Про штативы в разделе «Цифровое фото» уже было написано. И я бы не стал писать на эту тему еще, если бы не поломка любимой треноги. Когда она сломалась и нужно было искать замену, найти что-то подобное оказалось не просто. Во-первых, штатив обладал определенными качествами, не свойственными основной массе продукции. А во-вторых, он уже стал частью «системы».
То, что принадлежностей к камере в арсенале фотографа предостаточно, не удивительно. Но, что к штативу «прирастает» множество полезных узлов, понимаешь только тогда, когда штатив приходится менять на новый, а всю систему перестраивать. А потому возникает желание починить устройство. Сначала починить еще на съемке, на которой штатив сломался, ведь работать-то надо.
Ну а затем починить, чтобы сохранить слаженную систему. В первом случае предполагается временный ремонт. Во втором — более-менее основательный. Для первого случая стоит иметь при себе универсальный ремкоплект. Ясно, что специфический ремкомплект для штатива носить при себе было бы слишком большой роскошью.
А вот что-то легкое и универсальное по применению — вполне разумно.
Системный штатив
Но начнем со штатива и его системы. Из нескольких штативов, которыми я пользуюсь, наиболее востребованным, особенно для выездной съемки, оказался алюминиевый digi 714SH(B-Black) компании Manfrotto.
Он легок (весит примерно 1 кг), помещается в небольшой портфель или рюкзак (в собранном состоянии длина штатива около 35 см), выдерживает нагрузку до 2,5 кг и позволяет снимать с уровня от 32,5 см (центральную колонку можно перевернуть и тогда снимать с уровня пола) до 122 см. Каждая ножка состоит из 4 секций.
Крайние тонкие благодаря «сложному» профилю трубок совсем неплохо держат нагрузку и не очень «вибрируют». Штатив комплектуется встроенной шаровой головкой, зажимной механизм которой вполне удовлетворит фотографа с легкой камерой (компактом), занимающегося неторопливой съемкой. Для оперативной работы такая шаровая головка не подходит.
Когда я покупал этот штатив, планировал заменить центральную колонку на обычную, однако найти такую не удалось. И еще оказалось, что если вес груза, носимого на себе, критичен, встроенная шаровая головка — хороший вариант и, несомненно, более практичный, чем просто неподвижный узел крепления камеры.
При выборе штатива я искал вариант с замками быстрой фиксации ножек, так на прошлом штативе с резьбовым зажимом сломался именно этот зажим. После 3 лет эксплуатации на Manfrotto digi 714SH снова сломался именно замок.
Свои три года штатив отслужил исправно, и никаких претензий к производителю нет. Конечно, более качественная пластмасса или даже композитный пластик служили бы дольше.
Но цена таких материалов «не войдет» в цену качественного алюминиевого штатива с профилированными ножками и штативной головкой, который на момент покупки стоил чуть больше 100 долларов.
Но вернемся к системе штатива. Первая добавка к ней — адаптер для быстросъемной площадки 200PL-14 (Manfrotto 323). Его можно закрепить на шаровую головку и оперативно монтировать камеру на штатив при съемке.
Адаптер быстросъемного крепления Manfrotto 323 
Съемная центральная колонка штатива может использоваться как упор для съемки с уровня колена или мини-монопод
Чтобы работать со штативом было удобнее, на него нужно установить нормальную штативную головку. Для это центральная штанга переворачивается и остается только сделать переходник с метрической резьбы зажимного узла встроенной шаровой головки на стандартную для крепления камер к штативам дюймовую 3/8″.
За неимением нормального резьбового адаптера его можно сделать из стандартных переходников 1/4″—3/8″, пройдя внутри такого переходника метрическим метчиком М6 и подмотав при монтаже для надежности веревочный уплотнитель. При наличии станка переходник лучше выточить.
Так как хвостовик М6 является частью натяжного зажимного узла шаровой головки («висит» на пружине), он не всегда точно отцентрован. Для точного позиционирования шаровой головки между ней и центральной колонкой нужно установить толстую металлическую прокладку с центральной дыркой большей чем 3/8 дюйма.
