Разметочный нож с двумя резцами своими руками

Перевёл alexlevchenko для mozgochiny.ru

Доброго времени суток! Сегодняшняя статья о том, как сделать сапожный нож (вернее его разновидность) своими руками. Такой нож обязательный инструмент в арсенале любого деревообработчика/плотника/сапожника.

Шаг 1: Подготовка необходимых материалов

Для изготовления подобной поделки понадобится:

• Полоска высокоуглеродистой стали (в моём случае XC75).
• Угловая шлифовальная машинка (болгарка) с режущим диском или ручная ножовка по металлу;
• Напильники/ленточная шлифовальная машинка/шлифовальная машинка;
• Два латунных штифта диаметром 6 мм;
• Одна латунная трубка диаметром 10 мм;
• Двухкомпонентный эпоксидный клей;

• Древесина твердых пород для щёчек (накладок);
• Зажимы/струбцины;
• Угольник;
• Наждачная бумага зернистостью 600 и 1000 единиц;
• Олифа;
• Линейка и маркер;
• 20 см (10 дюймов) плоский кожаный шнурок.

Для начала определимся с размерами ножа. Воспользуемся штангенциркулем, чтобы отметить полоску шириной 3 см (1,2 дюйма). Не делайте разметочную линию слишком глубокой, иначе её будет затруднительно удалить. Также можно использовать линейку и маркер. Самое главное — получить прямую линию разметки.

Шаг 2: Резка стали

Закрепим деревянный брусок в качестве направляющий. Используя болгарку, отрежем полоску стали заданной ширины. Длина полоски составила 15 см.

После этого разрезаем полоску стали на заготовки заданной длины.

Шаг 3: Выравниваем края заготовки

Если вы решили сделать сразу несколько ножей, то выполните следующий шаг. Если же вы делаете только один нож, то можете пропустить этот шаг.

Шаг 4: Разметочные линии

• Начертим осевую линию, а затем нарисуем треугольник.
• Форма и угол клинка будет полностью зависит от ваших пожеланий/потребностей.

Шаг 5:

1. Используя шлифмашинку/напильник придадим заготовке треугольную форму.
2. Нарисуем полукруг на другом конце заготовке и обточим его.

Шаг 6: Кернер

• Используя кернер, сделаем отметки под отверстия, которые нужно просверлить для штифтов.

Шаг 7: Сверлим отверстия

Просверлим центрирующие отверстия небольшим сверлом. Не забудьте использовать масло/WD40. Затем рассверлим отверстия до нужного размера.

В отверстия, что расположены ближе к концу лезвия, будут монтироваться штифты. В крайнем отверстии будет установлена латунная трубка.

Шаг 8: Спуски

Теперь можем придать клинку окончательную форму, воспользовавшись ленточной шлифовальной машинкой, шлифовальной машинкой и т. д. Но я рекомендую использовать простой напильник. Формируя спуски лезвия вручную, вы не ошибётесь и получите спуски с одинаковыми углами.

Не торопясь, сформируем спуск с одной стороны, затем возьмёмся за другую сторону. Старайтесь держать один и тот же угол. Не беспокойтесь о возможных ошибках, вы всегда сможете их исправить.

Шаг 9: Доводим спуски

Как только вы будете довольны формой ножа, очистите края лезвий, используя более тонкий напильник. Можно дорабатывать форму лезвия до его термической обработки. Когда обе стороны будут полностью идентичны, можете перейти к следующему шагу.

Шаг 10: Закалка

XC75 необходимо калить в масле при температуре клинка 790-810ºC / 1454-1490ºF (цвет лезвия должен быть между красным и ярко-красным). Нагреем его с помощью горелки. Во время нагрева старайтесь избегать попадания пламени на конец лезвия. Оно должно прогреться от основной части ручки.

Как только цвет станет ярко-красным, быстро остудите лезвие в масле. (обязательно надевайте защитные средства и респиратор).

Для того, чтобы проверить закалку, воспользуемся напильником. Если вы услышите чистый звук и напильник не поцарапает лезвие, закалка прошла успешно и вы сможете двигаться дальше.

Шаг 11: «Отпуск»

Счистим сгоревшее масло с лезвия наждачной бумагой (использовал 600). Это позволит увидеть цвет лезвия после отпуска.
«Если любишь нож – отпусти его».

Отпуск нужен для того, чтобы снять напряжения в стали после закалки.  Иначе он будет твердым и может сломаться. Положите клинок в духовку на один час при температуре 230ºC / 446ºF.

Цвет лезвия должен быть теперь между светло-желтым и синим.

Оставим его остывать на всю ночь.

Шаг 12: Шлифовка/полировка

Доведём поверхность лезвие с помощью наждачной бумаги (600 и 1000), приклеенной на плоскую поверхность.
Также можете намочить бумагу, это облегчит шлифовку.

Шаг 13: Изготавливаем накладки

Теперь пришло время заняться изготовлением щёчек для ножа. Для всех трех ножей использовал разные виды древесины: красное дерево, венге и японский бук.

