Смычковый держатель для шлифовальной ленты своими руками

Если Вы занимаетесь рукоделием, а в частности, серьезно занимаетесь изготовлением украшений из атласных лент, цветов, бантиков и т.п., то понимаете, что порядок в материалах, инструментах и других всевозможных мелочей очень важен. Ведь он, несомненно, влияет на скорость и качество выполнения работ.

Все мои катушки и другие остаточки лент хранились в большой коробке друг на друге. Сталкивающиеся с этим поймут, насколько это неудобно: трудно сразу найти нужный цвет или размер ленты, они  раскручиваются и путаются.

• Ленты также имеют свойство мяться, поэтому в данном мастер-классе мы рассмотрим несколько способов, которыми можно упорядочить все материалы для работы в технике канзаши и не только.
• Рассмотрим сначала два самых простых и доступных в исполнения варианта упорядочить атласные ленты: катушки и их остаточки.
• 1 вариант: тубус для хранения катушек-бобин с лентами.
• Для этого мне понадобился тубус-коробка от детских новогодних подарков, который уже давно валялся без дела.
• Еще Вам понадобится:

• прочная стальная вешалка,
• плоскогубцы,
• круглогубцы,

 — ножницы,

• канцелярский нож,
• шило или тонкая отвертка,
• самоклеящаяся пленка,
• бельевая резинка.

Необходимо проделать канцелярским ножом отверстие в тубусе так, как показано на фото.

Шилом проделываем отверстия по центру в двух сторон: в дне и крышке.

1. Оклеиваем тубус самоклеящейся пленкой…
2. 
   
   
3. Плоскогубцами отрезаем ровную часть вешалки, закручиваем круглогубцами один из хвостиков.

Далее вставляем проволоку в тубус и немного загибаем второй хвостик. Такой небольшой загиб даст нам возможность надевать и снимать катушки, верхнюю крышку, а проволока не будет выпадать.

Выбираем систему крепления, подходящую для Вас…

Еще желательно для удобства закрепить внизу отверстия резинку, чтобы зафиксировать хвостики лент.

• Можно надевать катушки с лентами…
• Таких тубусов можно сделать нужное количество, закрепив один над другим.

Ленты без катушки, например, оставшиеся небольшие моточки, можно поместить на бумажные рулончики (сделать их из картона или использовать готовые от пищевой пленки, фольги и т.п.). Либо создать полноценные катушки для хранения лент своими руками.

Вместо тубуса можно использовать и коробку подходящего размера, аналогично проделав отверстия по бокам и вставив пару направляющих стержней.

2 вариант: способ удобного хранения остатков лент без катушек

Для этого нам понадобятся старые ненужные коробочки от дисков, вернее их целая ровная часть или т.п.

Дополнительно Вам понадобятся:

• ножницы,
• канцелярский нож,
• линейка и карандаш.

1. Чертим и вырезаем прямоугольник из целой части коробки.
2. И с помощью канцелярского ножа и ножниц нарезаем «зубчики» как на фото, предварительно желательно разметить с помощью карандаша и линейки.

Для ленточек 0,5 мм — расстояния между «зубчиками» должно быть в 1 см, для лент шириной 1 см – расстояние составляет 1,5 см и т.д.

• Наматываем ленточки, закрепляя их иголочкой или небольшим кусочком скотча.

Вот такой результат! Очень удобно, компактно и аккуратно.

3 вариант: полочка для хранения лент, инструментов и всевозможных мелочей для рукоделия.

Это, конечно, очень долговременный в исполнении мастер-класс, но от того не менее интересный. Возможно, кому-нибудь приглянется и эта идея.

Если у Вас очень много не только атласных лент, но и всевозможных мелочей, которые необходимо упорядочить, в качестве основы можно использовать большой ящик от отслужившего стола или любой подходящий деревянный короб.

Не буду писать список всего необходимого, он, конечно, впечатляющий. Но делала из того, что было под рукой. Так же понадобится помощь мужчины: крутить, пилить, сверлить и т.п.

