гарантийных проблем магазин встанет на Вашу сторону и поможет решить любые проблемы. Автор сайта пользуется им уже лет 10 минимум (еще со времен, когда они были частью Ultra Electoronics), чего и Вам советует;
• OLDI, — один из старейших магазинов на рынке, как компания существует где-то порядка 20 лет. Приличный выбор, средние цены и один из самых удобных сайтов. В общем и целом приятно работать.

Выбор, традиционно, за Вами. Конечно, всякие там Яндекс.Маркет'ы никто не отменял, но из хороших магазинов я бы рекомендовал именно эти, а не какие-нибудь там МВидео и прочие крупные сети (которые зачастую не просто дороги, но ущербны в плане качества обслуживания, работы гарантийки и пр).

Послесловие

Я всё это к чему.

Каждому конечно своё, но как по мне, так стандартные системы охлаждения (как процессорные, так и любые другие) редко обеспечивают должное качество, как в плане уровня охлаждения, так и комфорта, а посему я всегда буду сторонником того, что надо не жалеть денег и уходить от встроенных или эконом решений на более эффективные, ибо это позволит избежать множество проблем, а так же подарит Вашему компьютеру долговечность, производительность, стабильность, комфорт и прочие технологические радости.

1. Ну вот, хотел маленькую заметку, а получилось нечто большое и статьеобразное и прям по теме как охладить видеокарту еще лучше 🙂 Ладно, так и назовем.
2. Надеюсь, что кому-то наброски будут полезны и очень всячески пригодятся.
3. Как и всегда, буду рад ответить на вопросы, почитать комментарии и дополнения и всё такое прочее.
4. Пишите 😉

Источник: https://sonikelf.ru/para-slov-o-oxlazhdenii-videokarty/

Как улучшить систему охлаждения видеокарты и стоит ли это делать?

Привет, друзья! В своих предыдущих публикациях (например, «Какая нормальная температура видеокарты»), я уже упоминал, что этот компонент один из лидеров, в плане энергопотребления. Соответственно, и греется графический ускоритель сильнее, чем некоторые другие компоненты.

Сегодня я детально расскажу, как улучшить охлаждение видеокарты своими руками и зачем вообще это делать.

Немного о перегреве

Не стану сильно углубляться в детали и буду предельно краток: чрезмерный перегрев – это плохо. В этом случае вы жертвуете не только комфортом использования компьютера из‐за всяческих лагов, но и рискуете тем, что видеокарта окончательно выйдет из строя.

Не нужно привлекать высококлассных специалистов, чтобы в домашних условиях провести мероприятия по устранению перегрева. Большинство приведенных ниже способов, не требуют глубоких познаний в области компьютерной техники, поэтому с такой задачей справится даже полный «чайник».

Откуда пыль берется

Вероятно, вы заметили, что любой компьютер, даже самый слабый по характеристикам – мощный пылесборник, который улавливает все витающие в воздухе микроскопические частицы. «Борода», нарастающая на внутренностях, кроме неэстетичного вида, характерна еще некоторыми неприятными особенностями.

Также неплохо справляются с этой задачей фен или пылесос. Однако следует помнить, что металлические насадки, если они есть, не должны вплотную соприкасаться с внутренностями компьютера – возможен пробой статического заряда на материнскую плату, а это чревато выходом ее из строя.

Поэтому насадки лучше использовать пластиковые.

А вообще, пыль можно попросту выдуть ртом – мощности молодых здоровых легких для этого, вполне достаточно (если вы, конечно, не заядлый курильщик, поглощающий пару пачек сигарет в день).

Дополнительные кулера

Корпусный кулер улучшает циркуляцию воздуха, способствуя лучшему охлаждению. Главное условие, которое следует соблюсти: такой пропеллер должен выдувать воздух из корпуса, а не всасывать его внутрь. Конечно же, вы догадались, что в последнем случае вся пыль, которая есть в комнате, попадет в компьютер.

Правда, если установить вентилятор правильно, она тоже попадет, но уже не вся.

Более продвинутый вариант – один кулер закрепить в корпусе на стенке, а другой разместить в непосредственной близости возле видеокарты. Дополнительный отвод тепла способствует снижению температуры устройства.

Термопаста

По поводу важности этой субстанции есть отдельная публикация – «Какая термопаста лучше для видеокарты». Здесь, с вашего позволения, я лишний раз дублировать информацию не буду. Там же вы найдете рекомендации по правильному нанесению термопасты на видеокарту.