1. Отрежем две полоски шириной 3 см (по ширине лезвия).
2. Также понадобятся два 6-мм штифта и одна 8-мм латунная трубка для фиксации накладок на лезвии.

Шаг 14

Используем двусторонний скотч, чтобы прикрепить лезвие к одной накладке. Сверлим отверстия.

Удалим клинок и скрепим обе накладки вместе. Затем снова просверлим отверстия во второй половине. Таким образом, все отверстия будут выровнены, а сборка будет очень простой.

Шаг 15: Завершаем работы с накладками

• Сделаем спуски на «щёчках», сформировав их в соответствии с формой лезвия.

Шаг 16: Сборка

Смешаем двухкомпонентный эпоксидный клей.

Приклеим накладки к лезвию с помощью эпоксидной смолы и штифтов, которые сделали раньше. Удалим выступивший клей бумажным полотенцем.

Зажмём нож в струбцинах. Для того, чтобы не поцарапать поверхность «щёчек», закрепим на накладках деревянные брусочки.

Оставим всё сохнуть на ночь.

Шаг 17: Финальная шлифовка

1. Как только эпоксидная смола полностью отвердеет, удалим любой лишний материал (дерево или латунь).
2. Отшлифуем накладки шлифовальной машинкой/наждачной бумагой.
3. По завершению пропитаем дерево олифой или пчелиным воском.

Шаг 18: Все готово!

• Маленькие кожаные ремешки позволят повесить ножи на стену не поцарапав лезвие/затупив режущую кромку.
• На этом всё! Спасибо за внимание)
• (A-z Source)

Источник: http://mozgochiny.ru/idey-dlya-doma/kak-sdelat-nozh-dlya-rabot-po-derevu-svoimi-rukami/

Нож по дереву: описание и разновидности инструмента. Особенности изготовления. Правильная заточка

Все фото из статьи

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Опытные мастера для изготовления различных декоративных поделок могут использовать даже самые простые складные ножи с деревянной ручкой. Однако новичку для занятий резьбой стоит применять специализированный инструмент, который позволит выполнять все основные операции без дополнительных усилий.

В нашей статье мы расскажем, какими ножами можно обрабатывать древесину, а также приведем рекомендации по самостоятельному изготовлению и заточке таких инструментов.

С помощью самого простого лезвия можно создавать настоящие шедевры

Описание и разновидности инструментов

Ножи для резьбы по дереву могут иметь самую разную форму. Как правило, они отличаются от обычных ножей укороченным лезвием. Объясняется такая особенность конструкции довольно просто: при резьбе острие испытывает достаточно сильную нагрузку, и потому чем короче будет металлическая часть, тем меньше риск ее поломки под нажимом.

Типичный резчицкий инструмент

В зависимости от типа конструкции выделяют несколько разновидностей резчицких ножей.

Вид	Особенности
Резак	Универсальный нож, который используется как для  придания основной формы, так и для выполнения мелких деталей. Конструкция обычно отличается удлиненным лезвием с прямым или изогнутым режущим краем. Разновидностями резаков являются: Богородский нож – простая модель с  ровной режущей кромкой и выгнутым обушком. Позволяет выполнять самые разные операции, от черновых до наиболее тонких. Европейский резчицкий нож – по сути, копия богородского резака, но с уменьшенным лезвием и удлиненной каплевидной рукояткой. Нож со сменными лезвиями. Современное изделие, которое чаще всего имеет цанговую конструкцию. Лезвия фиксируются в зажимном механизме и при необходимости быстро меняются.
Косяк	Конструктивно нож — косяк для резьбы по дереву повторяет схему резака, однако для него характерен больший угол скоса лезвия. За счет этого косяк можно подвергать большим нагрузкам, что активно используется при резьбе по плоским поверхностям. В то же время техники  некоторых мастеров предполагает использование в качестве основного ножа именно косяка за счет достаточно длинной режущей кромки.
Вспомогательный инструмент	При выполнении резьбы помимо ножей мастера используют и другие режущие инструменты, такие, как: Стамески (прямые и изогнутые) Клюкарзы. Ложкорезы. Клепики и т.д. По сути, все они не являются ножами, но имеют режущую кромку.

Профильные ножи для фрез по дереву

Кроме того, в классификацию иногда включают и другие инструменты, применяемые в механической деревообработке.

К ним относятся:

• Фрезерные ножи по дереву – представляют собой либо целые фрезы, либо съемные части фрез.
• Фуговальные ножи для станка по дереву — используются при станочной обработке удлиненных деталей.
• Строгальные лезвия – применяются, как это ясно из названия, в строгальных станках.

Сменные ножи для фрезы по дереву, используемые для изготовления изделий разной формы

Впрочем, эти и другие разновидности деталей при резьбе используются разве что в качестве вспомогательных, потому подробно останавливаться на их описании мы не будем.

Изготовление ножа

Делаем лезвие

Выбирая резчицкий нож, следует отдавать предпочтение простым и надежным моделям, изготовленным из качественной стали. Однако цена таких изделий довольно высока, потому новички чаще всего приобретают более дешевые модели, и потому неизбежно разочаровываются в качестве резаков.