Тогда основа шаровой головки будет опираться на срез центральной колонки и естественно окажется соосной центральной колонке.
На штатив можно установить легкую или среднюю по весу шаровую головку:
Штатив с установленной шаровой головкой Manfrotto 482. Головка выдерживает вес до 2 кг и сама весит чуть более 100 г. По грузоподъемности и надежности она, вероятно, не лучше встроенной штатной, но зато позволяет настраивать положение камеры более точно и просто. 
Штатив с установленной шаровой головкой Manfrotto 488RC2. Головка выдерживает вес до 8 кг и сама весит почти как штатив — ≈0,8 кг. Головка кроме шарового узла имеет и узел панорамирования. Она удобна, но для используемого штатива чрезмерно громоздкая и тяжелая. Тем не менее именно такой комплект я использую чаще всего. 
Для панорамной съемки или макросъемки удобно использовать адаптер, позволяющий перемещать площадку крепления камеры вдоль направления съемки. Одна из его версий — Manfrotto 357Pl. Диапазон допустимых перемещений — 80 мм. Масса адаптера — 0,33 кг. 
Для съемки с вертикальным положением камеры в систему стоит добавить уголок поворота положения камеры на 90 градусов. Он может работать в паре с описанной выше площадкой с продольным перемещением Manfrotto 357Pl. Приведенный на фотографии адаптер изготовлен из металлического уголка и комплекта адаптера быстросъемного крепления Manfrotto 323. Существуют и заводские версии подобных конструкций.
Ремонт
Когда на съемке лопнул замок крепления ножки штатива, а снимать нужно было обязательно с использованием штатива (видео легкой камерой), в ход пошли обычные бухгалтерские резинки.
На иллюстрации далее их всего две, но реально я закрепил замок четырьмя резинками. Обычно я закрепляю такими резинками комплекты пальчиковых аккумуляторов для вспышки и диктофона и наматываю их с запасом.
Так что подобные резинки — одна из необходимых составляющих в моей «аптечке».
Более жестким и надежным решением временного крепления трещины может быть металлический хомут с червячным резьбовым натяжением. Такие хомуты легки и достаточно прочны. В фоторюкзаке стоит иметь подобные приспособления с диаметрами и под ножки штатива, и под максимальный диаметр используемых объективов.
Описанные выше способы ремонта — временные меры. С ними использовать штатив неудобно. Так как я не захотел разукомплектовывать свою штативную систему и создавать новую, пришлось выполнить основательный ремонт замка крепления ножки.
Надежного клеевого соединения, которое можно реализовать в домашних условиях для узла работающего на разрыв, не создать.
Поэтому пришлось «надеть» на замок постоянный хомут из композитного материала — капроновой нити и эпоксидной массы с отвердителем.
Для крепления капроновой нити на замок можно нанести несколько капель обычного клея-геля, который не даст нити при намотке сползать. Далее на нить и замок наносится слой эпоксидной массы с отвердителем.
Для надежности после высыхания первого композитного слоя я нанес на замок еще один. В результате получился надежный «постоянный» хомут.
На самом деле ремонтировать замки штативов Manfrotto подручными средствами вовсе не обязательно. Для меня оказалось неожиданностью, что ремкомплекты для фототехники все еще продаются. Всего за ≈5 долларов мне продали в магазине «Кинолюбитель» на Ленинском проспекте (Москва) комплект Manfrotto R714,16, который легко установить на место сломанного замка.
Чтобы облегчить процесс установки замка, можно руководствоваться документами с описаниями и схемами сборки, выложенными на сайте Manfrotto в описаниях продуктов. Так как ссылки на них, судя по виду, не являются постоянными, я скачал схему штатива Manfrotto digi 714SH.
Может, пластик сломавшегося замка был и не очень хорошим, но схемы полезны для ремонта и красивы сами по себе.
Источник: ixbt.com
Источник: https://www.takefoto.ru/articles/raznoe/415_remont_shtativa
Быстросъемное крепление видеорегистратора — Community «Сделай Сам» on DRIVE2
Регистратор MiVue-536 куплен еще до покупки этой машины и сразу перешит в 538.www.mio.com/ru/products-MiVue-536-overview.htmНа прошлой субе был какой-то китаец, крепление которого я переделал под магнитное, но кабель питания все равно приходилось подключать вручную.