Специализированный софт

А вот, например, такие утилиты, как Riva Tuner или MSI Afterburner, вполне способны помочь рядовому юзеру. Однако в данном случае, нас интересует не разгон, а повышение частоты вращения кулера устройства, что, в свою очередь, улучшает теплоотвод, способствуя снижению рабочей температуры.

Дополнительная система охлаждения

Как можно снизить температуру видеокарты, если вышеприведенные методы не помогают? Придется устанавливать дополнительную систему охлаждения. Не стоит беспокоиться: разбирать устройство для проведения апгрейда, скорее всего не придется.

Сегодня, серийно выпускаются дополнительные системы охлаждения для видеокарт, которые устанавливаются как отдельные модули, параллельно устройству. Речь идет об одном или паре мощных дополнительных кулеров.

Хочу отметить, что, если вышел из строя «родной» кулер, такой «костыль» не всегда помогает – нужно подобрать аналог и установить его непосредственно на саму видеокарту.

Однако для мощных устройств и такого решения, может оказаться недостаточно. В этом случае остается крайний вариант – установка жидкостной системы охлаждения.

Нужно дополнительное охлаждение

Оптимизаторы и оверклокеры в погоне за лишними частотами, любят нацепить на компьютер кучу дополнительных финтифлюшек, порой выдавая действительно впечатляющие результаты. Рядовому же юзеру, это в большинстве случаев не только неинтересно, но и в принципе не нужно.

Главное правило при использовании компьютерной техники – «Если работает, ничего не трогай». И если рабочая температура видеокарты находится в пределах нормы, дополнительное охлаждение ей не требуется. Предпринимать какие‐то действия стоит только в том случае, если температура растет по непонятным причинам.

Можно воспользоваться одним или несколькими из вышеперечисленных способов.

Тем, кто задумался об апгрейде или сборке компа, могу порекомендовать устройство серии GeForce – Inno3D GTX 1060 Compact 6Gb. На этом графическом ускорителе установлен всего один кулер, поэтому шума при работе такое устройство будет издавать меньше.

Спасибо за внимание и до следующих встреч на страницах моего блога. Подписывайтесь на новостную рассылку, чтобы быть в курсе свежих публикаций!

С уважением, автор блога Андрей Андреев

Источник: https://infotechnica.ru/pro-kompyuteryi/o-videokartah/kak-uluchshit-ohlazhdeniya/

Улучшение охлаждения современных (и не очень) видеокарт своими руками

Все современные видеокарты греются. Некоторые даже очень сильно. Особенно при разгоне. Но вот системы охлаждения (в простонародье – кулеры) у подавляющего большинства из них просто никак не годятся для оверклокерских целей, да и не только.

• Например, моя видеокарта GeForce 6600 производства «Leadtek» оснащена не самым худшим представителем кулерного сословия:
• Если рассмотреть охладитель внимательно, то можно выделить сильные стороны: большая площадь ребер и большое их количество, 60 мм вентилятор, компактные размеры.
• Однако есть и отрицательные стороны: первое – это неважное качество обработки основания:

Второе – это самое основание не очень толстое. Хотя справедливости ради отмечу, что со своим предназначением сабж справляется. И достаточно неплохо справляется.

Естественно, вполне можно использовать на GeForce 6600 достаточно продвинутую систему охлаждения, тем более, что чип NV43 достаточно «горячий», однако, однослотовых систем вполне хватает для работы на дефолтных частотах и даже при разгоне.

Так, мой видеочип разогнался со стандартной частоты 300 МГц до 400 МГц, при 430 уже отмечались артефакты и увеличение температуры. При 400 МГц температура чипа составила 77-78 град.

под нагрузкой (Последняя игра «Hitman: Blood Money») и 60-61 в простое.

Конечно, меня вполне устраивало такое положение дел с разгоном, да и 77 град. для видеочипа не так уж и много, пока стоковый кулер на видюхе не стал жужжать при включении компьютера.

Само собой, жужжало в недрах системного блока меня не устроило, тем более что карте нет и полугода (!) (скажу по секрету, на моем старом «Palit» GeForce 3Ti 200 малюсенький кулерок 40 мм росту и по 8 месяцев работал).

Ожидать кончины карлсона или смазать и поставить его на место я не возжелал, а решил претворить в жизнь давнюю идею, а именно, поставить на карту процессорный кулер (ну что поделать, была такая идея :)), тем более что радиатор от кулера «Titan» D6T у меня давно лежал в коробке.