Простой богородский нож из инструментальной стали

Выходом в подобной ситуации может стать изготовление ножа своими руками.  Эта задача решается довольно просто, так что даже новичок в слесарном деле сможет быстро обзавестись собственным инструментом.

В первую очередь нам нужно найти подходящий материал. Это несложно, поскольку нам нужен достаточно маленький фрагмент хорошей стали.

В качестве заготовки для будущего ножа могут использоваться:

• Полоса хорошей стали длиной около 8 — 12 см, шириной до 2,5 см и толщиной 1,5 — 2,2 мм. Марка особой роли не играет, лишь бы материал был достаточно прочен и хорошо держал заточку – подойдут и Р6 /Р6М5, и Р9, и даже Р3АМ3Ф2.

Полотна пил с маркировкой

• Полотно механической пилы, сделанное из закаленного металла. Габариты лучше выбирать те же, что и в предыдущем случае – так мы сэкономим силы на черновой обработке.

Обратите внимание! Несмотря на то, что по сравнению с пилой нож будет подвергаться значительно меньшим нагрузкам, брать в работу ржавые полотна или же детали с трещинами (пусть и неглубокими) не стоит.

Чертеж косяка с основными габаритами

Сам процесс работы выглядит таким образом:

• Вначале делаем чертеж ножа косяка для резьбы по дереву, определяя форму хвостовика, длину лезвия и скос режущей части.

Обратите внимание! У резаков скос составляет от 15 до 450, у косяков  — до 60 -700.

• Далее обрезаем заготовку по нужным размерам, делая лезвие длиной от 30 до 90 мм и оставляя хвостовик, достаточный для закрепления в рукояти.
• Формируем лезвие, обрезая передний край заготовки под нужным углом.
• Выполняем черновую заточку, делая режущую кромку.
• В хвостовике можно просверлить несколько отверстий, которые будут использоваться для фиксации в рукоятке.

Фото заготовок

После этого обматываем режущую часть изолентой, чтобы не порезаться при выполнении дальнейших операций, и приступаем к изготовлению рукоятки.

Делаем рукоять

Рукоять ножа делаем из липы, березы или аналогичной древесины.

Главное, чтобы материал хорошо впитывал влагу  — тогда нож не будет выскальзывать из вспотевшей от напряжения руки.

• Берем чурку диаметром около 40 мм и длиной 200-250 мм.
• Вырезаем из заготовки рукоятку нужной нам формы, утончая задний край детали.

Обратите внимание! Можно ограничиться черновой обработкой, поскольку затем мы все равно будем «доводить» поверхность дерева.

• Аккуратно раскалываем заготовку вдоль волокон.
• На одну из образовавшихся плоскостей прикладываем хвостовик ножа, после чего обводим его по контуру.

Изготовление ручки для резака

• В заготовке выбираем углубление, соответствующее форме и толщине хвостовой пластины. При этом следим, чтобы уложенный в него хвостовик не выступал над плоскостью.
• Извлекаем заготовку из деревянной планки, после чего наносим на все поверхности столярный клей.
• Устанавливаем лезвие на место, плотно прижимаем обе части рукояти, а затем зажимаем все детали струбцинами.

Изделие готово к склейке

После высыхания клея выполняем финишную обработку:

• Если это необходимо, в предварительно просверленные отверстия загоняем заклепки, которыми окончательно фиксируем хвостовик в дереве рукоятки.
• На переднюю часть ручки надеваем металлическое кольцо.
• Древесину тщательно шлифуем, удаляя все неровности. Особое внимание уделяем месту стыка половин.

Правильная заточка

Теперь, чтобы приступить к работе, нам осталось заточить наш нож.

Инструкция по заточке выглядит следующим образом:

• На абразивный брусок с крупным зерном (предварительно смачиваем его водой) под углом от 15 до 240 устанавливаем лезвие. Движениями от себя формируем режущую кромку до тех пор, пока острота не станет ощущаться под пальцем.
• Переходим на среднеабразивный брусок и повторяем операции, оставляя на режущей кромке сточенную металлическую фаску (заусенец).

Порядок работ при заточке

• На мелком (алмазном) бруске, обильно смоченном водой, окончательно снимаем заусенец, формируя лезвие.
• Правку выполняем либо на кожаном ремне, либо на специальном бруске. Для правки используем пасту ГОИ или аналогичный материал, который позволяет нам получить идеально острый нож с зеркальными поверхностями режущих частей.

Эти операции необходимо повторять регулярно для того, чтобы острота ножа сохранялась, поскольку только с помощью идеально наточенного инструмента можно выполнять чистую и качественную резьбу по дереву.

Правка на ремне

Заключение

При необходимости ножи для резки по дереву можно изготовить и самостоятельно – особых сложностей в этом нет даже для новичка. Зато результатом будет наличие у вас инструмента, идеально соответствующего всем вашим требованиям.

Более подробно ознакомиться с особенностями  таких приспособлений, а также с техникой их изготовления, заточки и использования можно на видео в этой статье.