Вот и у этого решил сделать подключение поудобнее и без необходимости ручного подключения питания.
Заказал у китайцев крепление регистратора на двухстороннем скотчеru.aliexpress.com/item/Ca…80-Degree/1653705941.htmlБрал это, потому что думал, что подойдет к моему без переделки — не подошло.
Площадку с выступом для регистратора отпилил и получил шарик с ножкой. В ножке просверлил отверстие и нарезал резьбу. Болгаркой выпилил подходящую по размеру площадку из металла и болтом прикрутил ее к ножке. Далее распотрошил пару старых жестких дисков в поисках неодимовых магнитов, которые приклеил к площадке эпоксидкой.
Ответную часть, которая крепится к самому регистратору далал полностью сам при помощи болгарки, сварочника и гравера.
На этом этапе я получил магнитное крепление, но все равно осталась необходимость в ручном подключении кабеля питания.
Для решения этой проблемы использовал обычный телефонный коннектор RJ-11 и ответную часть к нему. коннектор приклеил к площадке с регистратором, ответную часть — к самому креплению, висящему на стекле.
Надеюсь, из фоток будет более понятно.
Да, выглядит массивно и колхозновато. Да, можно, было пройтись шпаклевочкой. Но, черт возьми, свои функции выполняет на все 100!Катаюсь так уже месяца 3 — одни положительные эмоции.
Это идея, такое крепление можно сделать для любого регика.
Когда сделал это крепление, появилась идея принципиально иной конструкции на маленьких неодимовых магнитах размером с часовую батарейку.Если будет настроение долгими зимними вечерами, воплощу в жизнь.
Источник: https://www.drive2.com/c/2227459/
Как быстро сделать качественное быстросъёмное крепление своими руками
- Как изготовить такой крепёж, сегодня нам расскажет один умелец.
- Для такой самоделки потребуется тонкий и гибкий металл, подойдёт старая ножовка.
- Или как у автора, старый угольник, такого вот формата.
Ширина угольника примерно 40 мм.
Но у такого металла есть одна особенность, несмотря на его гибкость и тонкость, он очень хрупкий.
Для начала он очистит металл от всего лишнего (старая штукатурка и ржавчина.)
Затем отметил место будущего изгиба.
И перед изгибанием, автор нагревает место будущего изгиба до ярко вишнёвого цвета.
И пока металл горячий аккуратно придаёт нужную форму.
Не давая остывать металлу, до полного изгиба нужной формы.
Далее отрезает лишнее, так как брал заготовку с запасом. (Длинную заготовку легче гнуть.)
И корректором делает разметку будущих зубьев.
Убирает лишнее.
И поправляет зубья надфилем.
https://www.youtube.com/watch?v=BLFX3mlxUK8
После отрезает заготовку полностью.
Отмечает нужную длину.
Далее отступает 14 мм, (семь на перегиб и семь на пружинную лапку.)
А остальное отрезает за ненадобностью.
С обратной стороны он делает разметку отступив от края 7 мм.
На этой разметке автор, сделал две метки отступив с боков заготовки по 12 мм.
Затем отэтих меток делает линии в сторону зубьев.
Вот так.
Отрезает лишнее.
Получилась вот такая заготовка.
Затем по центру заготовки мастер начертил линию.
И отступив 18 мм от изогнутого края, накернил место будущего отверстия.
Затем сделал отверстие.
Такая сталь очень тяжело сверлится, поэтому делал отверстие сверлом по керамике, предварительно окунув его в смазку.
Далее от этого отверстия автор сделает, две тонких прорези.
Далее хорошо прогрев деталь в этом месте.
Придаёт этой части самоделки, нужную форму.
Затем прогрев придаёт форму хвостовику.
Чтобы не вышло такого казуса.
Деталь требуется греть и изгибать одновременно.
Сделав из хвостовика вот такие лапки.
Автор понял, что они великоваты и решил их подрезать на пару миллиметров.