Первым делом примерил радиатор к видеокарте (естественно, сняв родной кулер, для тех, кто с Марса :)), радиатор подошел чуть ли не идеально, но очень уж болтался. Что ж, пришлось вырезать из упаковки этого же кулера (он обернут какой-то мягкой синтетикой толщиной с миллиметр) квадрат по чипу и приклеить на радиатор:

Капать клей в углы прокладки. Старайтесь не испачкать чип по углам, как я :). Что касается креплений, то я использовал два длинных винта М3 выкрученных из ТВ «Таурас» (хоть в чем-то телевидение пригодилось :)) и крепежную планку от кулера для видеокарт «Titan» CUV2

2. Крепление получилось до неприличия простое, да что там объяснять, все видно из рисунка:

Планка пружинная и выполняет задачу прижатия радиатора к GPU, винты идеально подошли по длине, а ширина радиатора позволила закрепить 80х25 мм вентилятор производства все того же «Titan» (кстати, нравятся мне эти вентиляторы, два работают уже почти три года и ни разу (!) не смазывались, шум минимален, как и цена. Подшипники – одна втулка), который закреплялся двумя саморезами. Получилось достаточно монструозно:

Однако радиатор все-таки был закреплен недостаточно жестко, но приемлемо. Кстати, использовалась термопаста КПТ-8 в тюбике.

Испытания показали достаточно высокую эффективность «нового» охладителя: в игре «Hitman: Blood Money» (1024х768, 8хАА, 4хAF) температура не поднималась выше 65-68 градусов, в простое же температура составила 55-56 град. При этом разгон составил 432 МГц.

• Через некоторое время после совершения этого мода я вспомнил, что в одном очень уважаемом компьютерном магазине моего города есть в продаже замечательный кулер для Socket A – «Gembird» DL-113/Ball, который обошелся в 95 руб.

Почему я обратил внимание свое и ваше на этот кулер? Да просто потому, что он имеет более грамотную конструкцию в плане отвода тепла. Посмотрите на рисунок, что вы видите? Правильно, медную «таблетку». Но таблетку ли? На рисунке показан радиатор в обычном и перевернутом виде:

Как видно, это не таблетка, а медный стержень, который проходит через всю толщу радиатора! По такому же принципу устроены радиаторы «Intel» Box Cooler, как для 478, так и для 775-го Socket’ов.

А плюсы этой конструкции огромны, дело в том, что медь гораздо более теплопроводна, чем алюминий, таким образом, с помощью этого стержня тепло распределяется по всей высоте радиатора, возможно, вам станет понятнее, если взглянете на рисунок:

1. Красным показаны горячие области, синим холодные, штриховкой – материал:

Видно, что по распределению тепла радиатор с медной вставкой опережает алюминиевый намного. Именно поэтому решено было использовать этот радиатор.

Первым делом снял с радиатора вентилятор и рамку, примерил к видеокарте, оказалось, что неплохо подходит, причем выемки между ребрами по углам радиатора довольно точно соответствуют расстоянию между монтажными отверстиями на видеоплате, при этом радиатор становится на карту как родной. Однако точной установке радиатора мешал кварцевый резонатор, выемку для которого я вырезал бокорезами, благо алюминий очень мягок:

Кроме того, пришлось расширить упомянутые выемки между ребер, иначе крепежные винты в них не входили. Использовал для этого надфили и даже пилу по металлу :).

После таких небольших доработок закрепил радиатор практически тем же способом, что и предыдущий, разница лишь в высоте радиатора и в том, что крепление получилось более жестким и радиатор нисколько не болтается, т.е.

как раз то, что и нужно. Дальнейшие фото все иллюстрируют:

• Планка использована та же, винты тоже, вентилятором сжал планку (она ведь пружинит), видно, что винт расположен в проеме между ребер, который его фиксирует.
• Снова вырезал квадратную прокладку для предотвращения сколов ядра.

Намазав ядро термопастой, установил полученный агрегат на видеокарту. Прям как родной. Аж душа радуется :).

А вот так закреплен радиатор с обратной стороны. Пружины обязательны. Белые ПВХ стойки вырезаны из стержня от гелевой ручки и нужны для того, чтобы предотвратить повреждение близлежащих электронных компонентов:

1. Что касается температур, то они немного упали по сравнению с полностью алюминиевым радиатором:

Как видно, температура не превышает 61 град. под нагрузкой и 52-53 в 2D. Разгон тот же – 432 МГц. При этом вентилятор 60 мм против 80 мм. По-моему, эффект от конструкции радиатора очевиден.