Источник: https://rubankom.com/obrabotka/ruchn/526-nozh-po-derevu

Резцы токарные по дереву

• Токарные резцы по дереву – предназначенные для ручной обработки вращающейся в станке детали.
• Они состоят из двух основных частей: рабочей (металлической) и ручки (обычно деревянной).
• В свою очередь, рабочую часть можно условно разделить на:

• режущую (лезвие) – это та часть, которая затачивается и вступает во взаимодействие с заготовкой;
• тело – основная часть, за которую токарь удерживает резец «нерабочей» рукой на подлокотнике станка;
• хвостовик – зауженная часть, в которую плавно переходит тело. Хвостовик предназначен для крепления на нём ручки.

Ручку можно условно разделить на две части:

• основа – это большая часть, которую токарь держит в «рабочей» руке;
• шейка – маленькая цилиндрическая часть с металлическим крепёжным кольцом, которое предотвращает растрескивание ручки при набивании её на хвостовик рабочей части.

Виды токарных резцов

В зависимости от вида выполняемой работы, токарные резцы по дереву имеют различную конфигурацию, чем сложнее изделие, тем изощрённей будет и их конструкция, которая будет определять специфическую заточку лезвия.

У каждого мастера могут быть свои особенные, эксклюзивные, узкоспециальные токарные инструменты, предназначенные для выполнения какой-то особенной работы.

Поэтому изучать конструкцию каждого отдельного резца нет никакой необходимости.

Для успешной работы начинающего токаря достаточно будет двух видов: рейера и мейселя.

Рейер – предназначен для грубой, черновой, первоначальной обработки заготовки. Конструктивной особенностью такого вида является лезвие по форме напоминающее полукруг. Изготавливается он из толстой пластины или из желобка полукруглого сечения. С помощью рейера деревянной заготовке придают приблизительные очертания будущего изделия.

Рейер

Мейсель – для чистовой обработки заготовки, придания ей окончательной формы. Также, с его помощью можно производить отрезание изделия от остатков заготовки. По форме мейсель напоминает нож-косяк (пластина с косым лезвием, заточенная с двух сторон под одинаковым углом).

Мейсель

С помощью рейера и мейселя можно легко выполнять токарные работы средней сложности. Обрабатывая заготовку по внешней поверхности. В некоторых случаях возможна работа с внутренними поверхностями детали.

Все остальные токарные резцы по дереву можно отнести к группе фасонных. Среди них наиболее популярными являются такие виды:

• стамеска-скребок – для выравнивания цилиндрической поверхности заготовки. Напоминает по форме прямую стамеску с односторонней заточкой;
• гребёнка – предназначена для выполнения резьбы и нанесения декоративных канавок и рисок;
• крючок – для вытачивания в заготовке полостей;
• кольцо – имеет то же предназначение, что и крючок;
• для грубой обработки – имеет форму лезвия в виде треугольника. Предназначен для придания заготовке цилиндрической формы. Такой вид наиболее безопасный из всех остальных благодаря малой площади соприкасания инструмента с заготовкой.

Стамеска-крючокСтамеска-скребокФасонные резцы

Самодельные токарные резцы по дереву являются для мастеров чем-то вроде талисмана. Поэтому они предпочитают изготавливать рабочие инструменты своими руками, а не приобретать в обычном магазине. Хотя купленые, вполне отвечают своим требованиям, техническим характеристикам и технике безопасного труда.

Самодельные резцы

Сделать рейер и мейсель самому не сложно. Для их изготовления своими руками, самим подходящим материалом будут напильники и рашпили уже «отжившими» своё.

Этот списанный инструмент обладает необходимыми размерами, прочностью, качеством материала, маркой стали. С помощью заточного станка напильнику придаётся необходимая форма в части лезвия и хвостовика.

Потом набивается выточенная ручка с крепёжным кольцом. И всё, инструмент для изготовления токарных изделий из дерева готов.

Чтобы изготовить токарные резцы по дереву, можно использовать, кроме напильников и рашпилей, в качестве материала, автомобильные рессоры или прутки арматуры. Они обладают необходимой твёрдостью. Но после изготовления инструмента своими руками, нужно быть предельно осторожным.

Его испытания необходимо проводить на мягких породах дерева (липа, тополь), после чего надо провести осмотр лезвия на отсутствие сколов и трещин.

И только после такой проверки токарные инструмент, сделанный своими руками, можно эксплуатировать при работе с более твёрдой древесиной (берёза, дуб, бук).