После хорошо зачистил самоделку.
И покрасил.
Такое крепление получилось.
Установка готового крепления.
Тест. Такое крепление по словам автора спокойно выдерживает 5 кг.
Использовать такое крепление можно для чего угодно, всё будет зависеть от вашей фантазии.
Если вдруг крепление не одевается на кирпичную стену и слишком свободно на ней, его можно регулировать лапками, подгибая или наоборот разгибая их.
Источник: https://www.my-71.ru/94221-kak-byistro-sdelat-kachestvennoe-byistrosymnoe-kreplenie-svoimi-rukami.html
Edelkrone QuickReleaseONE – первая в мире универсальная быстросъемная площадка
31.08.2015
Если в процессе работы вы постоянно переставляете свою камеру со штатива на штатив, с рига на стедикам и так далее по бесконечному кругу, вероятно, вам порядком надоело и даже раздражает отсутствие единообразия, которым отличается продукция различных производителей. Площадки имеют разный формат, разную форму, так что камеру постоянно приходится перевинчивать с одной на другую.
Однако у всех площадок есть ведь один одинаковый элемент – стандартный винт для крепления камеры. Сотрудники компании Edelkrone задумались над этим фактом и создали QuickReleaseONE – систему, которую они сами называют первым в мире универсальным быстросъемным креплением.
Ключевым элементом практически каждой штативной площадки является стандартный четвертьдюймовый винт 1/4”-20, на который устанавливается камера. Крепление QuickReleaseONE по сути представляет собой механизм, который мгновенно закрепляется именно на этот винт и фиксируется на нем.
Вам не нужно беспокоиться ни о переставлении площадок, ни опасаться потерять одну из них – просто оставляйте их на своих «родных» штативах.
Крепление QuickReleaseONE одной своей стороной привинчивается к камере, а другой моментально ставится на стандартный четвертьдюймовый винт от любой площадки.
Разработчики из Edelkrone уверяют, что крепление QuickReleaseONE можно переставить с одного места на другое за три секунды – согласитесь, незаменимое удобство, особенно для тех областей, где значение могут играть доли секунды.
Механизм QuickReleaseONE выполнен из износостойких материалов, работать с ним можно одной рукой.
Причем выступающий рычажок вы можете ориентировать в любую сторону, что поможет избежать блокировки отсека для аккумуляторов или карты памяти.
Небольшой видеоролик наглядно показывает преимущества QuickReleaseONE:
Крепление QuickReleaseONE можно заказать на сайте Edelkrone за… упс, за 139 долларов. Не самый дешевый девайс! Впрочем, тут уж ваше дело решать – стоит ли удобство таких денег.
Источник: https://Prophotos.ru/news/17286-edelkrone-quickreleaseone-pervaya-v-mire-universalnaya-bystros-emnaya-ploschadka
Быстросъемник – поможет быстро сменить поводок. Экономим время и поводки на рыбалке
Опубликовано: 08.05.2017
Для крепления поводка к оснастке используют разные способы. Чаще всего это метод петля в петлю. Снимать поводок при таком способе крепления долго, и чаще всего поводок просто выбрасывается даже если смог бы еще послужить.
В последнее время все больше рыболовов используют съемные поводки и вертлюжки-быстросъемники. Бывает, что после нескольких забросов любитель фидера понимает, что нужно сменить поводок на более длинный или короткий. Так зачем же выбрасывать старый? Можно удобно менять поводки, экономя их и время на рыбалке.
Мы уже подробно говорили о длине поводка для фидера. И пришли к выводу, что в зависимости от условий ловли подбирают и длину поводка. Чаще поступают следующим образом.
Если клев слабый, то длину поводка увеличивают, а его диаметр уменьшают. Если рыба клюет активно, то можно делать его короче и толще, так поклевки будут регистрироваться четче.
Но активность клева это всего лишь один из критериев. На выбор длины может влиять сила течения, время года, вид рыбы (при ловли чехони используют длину 1-2 метра) и т.д.Все это приводит к тому, что при ловле на фидер поводки меняют часто и научится быстро это делать просто необходимо.