Итак, приступим…

Направляющие-палочки деревянные. Убрала острый край и зашкурила.

От ящика убираем верхнюю часть, она сильно выпирает и смотрится негармонично.

1. Можно оставить и так, но мы пойдем дальше…
2. Шпатлюем неровности, зашкуриваем мелкой шкуркой и окрашиваем белой акриловой краской.

Ящички под мелочи склеила из плотного гофрокартона, закрыла стыки небольшими кусочками салфеток и клея ПВА (аккуратно, чтобы не было складок). Окрасила на 3 раза белым акрилом.

• Из остатка ламината, плотного картона и деревянной шпажки сооружаем на нужной высоте полочку (зависит от высоты ящиков).
• Шпатлюем, зашкуриваем, окрашиваем…
• Для красоты сделаем декупаж всех ящиков и самой полочки.
• Делала файловым методам (этот способ очень удобен для тонких салфеток):

• картинку располагаем лицевой стороной вниз;
• наливаем немного водички в центр и, поворачивая файл, распределяем её равномерно в разные стороны, от чего картинка равномерно намокает и растягивается без складочек;
• переворачиваем файл и, не убирая его, накладываем на нужную поверхность;
• убираем пузырьки, аккуратно разглаживая картинку через файл;
• убираем файл.

1. Делаем декупаж на всех необходимых поверхностях и покрываем акриловым лаком 3 раза.
2. На ящики закрепляем ручки. Окрасила и покрыла лаком…
3. С обратной стороны крепим подвесные петельки. Вот такой результат…
4. Для большего удобства лучше сочетать все методы хранения, проверено на собственном опыте. ????

5. Творите с удовольствием!

6. Рада была помочь!

Источник: https://samayamk.ru/interesnie-idei/neskolko-variantov-xraneniya-lent-tesmy-kruzhev-i-vsevozmozhnoj-melochi-dlya-rukodeliya-polochka-tubus-korobka.html

Как сделать своими руками приспособления для болгарки: стойка для точного реза, кожух-пылесборник

Возможности болгарки можно расширить не только за счет различных насадок, но и установив ее на специальные самодельные приспособления. В результате можно получить отрезной станок, с помощью которого появляется возможность точной резки металлических заготовок под любым углом. Кроме этого, болгарку можно установить на каретку, и использовать получившийся станок для резки листовой стали.

Отрезной станок из болгарки

Для того, чтобы понять, как из угловой шлифовальной машины (УШМ) сделать отрезной станок, можно посмотреть в интернете различные чертежи.

Но они мало чем помогут, поскольку все размеры деталей все равно придется подбирать, исходя из размеров имеющейся в наличии у вас болгарки.

Варианты исполнения приспособлений могут быть как простые, так и более сложные, требующие умения обращаться со сварочным аппаратом.

Вариант 1

Чтобы сделать данную приспособу для болгарки, потребуются навыки сварщика. Итак, нужно сделать следующее.

Сначала отрежьте от уголка (50х50 мм) 2 небольших куска. Размер их подбирается, исходя из габаритов блока редуктора вашей УШМ.

Далее, просверлите в них отверстия диаметром 14 мм и прикрутите уголки к УШМ, как показано на следующем фото. Если у вас нет подходящих болтов, то можно использовать шпильки с резьбой М14. Только будьте внимательны, чтобы болты были не слишком длинными. Иначе в некоторых моделях УШМ они могут цепляться за крыльчатку, находящуюся в корпусе редуктора.

Не снимая уголки с болгарки, прихватите их сваркой. После этого, уголки можно снять и хорошо обварить.

Зачистите сварные швы шлифовальной насадкой для болгарки.

Затем нужно изготовить вращающуюся опору для рычага, на котором будет закреплен аппарат. Для этого подберите 2 трубы таких диаметров, чтобы одна могла без особых усилий входить другую.