1. Видео про самодельные резцы
3. При самостоятельном изготовлении режущего инструмента нужно помнить:

• чем короче рабочая часть, тем труднее, неудобнее удерживать его при точении. Длина тела должна обеспечивать полноценный захват кистью руки, плюс упор на подлокотник, плюс расстояние от подлокотника к заготовке, плюс запас на износ и затачивание. Поэтому первоначальная длина рабочей части должна быть не меньше 20 см, но и размер, превышающий 40 см, вызовет неудобство в работе. Оптимальная длина должна составлять 20 – 30 см;
• чем короче хвостовик, тем большая возможность, что его может вырвать из рукоятки. Поэтому, когда режущий инструмент изготавливают из напильников или рашпилей, то хвостовики удлиняют в 1,5 – 2 раза;
• чем тоньше и уже будет рабочая часть инструмента, тем большая вероятность его повреждения заготовкой в процессе обтачивания. Поэтому, при начальных стадиях обработки, когда заготовка ещё не имеет абсолютной цилиндрической формы и возникает биение по лезвию, а также при больших диаметрах, когда сила резания имеет большое значение, необходимо пользоваться резцами с достаточной толщиной.
• токарные резцы по дереву должны иметь рукоятку не короче 25 см. Если она будет намного меньше, то в процессе точения инструмент тяжело будет удерживать в руках, не говоря уже о качестве выполняемой работы.

Заточка резцов своими руками

• От правильности заточки рабочего инструмента во многом зависит качество обработанной поверхности.
• Для этого понадобится электрозаточной станок с набором кругов разной зернистости и бархатный брусок для ручной правки лезвия.
• Видео заточки резцов
• Угол заточки каждый мастер выбирает самостоятельно, ориентируясь на своё мастерство токаря, твёрдость древесины, качество рабочего инструмента и окончательный желательный вид обрабатываемой поверхности.
• Для начинающего токаря оптимальными вариантами углов заточки будут:

• для мейселя – сам скос должен составлять 40° по отношению к оси рабочей поверхности и по 40° для каждой стороны лезвия;
• для рейера – 50° — 60°.

Со временем, когда уровень мастерства токаря будет расти, углы затачивания можно будет уменьшать до 20° — 35°.

В идеале, кроме набора разнофасонных, желательно иметь резцы одного вида, одинакового размера, но с разными углами заточки. Это намного ускорит и облегчит работу токаря, а также продлит срок их службы, потому что не нужно будет постоянно перезатачивать лезвия исходя из вида обрабатываемой древесины.

Более тупые углы затачивания предназначены для: твёрдых пород дерева, первоначальной (грубой) обработки.

Более острые углы режущего инструмента позволяют качественнее обработать поверхность, ускорить процесс точения, но в тоже время существует большая вероятность скола заготовки, повреждения лезвия. Да и затачивать и править такой инструмент приходится намного чаще, чем с более тупыми углами.

Приблизительный угол заточки лезвия формируется ещё на стадии изготовления резцов своими руками, до начала термической обработки — закаливания.

Источник: https://stankiexpert.ru/tehnologicheskaya-osnastka/instrument/rezcy-tokarnye-po-derevu.html

Нож для резьбы по дереву самостоятельного производства с пошаговой инструкцией

Обработка дерева является процессом уникальным и захватывающим, многие люди находят в нем отдушину от повседневной рутины, а некоторые и полностью отдаются, достигая высоких результатов в этом искусстве.

Что бы самостоятельно изготовить нож для резьбы по дереву не потребуется обширных знаний и сложного инструмента, ознакомившись с этой статьей, вы сможете делать и другие похожие приспособления для своего хобби.

Свойства ножа

Для начала следует понимать, каким требованиям должен отвечать богородский нож для резьбы по дереву, среди них:

1. Удобство – изготавливая нож собственноручно можно сделать удобную рукоять, которая будет подходить под вашу кисть, а резцу лезвия придать нужную форму и размер;
2. Острота – для выполнения качественных изделий необходимо иметь хорошо наточенный инструмент, который будет послушно вести себя в ваших руках;
3. Качество – зачастую продаваемые резцы не обладают высоким качеством ввиду использования в их изготовлении непригодного для резьбы по дереву металла.

Определившись с базовыми параметрами присущими хорошему инструменту для работы по дереву можно переходить к его самостоятельному изготовлению.

Какой потребуется инструмент?

Какие материалы и инструменты понадобятся в работе:

• Брусок из твердой породы древесины;
• Полотно от механической фрезерной пилы;
• Клей или эпоксидная смола;
• Стамеска;
• Топорик;
• Молоток;
• Тиски;
• Напильник;
• Наждачный камень и бумага;
• Ремень или лоскуток кожи.

Пошаговая инструкция

Прежде чем изготовить нож для резьбы по дереву своими руками надо определиться с его внешним видом и материалами, из которых он будет состоять.

1. Для хорошего ножа по дереву металл должен быть высокоуглеродистым с примесью легирующих элементов, но так как домашней лаборатории под боком нет, можно использовать металл который уже зарекомендовал себя. Как источник материала можно использовать старый диск от циркулярной пилы или полотно от механической пилы. Металл, из которого они состоят достаточно высокого качества и в состоянии распилить стальные заготовки, так что с деревом справится без труда;
2. Вырезать заготовку лучше при помощи маленькой болгарки с тонким диском, так вы сведете к минимуму перегрев кромок заготовки, который в любом случае придется устранять вручную. Стандартный размер заготовки под резец обычно в пределах 10-15 см в длину и 1,-2 см в ширину. Толщины обычно хватает той, которая есть. Угол наклона режущей части ножа делается из личных предпочтений, но стандартом считается 45 градусов.