Естественно, данный мод пригодится всем владельцам видеокарт, которые собираются заниматься разгоном своих монстров, а также тем, кого ужасно раздражает свист самого маленького вентилятора в компьютере. Остальные же могут жить спокойно, ибо они на Hardware Portal даже и не заглядывают :).

Все работы нужно производить осторожно, не нажимая на радиатор, иначе сколете ядро! Будьте внимательны!!!

Выводы

Данная статья не претендует на новизну, многие моддеры делали подобные модификации своих видеокарт, однако здесь описывается то, как сделать мод, не изменяя стандартных систем охлаждения и с минимальными доработками процессорных (а то и вовсе без них).

Ведь не все же могут позволить себе сверлильный станок, лазерную резку и многие другие инструменты. Более того, у многих даже нет места для работы (типа гаража или даже верстака дома).

Кроме этого, я попытался сравнить «в лоб» две концепции охлаждения с целью пояснить выгоды от технического прогресса, так что многие смогут выбрать для себя оптимальный радиатор, коих на рынке достаточно много.

Не цепляйтесь ко мне по поводу маленького разгона моего 6600, да, знаю, что этот чип хорошо разгоняется, но: во-первых на картах Leadtek занижено напряжение в BIOS (надо прошивать «мозги» от Gigabyte или Sparkle), а во-вторых у меня при разгоне заваливается напряжение 12В, а БП 24(20+4)+4 не подходят (не работают с моей материнской платой Socket A).

Дерзайте, надеюсь увидеть в галерее видеокарту с кулером Intel Box 775, да-да, его кандидатуру я тоже рассматривал :).

Есть что добавить? Обсуждаем статьи серии «своими руками» в специальной ветке форума.

• Емельянов Егор ugahan (at) quainet.ru
  
• 
  12/01.2006

Источник: https://www.hwp.ru/articles/Uluchshenie_ohlazhdeniya_sovremennih_(i_ne_ochen)_videokart_svoimi_rukami/

Самодельная система охлаждения для Radeon HD 4850

Код вставки

14-12-2008

Здравствуйте дорогие читатели. Сегодня мы хотим представить вам первую из статей в новом разделе «Моддинг» цикла, если можно так выразиться, «Сделай сам».

Моддинг (компьютерный) – это самостоятельное улучшение или доработка персонального компьютера и его составляющих с целью придания им уникального стильного внешнего вида или специфических технических характеристик.

Как видно из определения, моддинг (англ. modding) бывает двух типов: улучшение внешнего вида и улучшение технических характеристик. Это движение аналогично с автомобильным тюнингом, но среди владельцев ПК.

Подобно автолюбителям, заядлые геймеры разукрашивают свой компьютер в самые невероятные цвета, иногда вырисовывая картины, по качеству не уступающие автомобильной аэрографии.

Бескомпромиссные оверклокеры придумывают все мыслимые и немыслимые способы охлаждения комплектующих, чтобы, как настоящие автогонщики, выжать максимум скорости из своего «железного друга».

Как показывает практика, не важно, к какому типу пользователей вы относитесь: будь вы гуру программирования или начинающий пользователь с толстой книгой-самоучителем на коленях – вы все равно можете себя выделить из общего фона, создав что-то уникальное и неповторимое, достаточно лишь проявить немного фантазии. А мы постараемся вам в этом помочь.

По названию статьи понятно, что сегодня речь пойдет об улучшении штатного охлаждения на видеокартах Radeon HD 4850. Эти видеокарты стали настоящим хитом, так как сочетают в себе высокую производительность за небольшие деньги.

Однако стандартная система охлаждения у данных видеокарт хоть и справляется со своими обязанностями, но делает это не слишком хорошо, позволяя нагреваться видеочипу и другим элементам платы до температур порядка 950С. Что и говорить – о разгоне не может быть и речи.

Казалось бы, что разгон видеокарты удел немногочисленных энтузиастов и не стоило бы на эту проблему обращать внимания. Но, к сожалению, штатная система охлаждения на Radeon HD 4850 еще и способна создавать значительный шум, при переходе на повышенные обороты турбины.

Следовательно, целью нашей сегодняшней работы будет создание эффективного и тихого воздушного охлаждения для видеокарт Radeon HD 4850 без значительных капиталовложений.