Для более точного реза на трубки можно приклеить малярный скотч и начертить на нем линию.

Затем, проворачивая трубку, аккуратно разрежьте ее УШМ. Отрезок трубы меньшего диаметра должен быть короче на 20 мм (толщина 2-х подшипников) — она будет служить распоркой.

Подберите для более толстой трубы 2 подходящих под ее внутренний диаметр подшипника. После этого, вставьте тонкую трубку в толстую и запрессуйте с обеих сторон подшипники.

Затем в подшипники вставьте шпильку. Перед гайкой нужно обязательно проложить шайбу.

Когда поворотный механизм будет готов, к нему нужно приварить небольшой отрезок уголка.

На следующем этапе делается стойка для поворотного механизма из того же уголка 50х50 мм. Чтобы отрезки получились одинаковой длины, уголки можно стянуть струбциной и обрезать.

• Также, не раскручивая струбцину, их можно сразу и просверлить.
• Прикрепите уголки с просверленными отверстиями к уже готовому поворотному блоку с помощью гаек.
• К данной стойке приварите уголок подлиннее, как показано на следующих фото.

Теперь необходимо определиться с длиной рычага, на котором будет закреплена УШМ. Делается это методом подбора, исходя из габаритов вашей болгарки. Можно на столе разложить детали и вычислить приблизительные размеры рычага, который лучше сделать из 2-х отрезков квадратной профильной трубы 20х20 мм.

1. Трубы также необходимо зажать струбциной и обрезать до одинаковых размеров.
2. После того, как все детали будут готовы, их можно сварить между собой, как показано на следующих фотографиях.
3. На следующем этапе можно прикрепить к готовой конструкции УШМ и еще раз проверить, что из этого получилось.

Готовый маятниковый механизм для болгарки легко устанавливается на любой плоской поверхности, например, на верстаке. Также данную конструкцию можно установить на специально сделанный для нее стол. Для более жесткого крепления механизма можно с двух сторон длинного уголка приварить небольшие отрезки уголков, и просверлить в них отверстия.

• На следующих фото можно увидеть, как закрепляется на столе (в данном случае используется металлическая станина) готовое приспособление для УШМ.

Очень важно выставить прямой угол между плоскостью отрезного диска и плоскостью стола. Поставьте угольник на стол и пододвиньте его к абразивному кругу, установленному на УШМ.

Если изначально у вас получилось сварить приспособление так, чтобы угол между плоскостями был 90 градусов, то это хорошо.

Если вы заметили отклонение от прямого угла в ту или иную сторону, то исправить ситуацию можно с помощью лома или длинной профильной трубы, например, 60х20 мм.

Чтобы деталь при резке не сдвигалась с места, на стол можно прикрутить уголок, который будет служить упором. Также для точного реза стол легко усовершенствуется простыми тисками, изготовленными из приваренной к нему гайки и вкрученной в нее шпильки необходимой длины.

Далее необходимо изготовить защитный кожух. Делается он с учетом максимального диаметра отрезного диска, который допустимо ставить на конкретную модель углошлифовальной машины. Чтобы проще определиться с размерами кожуха и местами для его крепления, можно сначала сделать шаблон, например, из куска картона.

1. Из жести требуется вырезать 2 заготовки для будущего кожуха.
2. Прикрутите к одной из заготовок алюминиевый уголок. С его помощью кожух будет крепиться к штанге приспособления.
3. Скрутите 2 половинки между собой.
4. На штанге маятникового механизма просверлите отверстия для уголка, закрепленного на кожухе, нарежьте в них резьбу и прикрутите защитный кожух.

В данном случае кожух будет служить еще и ограничителем для режущего инструмента, не позволяющим ему чрезмерно углубиться в стол во время обработки детали.

Не лишним будет, если для рычага с закрепленной на нем болгаркой сделать подпружинивание. В данном случае сделать это просто: вставьте с обратной стороны штанги трубку меньшего размера и прикрепите к ней пружину, как показано на следующем фото.