   Совет! Можно в качестве заготовки под нож использовать старое полотно от ножовки по металлу, с ним работать будет проще, но ввиду тонкости полотна такой нож быстро сломается.

3. Подготовка рукояти состоит из нескольких этапов, первым является выбор древесины, для хорошей ручки надо подобрать брусок из твердого дерева, отлично подойдет береза, она не дорогая и очень прочная;
4. Брусок сечением минимум 40х40 мм и длиной около 100-150 мм следует расщепить при помощи небольшого топорика строго посередине вдоль волокон, это обеспечит надежное прилегание его частей при склеивании;
   
5. Далее приложите металлическую заготовку для резца посередине расщепленного бруска с внутренней его части, таким образом, что бы резец наполовину заходил внутрь ручки, и обведите будущее посадочное место карандашом;
6. При помощи стамески и молотка снимите тонкий слой дерева, не выходя за начерченную линию, лучше даже не касаться ее вовсе. Снятый слой не должен быть больше чем толщина металлической заготовки под резец, лучше снимать его в несколько этапов постепенно прикладывая металлическую заготовку. В идеале нож в паз должен входить максимально плотно и не болтаться в ней;
7. Смажьте брусок толстым слоем клея, а лучше эпоксидной смолой, она держит намного крепче, и вложите в паз металлическую заготовку. Другую часть бруска тоже надо покрыть клеем и приложить к первой, таким образом, что бы их волокна совпали. Это обеспечит надежное соединение, а шва практически не будет видно после обработки;
8. Вытерев излишки клея по краям деревянного бруса, вставьте его в тиски и плотно прижмите. В таком положении будущий нож должен простоять в течение 24 часов;
9. Когда клей в рукояти ножа высохнет можно доставать ее из тисков и приступать приданию нужной формы. Для этого лучше использовать нож, а после обработать ручку при помощи наждачной бумаги.
10. Рукоятка ножа для резьбы по дереву должна надежно сидеть в вашей руке, если сделать ее неудобной, то в процессе нарезания узоров ваша кисть будет уставать сильнее, чем могла бы с удобным ножом.
11. Заточка режущей части ножа самый ответственный момент во всем процессе изготовления. Первым делом надо при помощи крупного напильника убрать 2-3 мм с режущей поверхности ножа, так как они после отрезания болгаркой утратили часть своих свойств из-за перегрева.
    
12. Когда испорченный металл будет удален, можно приступать к заточке ножа. Для этого зажмите заготовку в тиски и произведите черновую заточку при помощи напильника;Важно знать! Заточка ножа для резьбы по дереву производится не так как на обычных ножиках с двух сторон лезвия. Лезвие стачивается с одной стороны, а вторая остается ровной. Какую именно сторону стачивать определяется исходя из того какая рука у вас считается рабочей!
13. Когда лезвия ножа для резьбы по дереву приобрело нужные очертания, следует переходить к более тонкой заправке на наждачном камне с мелкой структурой. Для этого надо проводить режущую часть вдоль камня плавными движениями;
14. Окончательная доводка производится при помощи длинного куска кожи, можно для этих целей использовать внутреннюю сторону ремня. Следует зажать кожу на бруске и водить вдоль нее острием лезвия;
15. На финишном этапе необходимо покрыть ручку защитным слоем, лучше всего для этих целей подойдет льняное масло. Пропитав рукоять ножа для резьбы по дереву, вы решите не только проблему ее долговечности, но и обеспечите более надежное сцепление с кистью.

Совет! Некоторые используют в качестве пропитки лак, этого делать не следует, это сделает рукоять ножа для резьбы по дереву более скользкой, что будет мешать при работе.

Следуя этим инструкциям, вы без труда сможете сделать нож для резьбы, который будет превосходить по всем параметром продаваемые в интернет магазинах и на рынке.

Видео: нож для резьбы своими руками

Источник: https://DerevoStroika.ru/kak-sdelat-nozh-dlya-rezbyi/

Разметочный нож с двумя резцами своими руками

Внимание!!! Данная самоделка размещена исключительно в ознакомительных целях. Запрещено создание и применение в качестве холодного оружия, согласно ст223.4 УК РФ грозит лишение свободы до двух лет!

Здравствуйте, уважаемые читатели и самоделкины!В данной статье Вы узнаете от Стива, автора YouTube канала «Pask Makes» про технологию изготовления разметочного ножа.

Весь процесс достаточно прост, и займёт не более пары часов, а результат Вас порадует.Материалы.— Листовой алюминий— Высокоуглеродистая сталь 15N20— Стальные хомуты— Полоска из кожи— Двухкомпонентный акриловый клей— Абразивная полировальная паста— Краска— Жидкость для очистки стекол— Ацетон— Воск— Растительное масло— Наждачная бумага.