Вертлюг Быстросъемник – необходимый помощник фидериста
Такие вертлюги для быстрой замены поводков можно недорого купить на Алиэкспресс по цене около 1$.
Быстросъемник можно использовать практически на всех фидерных оснастках и на флет фидере. Чаще всего это скользящий монтаж и петля Гарднера. На скользящем фидерном монтаже такой вертлюжок помимо удобства играет еще и отводящую роль. При использовании противозакручивателя тоже можно вместо штатного вертлюжка поставить быстросъемник.
За один конец быстросъемника (колечко) привязывают леку (плетенку). А другой конец служит для крепления поводка. Сдвигаемая резинка фиксирует его крепление. Поводок как обычно заканчивается петелькой. Она цепляется за конец вертлюжка быстросъемника. Резинка натягивается – и леска надежно фиксируется. Для снятия поводка резинка сдвигается, и петелька снимается с вертлюжка.
Благодаря резинке, у быстросъемника отсутствуют выступающие элементы. И при забросах просто нечему запутываться. Так что используйте такие быстросъемники и вы сэкономите время и поводки.
Вот и видео, на котором Кондратьев Сергей, из команды Рыбий Яр, показывает как пользоваться такими вертлюжками.
Быстросъемник для смены поводка
- И еще одно видео о том как использовать быстросхемник
Источник: http://feederist.ru/fidernye-osnastki/346-bystros-emnik-pomozhet-bystro-smenit-povodok
Съемка видео
Приспособления
Тема видеосъемки все больше обрастает «приспособлениями». Это не удивительно — всего необходимого для съемки кино в конструкцию цифрового фотоаппарата не заложишь, слишком тяжелым и неудобным он станет для фотосъемки. Вот и приходится докупать и доделывать разнообразные устройства.
Настоящая статья — часть цикла «про видео». Тем, кто случайно нашел ее первой, напомню про предшествующие:
Небольшое замечание по поводу фотографии в начале статьи. Ей бы следовало появиться во второй статье из списка (про самодельный стабилизатор).
Стараясь оптимизировать размеры и вес дополнительного оборудования, я пришел к выводу, что на «всякий случай» (когда заранее неизвестно, что придется снимать видео в движении) самым разумным решением будет конструкция стабилизатора из монопода с шаровой головкой и платформы точного продольного позиционирования камеры типа Manfrotto 357Pl (смотри статью «Системный штатив и его оперативный ремонт»). Камера при такой компоновке оказывается перевернутой во время съемки. Но это не мешает снимать видео, особенно если воспользоваться функцией переворота дисплейных видов из набора альтернативной прошивки Magic Lantern. Другой минус — сравнительно сильно смещенный вниз относительно центра подвеса центр масс конструкции при небольшом моменте инерции (короткое плечо) обуславливает при неравномерном движении раскачивание камеры с коротким периодом колебаний. Тем не менее, при аккуратном перемещении оператора в процессе съемки и точной балансировке конструкции при помощи площадки Manfrotto 357Pl и боковых грузиков-противовесов (устанавливаются в боковые резьбовые гнезда этой площадки) даже такая конструкция хорошо компенсирует «гуляние» камеры. Тем, кто будет пользоваться подобной конструкцией, нужно иметь в виду, что некоторые маленькие шаровые головки имеют свойство «саморазбираться» (особенно если они максимально разблокированы, когда заменяют карданчик стедикама), и чтобы не уронить камеру в процессе съемки, ее следует подстраховать тонким шнурком — за камерное ушко (для штатного нашейного ремня) и на запястье руки.
Штативная головка
При съемке видео с панорамированием и изменением наклона оси камеры в процессе съемки не обойтись без специальной штативной головки. С такими головками обычно есть возможность менять положение камеры с помощью одной длинной ручки, поворачивая камеру вокруг двух осей.
При этом положение относительно третьей оси остается фиксированным. Правильная механика головки и длинная ручка (одно и то же перемещение руки оператора на более длинной ручке приведет к меньшему углу поворота камеры и потребует меньшего усилия) позволяют плавно и мягко управлять положением камеры.