1. На этом изготовление отрезного станка своими руками, в котором в качестве привода используется угловая шлифмашина, можно считать завершенным.

Вариант 2

Очередной вариант приспособления для болгарки, с помощью которого можно будет резать металлические заготовки, делается следующим образом.

1. Возьмите 2 отрезка профильной трубы одинаковый высоты и приварите их к предварительно вырезанному из листового металла прямоугольнику.
2. Просверлите в 2-х стойках и в рычаге (длина подбирается экспериментально) отверстия, после чего закрепите последний с помощью болта, как показано на фото ниже.
3. К задней части рычага приделайте пружину.
4. В предполагаемом месте крепления УШМ на штанге просверлите сквозное отверстие.
5. Теперь можно закрепить болгарку на столе.

Таким образом, получился простой отрезной станок. Для придания дополнительной жесткости креплению аппарата к рычагу можно использовать хомуты, предварительно проложив между корпусом угловой шлифмашины и трубой, например, деревянный брусок.

Для точной резки, чтобы заготовка не смещалась, потребуется к столу прикрутить уголок.

• Для маленькой болгарки также подойдет похожий вариант приспособления, только крепиться УШМ будет на металлической полосе: с одной стороны болтом к самой УШМ, а с другой – с помощью хомута.
• Для мощной УШМ приспособа делается по тому же принципу, но из профилей большего размера, чем на рисунках выше.

Использовать гантели в качестве противовеса не обязательно. Достаточно найти подходящую пружину.

Вариант 3

Данный вариант приспособления является самым простым для изготовления своими руками. Он делается без традиционной подставки (стойки) для поворотного блока. Вам понадобится всего лишь один дверной навес, металлическая полоса и резинка (можно использовать резинку от ручного эспандера).

Конструкция делается следующим образом:

• в металлической полосе с одной стороны просверлите отверстия под дверной навес, а с другой – под болт, с помощью которого будет осуществляться крепление полосы к болгарке;
• прикрутите к полосе углошлифовальную машину и навес;
• прикрутите навес к столу;
• закрепите один конец резинки за край стола, а другой – за держатель (рукоятку) УШМ.

Буквально за несколько минут вы получите качественный отрезной станок. Данное приспособление является еще и мобильным, потому что его можно носить с собой в чемодане с инструментами, и, при необходимости, монтировать на любой плоской поверхности.

Устанавливая данную приспособу, не забывайте закреплять на столе уголок для упора в него обрабатываемой детали.

Резка листовой тали с помощью УШМ

Для резки листового металла потребуется приобрести специальную каретку, которая двигается по направляющей (профильной квадратной трубе).

Но как показывает практика, стоимость хорошей каретки является высокой (больше 100 долларов), поэтому ее можно изготовить своими руками. Поскольку данный процесс довольно сложный для описания, понять технологию изготовления данного слайдера можно из этого видео. С помощью приспособления можно резать не только сталь, но и керамическую плитку, и керамогранит.

Следует учесть, что при резке керамики образуется много пыли. Поэтому к кожуху болгарки рекомендуется приспособить пылесборник с патрубком под пылесос.

Как сделать самодельный пылесборник

1. Простейший пылесборник для УШМ можно сделать из пластиковой бутылки от моторного масла.
2. Делается насадка следующим образом.

1. Приложите к емкости диск такого диаметра, который будет использоваться при резке, и сделайте разметку: разместите диск так, чтобы края его не цеплялись за кожух, и наметьте центр.
2. Вырежьте в боковой части бутылки квадратное отверстие с помощью канцелярского ножа.

3. Также следует вырезать 2 отверстия друг напротив друга, в месте, где вы обозначили центр.
4. Прикрутите пылесборник к болгарке, используя штатные отверстия для крепления кожуха, и на горловину бутылки оденьте шланг от пылесоса.
5. Оденьте на вал УШМ отрезной диск.

6. Отверстие, которое используется для удобства при замене инструмента, можно закрыть небольшим куском пластика.