Инструменты, использованные автором.— Болгарка— 125мм алмазный диск по металлу и нержавеющей стали— Двухсторонний водный камень 3000 8000— Струбцины— Ленточный шлифовальный станок— Шуруповерт— Газовая горелка— Газовая или электрическая духовка— Точильный станок, полировальный диск— Гейферный захват— Тиски, напильник, отвертка, нож.

Процесс изготовления.

• Для самого лезвия ножа понадобятся кусок высокоуглеродистой стали, которая подлежит закалке, старый напильник, диск от циркулярной пилы, лезвие пилы от электрического лобзика.
• Итак, мастер использует кусок стальной полосы 15N20, который идеально подходит для проекта по толщине.
• Перед Вами оригинальный набросок, с которого автор снимает бумажный шаблон.
• Далее он наскоро изготавливает точную копию шаблона, но уже из алюминиевой полосы на тот случай, если ему понадобится повторить весь процесс.
• Размеченная пластина фиксируется струбциной к верстаку, и вырезается ножовкой.
• Для того, чтобы разметку было хорошо видно, стальная полоса окрашивается акриловой краской.
• Шаблон мастер прикладывает к стальной пластине, прижимает их струбциной к столу, при помощи шила тщательно переносит очертания шаблона на поверхность пластины.
• Затем он выпиливает болгаркой с алмазным диском по металлу форму будущего ножа.

Затирает и выравнивает острые грани на шлифовальном станке, временами смачивая заготовку водой. Также делает полукруглые углубления для пальцев.

Теперь заменяет столик, и систему подачи лены. Выравнивает закругления.

на Posovetujte.ru:  Самодельный картридж для Atari 2600

Пора переходить к предварительному формированию режущих кромок. Стив зажимает заготовку в специальном блоке.

Затем выставляет ленту шлифовального станка под углом в 60 градусов относительно поверхности столика.

Далее он прижимает заготовку к ленте и начинает заточку. На каждой грани режущего края лезвия мастер оставляет примерно полмиллиметра запаса, что позволит избежать нежелательных трещин, когда умелец перейдёт к термической обработке металла.

Далее автор вкладывает заготовку заточенной стороной в специально для этой цели проделанный вырез в деревянном кругляке, фиксирует его хомутом.

Зажимает второй край кругляка в патроне шуруповерта и обтачивает второй конец заготовки на шлифовальном станке. Таким простым приемом он формирует на ней резец в форме конуса, наподобие шила.

После этого заготовка прижимается гейферным захватом к столу, и выполняет шлифовку ручным способом с помощью жидкости для очистки стекол и наждачной бумаги. Этот совет стоит взять на вооружение, так как состав этих жидкостей улучшает скольжение, и лучше захватывает образующуюся мелкодисперсную стальную пыль.

При этом мастер не разогревает сталь слишком сильно, только до вишнёво-красного. Затем проверяет её магнитом. Как только край заготовки перестает магнитится, закаливает изделие в растительном масле.

Далее таким же образом он закаливает второй резец ножа. От такой температуры масло даже загорается.

После всего немного зачистки кромок напильником и наждачной бумагой.

Теперь мастер помещает заготовку в печь и отпускает сталь при температуре 2100С в течение двух часов.

Пока процесс отпуска идёт, автор вырезает кусочки кожи для рукояти ножа. Он также обрезал излишки шаблона, и вырезает по нему кусочек кожи таким образом, чтобы был миллиметровый запас с каждой из сторон. Позже он обрежет точно по форме, когда наклеит кожу на поверхности самого ножа.

Важно закончить обработку краёв кожи до того, как она будет приклеена к ручке. Он зачищает их сначала ножом,а после прижигает кромки на деревянном кругляке, слегка смачивая края водой.

Далее Стив достаёт лезвие из печи и начинает его обработку на шлифовальном станке. Чтобы лезвие сильно не перегревалось, мастер снижает скорость движения ленты шлифовальной машины до 25.50 метров в минуту.И при этом не забывает регулярно охлаждать деталь в ледяной воде.

Перед оклейкой заготовки Стив шлифует ее наждачной бумагой, смачивая поверхности.

Места, где будут приклеены куски кожи, обезжириваются ацетоном.

Автор применяет эпоксидный клей для приклеивания кожи к рукояти ножа. Прежде он использовал в этих целях моментально застывающую смолу. Но в данном проекте будет участвовать высокопрочная эпоксидная смола. Изделие оставляется сохнуть на всю ночь. Сжимает изделие с максимальным усилием струбцинами между двух дощечек.

1. Чтобы не осталось следов от неровностей древесины на коже, прижимает клипсами.
2. После чего можно подровнять его форму, срезать лишний материал, подшлифовать края.
3. Автор ставит личный логотип на изделии и покрывает рукоять ножа несколькими слоями воска.

Полирует поверхность в промежутках между нанесением следующего слоя. Так воск разогревается и впитывается в кожу.

• Далее идёт заточка и наводка лезвия на водном камне.
• Вот, как этот нож режет бумагу.
• Испытания работы основного лезвия на деревянном бруске.
• Для разметки вдоль волокон удобно использовать второй резец.
• Вот такой стильный ножик для мастерской получился.
• Благодарю автора за интересную идею по изготовлению двухстороннего ножа!