Кроме того, важно, чтобы камера была сбалансирована относительно узла вращения. Балансировка производится так, чтобы под собственным весом камера не меняла положения (хотя бы при начальном горизонтальном положении).
Это позволяет менять ракурс съемки практически кончиками пальцев, не прикладывая больших усилий для перемещения и для того чтобы удерживать камеру в нужном положении.
К сожалению, компактные и легкие штативные головки не позволяют монтировать камеру так, чтобы центр ее масс оказывался в точке пересечения осей вращения и при наклонах камера естественным образом оказывается несбалансированной. Длинная ручка будет в этой ситуации очень полезной, обеспечивая большой момент сил при небольшом усилии, достаточный чтобы удерживать аппарат в нужном положении.
Штативная головка алюминиевого штатива для съемки фото и видео. Если бы не громоздкость конструкции и старение алюминия (которое не залечишь заплатками, заметными на фотографии), его вполне можно было бы использовать и сейчас, лет через 30 после его изготовления.
А у этого недорогого штатива с 20-летним стажем очень хороший ход универсальной головки, но вся пластмасса так же сыпется, как у его советского собрата алюминий. Шильдики не сохранились и уже не вспомнить, не то это Cullmann, не то Hama.
Но в свое время он был просто великолепен для пленочных зеркалок и видеокамер. Большинству современных легких недорогих видеоштативов плавность хода его головки и не снилась, а «залипание» и скрип при панорамировании для них обычные черты.
У меня накопилось множество разнообразных штативных головок, но все они либо не отличаются нужной для съемки видео «гладкостью» перемещения, либо конструктивно не позволяют одним движением ручки управлять положением камеры по двум осям с фиксированной третьей.
Пришлось покупать новую, но не видео, а универсальную, так как носить с собой две (одну для фото, другую для видео) — удовольствия мало. Я выбрал Manfrotto 391RC2. При собственной массе в ≈0,6 кг она должна держать до 5 кг нагрузки. Ее можно использовать в режимах 2D и 3D. Она компактна и вполне удобна.
Есть у нее и минусы: короткая ручка и не совсем мягкий ход. Ручку можно нарастить, что частично решит и вторую проблему.
Штативная головка Manfrotto 391RC2
Компоновка штативной головки заочно (при поиске в интернет-магазинах) понравилась тем, что казалось возможным осуществить переворот крайней площадки для съемки вертикального кадра (так, чтобы гнездо быстросъемной площадки смотрело не наружу, в внутрь).
Однако конструкция этой верхней площадки (управления креном) оказалось такой, что о легкой возможности универсального использования штативной головки пришлось забыть. Есть у меня замечательный трансформер — головка Manfrotto 056, камеру можно установить ну почти как угодно и еще слегка сдвигать ее относительно осей вращений.
Но и с ней та же беда — поставить с ее помощью камеру для вертикального кадра так, чтобы ось вращения панорамирования проходила хотя бы близко к оси камеры, — невозможно. Это, конечно, хорошо для Manfrotto — можно делать специальные головки для панорамной съемки и всякие уголковые держатели, но плохо для меня.
Чтобы превратить головку Manfrotto 391RC2 в подходящую для съемки вертикального фотокадра в режиме панорамирования, не сложно изготовить «адаптер». Потребуется пластина и адаптер быстросъемного крепления Manfrotto 323.
Штативная головка Manfrotto 391RC2 с адаптером для съемки вертикального кадра
Камера в положении для съемки вертикального кадра на головке Manfrotto 391RC2 с самодельным адаптером
«Устройство» для ручной фокусировки
«Устройство» для ручной фокусировки можно изготовить из листа упругого материала (типа жесткой резины). Оно обеспечит более точное управление углом поворота кольца фокусировки (что предоставит больший продольный ход свободного края рычага) и возможность управлять фокусом из удобного положения при съемке видео (находясь позади камеры). Я использовал готовую прокладку для сливного бачка отечественной конструкции, разрезав ее на две части «по толщине». Принцип работы, думаю, понятен. Деформированное кольцо из жесткой резины хорошо держит форму и может быть надето на кольца фокусировки объективов разного диаметра. Если кольцо недостаточно жесткое, его для лучшего сцепления с кольцом фокусировки можно прихватить резиновым жгутом в нужном месте. Сантехнические детали — хорошая основа для фотосамоделок. Я об этом уже писал в статье «Объектив с наклоном и сдвигом из Индустара и сантехнического переходника».