После этих несложных действий можно использовать болгарку для обработки материалов, при резке которых создается много пыли.

Источник: http://Tehnika.expert/dlya-remonta/bolgarka/prisposobleniya-svoimi-rukami.html

Инструмент для натяжения бандажной ленты. Правила и ошибки при работе с лентой и выборе скреп

Монтаж бандажной ленты осуществляется специальными машинками для натяжки. Многие электрики называют их по простому — «мясорубка» или «вертолет».

Первые экземпляры машинок были только импортного производства. Стоят они не совсем мало — свыше 8000 рублей. Например фирмы Ensto — CT42.

На сегодня же данный инструмент широко выпускается и отечественными производителями (фирма КВТ). В магазинах уже можно найти экземпляры в 2 раза дешевле зарубежных.

Лучше всего выбирайте ленту которая фасуется в бухты по 50м и запаковывается в удобные пластмассовые кассеты с ручкой. При такой фасовке у вас не будет проблем с ее запутыванием или размоткой нужного метража.

Если все же приобрели в бумажной упаковке, то лучше эту коробку не разрывать целиком, а сверху сделать надрез, через который можно будет пропустить конец ленты.

Сама бухта при этом останется надежно скрученной и не запутается ни при транспортировке, ни при работе с ней.

Заводская бандажная лента имеет следующие характеристики:

• ширина ленты 20мм — для стандартного использования; или 10мм — для СИП малого сечения, либо малогабаритных изделий на опорах (например видеокамеры)
• толщина ленты — от 0,4мм до 1мм (для проводов СИП чаще всего используется 0,7мм)
• максимальная нагрузка — более 9кН для ленты 0,7мм; более 5кН для ленты 0,4мм
• материал — нержавеющая сталь

Бандажная лента это универсальный способ крепежа для любых типов опор:

• деревянные круглой формы
• металлические круглой, прямоугольной или шестигранной формы
• железобетонные круглые, прямоугольные, шестигранные
• иногда можно встретить даже такое чудо крепление

Даже на трубе d-40мм можно закрепить с ее помощью все что угодно. Главное условие при этом — поверхность плоскости крепления должна быть шире, чем сама скрепа. Иначе может произойти ее деформация при затяжке, а это скажется на качестве монтажа и его долговечности.

Что можно закрепить бандажной лентой помимо арматуры для проводов СИП:

• распределительные шкафы и шкафы учета

Если на шкафу нет заводского исполнения под такой крепеж, можно использовать специальные адаптеры.

• светильники
• дорожные знаки
• уличные камеры
• пучки кабелей
• изоляцию на трубах теплотрасс
• сетку рябицу на стойки забора ограждения

В первую очередь при выборе ленты нужно смотреть на показатель разрушающей нагрузки. Причем не всегда требуется выбирать ленту именно с максимальным его значением. Иногда по условиям монтажа целесообразнее применять облегченный вариант. Подробнее об этом будет сказано далее. 

Естественно сама по себе лента не может закрепить крюк или другое оборудование к опорам. Для этого потребуется еще дополнительный элемент:

• бугель
• скрепа

Многие до сих пор их путают, считая что это абсолютно идентичные продукты. И нет никакой разницы что выбирать.

Помимо внешнего вида главное отличие бугеля от скрепы заключается в следующем:

• скрепа предназначена для крепежа на промежуточных опорах, где нет фронтальных растягивающих нагрузок
• бугель используется на анкерных опорах, воспринимая всю нагрузку тяжения провода СИП в анкерном пролете

Именно поэтому бугель для лучшей фиксации снабжен пилообразными зазубринами, которые не дают сползать ленте со своего места.

Иначе получится вот так.

Скрепы не случайно в своей конструкции имеют специальный шов. Делается это для того, чтобы при критичных нагрузках скрепа расходилась по этому шву и СИП вместе с крюком падал вниз, сохраняя в целостности как СИП так и опору.