Нам понадобятся

Основной деталью «новой системы охлаждения» будет являться боксовый кулер для процессоров Intel с процессорным разъемом Socket 478. У многих могли остаться такие после апгрейда старых систем. Если такового нет – поспрашивайте у друзей или же загляните на радиорынок. Очень часто боксовые кулера продают на Интернет-аукционах.

Необходимо снять с кулера пластиковую крепежную рамку – она нам не потребуется. Для этого надо ее слегка отогнуть и «перевести» за треугольные стопорные выступы.

Кроме первичных деталей нам пригодятся следующие инструменты:

• 2 отвертки – шлицевая (плоская) и фигурная (крестовая);
• электрическая или ручная дрель;
• ножовка по металлу;
• напильник и наждачная бумага;
• кусачки и плоскогубцы.

Приступим

С боксовым кулером производить какие-либо дополнительные операции не потребуется. Он уже готов к выполнению своих обязанностей – охлаждать процессор, только в этот раз не центральный, а графический. Но на видеокарте требуют охлаждения и прочие компоненты, такие как модули памяти и стабилизаторы питания.

Это хорошо видно по обратной стороне штатной системы охлаждения. Охлаждения требуют те элементы видеоплаты, напротив которых находятся следы термопасты или термопрокладки.

Расположение нуждающихся в отводе тепла элементов на лицевой стороне видеоплаты выделено голубыми прямоугольниками.

Итак, отложив в сторонку процессорный кулер, возьмемся за поиски материалов для охлаждения модулей памяти и силовой подсистемы. А найдем мы их в старом блоке питания.

Открутив четыре маленьких винтика и открыв крышку блока, нашему взору предстают различные детали и слой пыли. А что делать – блок то старый.

Где-то на плате (в зависимости от типа и модели блока) должны находиться его силовые элементы с алюминиевыми радиаторами различной формы, но в недорогих источниках питания они, чаще всего, вот такие. Закреплены радиаторы достаточно прочно, так что вам придется повозиться с отверткой и приложить немного физической силы, чтобы извлечь их наружу.

Достав радиаторы, при помощи плоскогубцев выгибаем лепестки так, как показано на фото выше.

Не пугайтесь, когда лепестки начнут обламываться через один – это только нам на руку, так как сильно плотное их расположение будет затруднять воздушный поток к основному радиатору. Нижнюю часть радиаторов можно обрезать ножовкой.

Итак, два радиатора у нас есть. Они будут охлаждать модули памяти, расположенные в два ряда вокруг графического чипа. Для охлаждения подсистемы питания нам нужен третий радиатор. Разберем в его поиске еще один сломанный блок питания.

В нем мы обнаружили радиаторы вот такой необычной формы. Как было сказано выше, форма и количество радиаторов могут быть разными для разных моделей блоков питания.

Нас такая неожиданность нисколечко не испугала, даже наоборот – обрадовала. Радиатор подобной формы отлично подходит для охлаждения силовых элементов Radeon HD 4850. Нам лишь остается немного подогнать его размеры при помощи напильника или ножовки.

Ширина радиатора ограничена элементами платы и составляет 50 мм. Его длина, фактически, ограничена лишь свободным местом за видеокартой, однако чтобы накрыть полностью все элементы она должна быть не менее 50 мм.

• Если у вас нет под рукой неисправных блоков питания, то радиаторы можно приобрести на радиорынке за довольно символичную плату.
• Итак, все необходимые детали у нас есть, переходим к следующему этапу – монтажу.
• Монтаж

Для того, чтобы установить на видеокарту основной кулер, его необходимо положить на стол вентилятором вниз. Сверху положить плату: это надо сделать так, чтобы графический чип совпал с медным сердечником радиатора. Далее, немного вращая плату, добиться параллельности сторон радиатора и текстолита. Когда эти условия выполнены, можно приступать к его фиксации.

Фиксировать массивный радиатор нужно четырьмя длинными саморезами диаметром 3 мм. Придерживая видеокарту (лучше попросить у кого-нибудь помощи), нужно вкрутить саморезы через отверстия прямо в тело радиатора.

Сверлить отверстия в радиаторе вам вряд ли придется, так как саморезы должны пройти между ребер, надежно «цепляясь» за них. Вам лишь необходимо приложить некое усилие, что бы их там надежно зафиксировать.

Не забудьте перед установкой удалить слой старого термоинтерфейса и нанести новый.

Радиаторы для модулей памяти легко устанавливаются на штатные термо-липучки. Если липучки недостаточно хорошо удерживают радиаторы, вам придется изготовить прижимную планку и закрепить ее через стандартные отверстия в текстолите, благо их расположение позволяет легко это сделать.