Всем хорошего настроения, удачи, и интересных идей!Авторское видео можно найти здесь.

Внимание!!! Данная самоделка размещена исключительно в ознакомительных целях. Запрещено создание и применение в качестве холодного оружия, согласно ст223.4 УК РФ грозит лишение свободы до двух лет!

Источник

Источник: https://posovetujte.ru/razmetochnyi-noj-s-dvymia-rezcami-svoimi-rykami.html

Нож метательный своими руками. Чертежи метательных ножей, размеры

Ножи для метания может сделать любой человек с прямыми руками, умеющий обращаться с металлическими заготовками и инструментарием. Так же не так сложно самому изготовить и мишень для метания.

Для того, что бы сделать нож, сначала нужно его себе представить. Несомненно, нож должен быть очень острым, иначе он будет отскакивать от мишени.

Метательные ножи делают из легких и упругих сортов углеродистой стали, с твердостью 40HRc. Можно использовать инструментальную или легированную сталь.

фото. Рукоятка метательного ножа

К метательным ножам предъявляются следующие критерии:

• Нож должен быть простым;
• Иметь отличные поражающие свойства;
• устройство ножа должно гарантировать результативность метания;
• Должен быть дешевым,
• Должен легко камуфлироваться, для неожиданного использования,
• Рукоятка не должна быть отягощена градом и упором,
• На рукоятке не должно быть дополнительных накладок,
• На рукоятке должно быть специальное отверстие, для серийного метания.

• Метательный нож отличается от любого другого.
• Метательный нож делается по особой технологии, отличной от общепринятой.
• Конструкция ножа тоже особая, для улучшения баллистики.
• У ножа обязан быть клинок, и на его колющий фактор.

Метательный нож должен иметь определенные параметры:

• Его толщина должна быть не более 3 мм;
• Длина клинка не более 150 мм;
• Ширина ножа 250 мм;
• Длина рукоятки 100 мм.

Чтобы сделать метательный нож своими руками, нужен чертеж.

Чертеж метательного ножа

Мы вплотную подошли к вопросу — как сделать метательный нож своими руками?

Чертеж у нас есть, и есть стальная заготовка. Аккуратно переносим чертеж на заготовку. После этого зажимаем заготовку в тисках, и аккуратно начинаем опиливать заготовку. Опиливаем не спеша, с запасом пару миллиметров. Они позже тоже уберутся.

Когда всю заготовку мы опилили, начинаем дальнейшую обработку при помощи напильника или точильного бруска. После этой процедуры, у нас практически получился нож, но толщиной 4мм.

Снова зажимаем пластину будущего ножа в тиски, за узкие грани, и шлифуем дальше.

Процедуру стачивания повторяем с двух сторон, поочередно. На стачивание ножа придется израсходовать не малое количества сил и времени.

Наконец-то мы довели нож до необходимой толщины. Пора оттачивать клинок.

Для достижения максимального колющего эффекта затачивать клинок ножа для метания, надобно двигаясь от кончика вниз, по длине лезвия.

Заточку желательно делать, чередуясь, с разных сторон. Заточку делаем только до перехода клинка в рукоятку. Результатом заточки стал нож с тупым лезвием, но острым концом клинка.

Весь процесс балансировки метательного ножа в домашних условиях, можно посмотреть на видео:

После изготовления следует выполнить балансировку ножа, чтобы убедиться в том, что нож выполнен правильно.

Режущую кромку ножа можно заточить разными способами.

фото. Режущая кромка метательного ножа

Разновидностей военных метательных ножей очень много. Мы покажем отдельные из них.

Нож «Акбар»

Форма ножей для метания и их главные габариты.

фото. Самодельный метательный нож

Метательный нож своими руками можно сделать из напильника.

Для этого нам понадобятся:

• Напильник – это заготовка;
• Болгарка – для резки;
• Наждак – для заточки;
• Костер – для закалки.

В первую очередь, нам нужен костер. В костер мы положим напильник, и дождемся, пока он раскалится до красна. Как только наступил этот момент, можно дать костру погаснуть и остыть естественным путем. Напильник остывает там же. Остывший напильник помещаем в тиски, и отрезаем болгаркой острую, тонкую ручку. Болгаркой, на оставшейся части, делаем надсечки, придавая форму клинка.

Вот что у нас получилось.

Далее, затачиваем наждаком клинок, с четырех сторон.   Между гранями остается ровная плоская площадка шириной 3-4 мм. Зажав заготовку в тисках, пропиливаем канавку, вдоль лезвия, для увеличения жесткости.

Проверяем  балансировку. Если совмещена, делаем несколько отверстий сверлом. Снова разводим костер, и нож  раскаляем до красна. Только теперь резко остужаем в ведре с холодной водой. Все, мы сделали нож для метания своими руками.

Источник: https://lukpro.com/metatelnoe_oruzhie/nozh_metatelnyj_svoimi_rukami_chertezhi_metatelnyh_nozhej_razmery/