Бугель выдерживает нагрузку в 750-800кг. Если две полосы ленты скрепленные бугелями обхватывают крюк, то это уже 1,5тн. Скрепа держит нагрузку в 600кг или 1,2тн на крюк с двойной лентой 0,7мм.

Вы должны четко понимать, что в любой арматуре должны присутствовать звенья ограниченной прочности для защиты линии СИП от механических повреждений. Что это значит?

Допустим если на СИП падает массивное дерево, то ни в коем случае не должен рваться провод, не должна заваливаться опора, которая по эффекту домино может сложить за собой и соседние. По правилам должны разрушаться звенья в линейной арматуре.

Нередко даже проектировщики ошибаются и закладывают на все случаи жизни крепление только бугелями, так как они наиболее универсальные и могут применяться как на промежуточных, так и на анкерных опорах. Однако здесь принцип универсальности может сыграть и отрицательную роль. Рассмотрим почему это так.

Допустим у вас есть провод СИП-1 с сечением несущей жилы в 70мм2 и с разрушающей нагрузкой 2 тонны. 
Он крепится анкерным зажимом имеющим усилие тоже в 2тн. И все это смонтировано на крюке с двумя лентами и бугелями выдерживающими — 1,5тн.

Таким образом, при сверхнагрузках у вас в первую очередь выскочит лента из бугеля, сохранив тем самым всю линию в целостности и сохранности.

При последующем ремонте останется лишь поменять два бугеля и кусочек бандажной ленты. По затратам это сущие копейки. А вот если у вас сечение несущего провода 50мм2, с прочностью 1,4тн, то здесь ситуация уже меняется. Анкер зажим держит 2тн, крюк закрепленный бугелями — 1,5тн, а сам провод только 1,4тн!

Где в первую очередь произойдет у вас порыв? Скорее всего на проводе. И затраты на ликвидацию аварии будут в разы больше. Между тем все можно было бы разрешить еще на стадии монтажа, заложив крепление ленты не бугелями, а скрепами с меньшей разрушающей нагрузкой.

Для СИП еще меньших сечений и соблюдения условия слабого звена, можно применять бандажную ленту меньшей толщины и ширины. С соответствующими скрепами. Все это должно учитываться и просчитываться еще на стадии проектирования.

Вот из чего состоит конструкция машинки для натяжения бандажной ленты:

• корпус
• режущий нож
• рукоятка ножа
• механизм фиксации ленты
• винт
• упорный подшипник
• рукоятка для передачи крутящего момента

 
Для того чтобы инструмент в сумке занимал минимум места, рукоятку крутящего момента можно легко снять.

Для фиксации крюка или другой арматуры на опоре с помощью инструмента натяжения понадобится:

• бандажная лента
• скрепа или бугель
• молоток
• пассатижи

Стальная лента сама по себе может быть достаточно острой по краям, поэтому при работе с ней, чтобы не порезаться всегда одевайте перчатки.
Для начала необходимо подготовить бандажную ленту требуемой длины.

Для этого лентой обхватываете опору, добавляете 5см с края для установки скрепы и еще примерно 10см для установки самой ленты в инструмент.

После этого ленту можно отрезать с помощью ножа встроенного в саму машинку для натяжки.

Продеваете ленту через крюк и прислонив его к опоре, делаете оборот вокруг нее.

Для фиксации верхней части крюка необходимо сделать два оборота бандажной лентой вокруг опоры. Нижней — всего один.

Об этом также говорится в технологической карте по монтажу проводов СИП от компании Ensto (скачать). 
Обращайте на это внимание изначально, когда только будете подбирать длину.

После оборота вновь заводите конец ленты в прорезь скрепы и сначала вручную натягиваете ее, выбирая насколько можно слабину.
Выкручиваете на машинке ручку так, чтобы зажимная часть уперлась в отрезную.