Элементы силовой подсистемы у Radeon HD 4850 имеют различную величину, поэтому плоским радиатором накрыть все сразу не получится. В зависимости от формы радиатора, необходимо применять термопрокладки различной толщины. Использовать можно термопрокладки от штатной системы.

Также, дополнительные термопрокладки можно добыть из старых нерабочих CD или DVD приводов. Для этого необходимо открыть корпус привода и поискать там большие микросхемы, к которым приложены термопрокладки.

Подобное наблюдается и в некоторых моделях блоков питания – там тоже можно найти термопрокладки различной формы и толщины.

Для того, чтобы закрепить радиатор на силовых элементах, в нем необходимо просверлить отверстия и нарезать в них резьбу (нижнее крепление реализовано с помощью винта). Все применяемые винты имеют диаметр 3 мм.

Это стандартные винтики, которые применяются во всех компьютерных корпусах. Следовательно, и резьба является стандартной M3. Вторым способом является применение прижимной планки, как показано на верхнем креплении.

Если нарезать резьбу у вас не получается, тогда просто используйте болт с гайкой.

Все – готово! Все элементы охлаждения успешно установлены на свои места. Посмотрим на результат нашего труда.

Можно с уверенностью сказать, что первый этап моддинга нам удался – внешний вид изделия просто таки впечатляет. Видеокарта выглядит достаточно солидно.

Что ж, теперь необходимо узнать насколько технически эффективным будет наш моддинг.

Тестирование

Видеокарта тестировалась в режиме простоя и в режиме нагрузки. Нагрузку создавал тестовый пакет FurMark.

Как видно по графикам, самодельная система охлаждения оказалась в разы лучше штатной. В режиме простоя разница температур графического чипа составила 24 0С, а в режиме нагрузки и вовсе 30 0С. Такой температурный запас очень обрадует любителей разгона.

Следует учесть тот факт, что с повышением температуры ядра, штатная система начинает все больше и больше раскручивать турбину.

Это ведет к увеличению уровня шума, в то время как наша альтернативная система охлаждения всегда работает с одинаковой скоростью вращения и стабильно низким уровнем шума.

Более того, процессорный кулер оборудован стандартным 3-х контактным разъемом питания, так что его можно подключить к материнской плате и использовать ее функции по управлению скоростью вращения вентилятора.

При первом тестировании мы получили относительно высокие значения температуры чипов памяти, обусловленные тем, что мы не применяли прижимные планки для лучшего контакта радиаторов с поверхностью чипов. После этого была изготовлена соответствующая алюминиевая планка и привинчена через стандартные отверстия в текстолите, температура памяти снизилась до приемлемых 730С.

• Разгон
• Видеокарта с установленной на ней альтернативной системой охлаждения смогла покорить частоту 700 МГц (+75 МГц) для графического процессора и 1080 МГц (+87 МГц) для памяти, что немного лучше 665 МГц и 1050 МГц соответственно для тех же элементов при использовании стандартного кулера.

Результат разгона вполне приличный. Стоит отметить, что ни температура (существенно) ни уровень шума при этом не изменились.

Итоги

Такие качества как творчество и изобретательность ценились в людях во все времена, не исключением стал и наш цифровой 21 век. Проявив немного фантазии и упорства, мы можем сделать окружающий нас мир немного лучше. Одним из примеров этого и является наша сегодняшняя статья.

Мы показали, как при небольших капитальными затратах (а, возможно, и вовсе без них) сделать тихую и эффективную систему охлаждения для популярной видеокарты на  горячем графическом процессоре ATI Radeon HD 4850.

Достоинства:

• условно бесплатная система охлаждения;
• высокая эффективность по сравнению со штатной системой;
• низкий уровень шума;
• оригинальный внешний вид.

Недостатки:

• требует осторожности и навыков работы;
• перекрывает 2-3 слота под видеокартой.

Петр Носик

Коллектив сайта и автор статьи не несут никакой ответственности за возможный причиненный вред при использовании материалов статьи. Все вышеописанные действия вы выполняете на свой страх и риск.

…

опубликовано 14-12-2008

Статья прочитана 20992 раз(а)

Подписаться на наши каналы

Социальные комментарии Cackle

Источник: https://ru.gecid.com/moding/samodelcnaya_sistema_ohlajdeniya_dlya_radeon_hd_4850/?s=all