Затем поворачиваете ее прорезью кверху. Свободный конец ленты заправляете внутрь прорези машинки и зажимаете ее ручкой фиксатора. После чего можно произвести стяжку максимально закручивая натяжной механизм.

После того как требуемое натяжение достигнуто, загибаете машинку вместе с лентой в сторону ушков скрепы и ножом производите перекусывание.
Оставшийся хвост подбиваете молотком и им же загибаете усики.

Не нужно забивать ушки скрепы корпусом бандажной машинки. При такой эксплуатации она у вас долго не прослужит.

Бандажную ленту можно использовать и вовсе без остатков. Для этого не нужно предварительно замерять ее длину обхватывая опору, выкусывать и оставлять запасы по 5-10см.

Технология работы практически идентична вышеприведенной с небольшими изменениями. Здесь желательно чтобы лента была в пластмассовом кожухе.

Тем самым вы освободите себе руки, подвесив ее на пояс или другой крючок расположенный поблизости.

Порядок работ такой:

• заводите ленту в бугель или скрепу, но не загибаете ее сразу же, а делаете оборот вокруг опоры, пропустив при этом ленту через крюк
• после этого еще раз запускаете конец ленты в прорезь скрепы так, чтобы он оказался под первым оборотом. На этом этапе нужно оставить большой запас слабины ленты вокруг опоры.
• только теперь кончик ленты можно загнуть под бугелем и поджать его пассатижами.
• далее вручную выбираете слабину вокруг опоры и все лишнее сматываете в кожух. От кожуха до бугеля оставляете запас в 40-50см для удобной установки машинки.
• пропускаете этот запас в машинку и начинаете притягивать крюк
• после окончательной затяжки только сейчас перекусываете ленту и закрепляете ее на скрепе загибая ушки

В итоге вы потратите ровно то количество бандажной ленты, которое вам необходимо, и ни одним сантиметром больше.

• одной лентой на опоре можно крепить одновременно не более 2-х крюков

• в самом начале натяжки ленты контролируйте чтобы носик инструмента встал ровно по отношению к скрепе. Иначе может произойти ее закусывание, как показано в этом видео:

• при установке крюка и затяжки ленты на анкерных опорах, проверяйте правильность его расположения. Нагрузка на него не должна прикладываться в сторону перпендикулярную его позиционированию

Такая нагрузка допустима только для крюков и арматуры на промежуточных опорах. 
И наоборот, неправильные нагрузки тяжения на промежуточной опоре, могут привести к деформации крепежных элементов. 

• не допускается слабина ленты даже если ее натяжке мешают другие элементы опоры (например заземляющий спуск)

• проверяйте чтобы бандажная лента была именно из нержавеющей стали. Иначе после длительной эксплуатации она будет выглядеть вот таким образом.

Инструкция по работе с машинкой для натяжки стальной ленты — скачать

Источник: https://domikelectrica.ru/instrument-dlya-natyazheniya-bandazhnoj-lenty/

Как правильно склеить абразивную ленту

Готовые абразивные ленты для бытовых гриндеров и домашних шлифовальных станков можно без проблем купить в магазине или на строительном рынке. Вот только цена вопроса не всегда устраивает. Да и расстояние до пункта назначения может быть приличным.

Поэтому дешевле будет клеить абразивные ленты своими руками. Для самодельных ленточно-шлифовальных машин абразивные ленты из наждачки также в большинстве случаев приходится склеивать самостоятельно, поскольку далеко не всегда удается найти подходящий размер.

Некоторые мастера предпочитают клеить ленту стык в стык, подкладывая снизу подкладку из наждачки. Однако лучше, чтобы шов был сделан внахлест. Как правильно склеить абразивную ленту из наждачной бумаги для гриндера и шлифстанка, читайте дальше.

Клеим абразивную ленту самостоятельно

Первым делом нарезаем наждачную бумагу на полосы нужной ширины. Длину необходимо отмерить немного с запасом, с учетом нахлеста, который составляет 2 см. Еще один важный момент — угол, под которым будут склеиваться части наждачки, должен «дружить» с диаметром установленных роликов.

Перед склейкой одну часть шлифовальной ленты необходимо зачистить от абразива. Для этого смачиваем место склейки ацетоном и оставляем на несколько минут. Потом удаляем «зерна» при помощи пильного полотна ножовки по металлу.

На втором конце наждачки нужно снять небольшую фаску для лучшего сцепления. Также надо зачистить наждачную бумагу с внутренней стороны. Затем можно приступать непосредственно к склейке абразивной полосы для гриндера и ЛШМ.

Края шлифовальной ленты фиксируем зажимами-прищепками, чтобы они не разъезжались в стороны, потом промазываем места соединения столярным клеем ПВА (класс D3).

Снизу и сверху шва подкладываем кусочки газеты и придавливаем дощечками. После этого зажимаем струбцинами и оставляем на сутки. Подробнее о том, как правильно склеить абразивную ленту, смотрите в данном видеоролике.

Оцените запись

Источник: https://sdelairukami.ru/kak-pravilno-skleit-abrazivnuyu-lentu/

Самая легкая техника склейки шлифовальной ленты

Готовую к работе ленту из наждачной бумаги для шлифовальной машинки можно без проблем купить в любом специализированном магазине. Только вот цена не всегда устраивает, особенно, если объем работы большой. На ленте можно сэкономить, склеив ее своими руками. Как это проще всего сделать – читаем ниже.

Склеиваем ленту для ЛШМ своими руками

Иногда мастера клеят полосы наждачки в стык. При этом снизу подкладывается кусок такой же наждачной бумаги. Однако надежнее будет крепление внахлест.

В первую очередь нужно нарезать бумагу полосами необходимой длины и шины. При этом длину нужно делать с запасом для нахлеста, примерно 2-3 см.

при этом нужно учитывать еще один важный момент – угол склеивания наждачной бумаги должен «играть» с диаметром роликов шлифовальной машинки.

Перед тем как наносить клей, на одной части ленты по месту склеивания нужно удалить абразивные зерна.

Сделать это очень просто – наносим на нужное место ацетон (можно одолжить у жены жидкость для снятия лака с ногтей), ждем несколько минут, после чего зерна легко соскребаются с поверхности.

На втором конце полосы снимают фаску, которая улучшит сцепление, а также зачищают лист с внутренней стороны. После того как подготовительные работы окончены, можно приступать непосредственно к склейке.

Для этого оба края ленты из наждачной бумаги необходимо зафиксировать. При фиксации очень удобно использовать специальные зажимы-прищепки, которые можно купить в магазине стройматериалов.

Шов обрабатывают столярным клеем ПВА класса D3. После нанесения клея сверху и снизу нужно подложить кусочки сложенной в несколько раз газеты, придавить дощечками и зажать в тисках или струбцине.

Готовой лентой можно пользоваться примерно через сутки.

Кроме ПВА для склейки ленты успешно применяется водостойкий клей Момент 88. Подготовительные работы проводятся так же, как и описано выше. Клей наносят на оба края ленты.

Если свежесклеенные края начинают расходиться, то клей нужно нанести повторно, немного подождать пока он подсохнет, затем, плотно придавить край.

При необходимости операцию нужно повторить несколько раз, пока края ленты при натяжении не будут расходиться.

Затем склеенную ленту крепко прижимают струбциной. Как и в предыдущем случае, абразивная лента будет готова к работе не меньше, чем через сутки. Нанесение клея Момент на шов слоями делает соединение более крепким и жестким. Этот способ склеивания не такой легкий, чем предыдущий, хотя и требует больше усилий, аккуратности и терпения.

Как видим, при желании можно существенно сэкономить на лентах для шлифовальной машинки или станка, и сделать это не так сложно, как может показаться на первый взгляд.

Источник: https://tgorlovka.com/2019/02/16/samaya-legkaya-tehnika-sklejki-shlifovalnoj-lenty/