Бленда
Универсальную бленду для видеосъемки можно собрать из модульных бленд Cokin серии «P». Для установки на камеру в одной из них можно проделать отверстие под болт и крепить с его помощью бленду к планке, которая в свою очередь может крепиться к штативному гнезду или штативной площадке. Очень полезной такая бленда будет для объективов типа «Рыбий глаз», которые сильно подвержены засветкам. Используемый мной такой объектив MC Zenitar M2,8/16 оказался удобным при съемке в ограниченном пространстве камерой с матрицей типоразмера APS-C. К камере он крепится через адаптер EOS-M42 с «Одуванчиком». Осуществлять фокусировку при наличии бленды существенно удобнее с помощью описанного выше устройства для ручной фокусировки, но при этом придется снять или повернуть в сторону микрофон.
Микрофон
Для записи звука я использую микрофон Sanyo HM-250. Он выполнен в форме наушников, которые во время записи можно держать на удобной клипсе или даже в собственных ушах (микрофоны имеют практически независящую от направления чувствительность). Такой микрофон хорошо подходит для записи речи, а потому в видеоинтервью придется меньше тратить сил на «вытягивание» голоса из окружающих шумов. Для крепления микрофона к камере можно использовать простую конструкцию из стойки в горячий башмак камеры и поролонового противоветрового фильтра. Стойку можно изготовить из автомобильного крепления под смартфон (или любого мини-штатива с шаровой головкой) и отрезка пластиковой (сантехнической сливной) трубы. Противоветровой фильтр вырезается ножницами (в режиме стрижки) из большой мочалки для мытья автомобилей. Ниша под микрофон прорезается в фильтре острым ножом. В эту нишу и закладываются микрофоны в гнездах клипсы для сохранения правильного относительного положения левого и правого модулей (прищепку нужно предварительно с клипсы снять, выдавив шилом ось; отмечено на картинке стрелкой). Такой «дизайн» микрофонного крепления легко реализуется в «железе». Поролоновый держатель микрофона хорошо изолирует микрофоны от «шумной» камеры. Ну и издалека все похоже на настоящее.
Конструкция накамерного микрофона
Элементарный частотный анализ микрофона и записывающей аппаратуры можно выполнить с помощью программы Audacity. Верхний фрагмент — запись встроенным микрофоном камеры. Нижний — запись того же звукового источника с помощью микрофона Sanyo HM-250, установленного на камеру. Спектр Sanyo HM-250 беднее и проще, зато записанный им звук (речь) — более ясный.
Диктофон
Запись звука при съемке видео не обязательно выполнять с помощью камеры. Звук можно записать отдельно и наложить его на изображение после. Для записи подойдет любой диктофон. Я использую бюджетный Alesis PalmTrack.
Он может записывать MP3 и 24 бит/48 кГц WAV с двух или четырех встроенных микрофонов, а также с подключаемого внешнего стереомикрофона. Запись осуществляется на карты памяти SD. Предусмотрена возможность подключения наушников-мониторов.
При необходимости диктофон можно установить прямо на камеру, используя стойку под горячий башмак и штативное гнездо диктофона.
Камера с диктофоном и наушниками-мониторами для синхронной записи звука и видео
Источник: https://www.ixbt.com/digimage/eos600d_video_p2_acs.shtml
Штанга металлоискателя из стеклоткани (продолжение)
Начало статьи находится здесь.
Наиболее сложным и непонятным мне показалось изготовление S-образного держака, который по сути совмещает в себе третье колено штанги, ручку и подлокотник.
На чертеже держак подлокотника изображен в виде регулируемой конструкции. Задумка в том, что у каждого человека своя длина предплечья и поэтому подлокотник должен иметь возможность подстройки под конкретного копателя.
Однако, оставался открытым вопрос фиксации подлокотника в заданном положении. Все найденные в интернетах самодельные штанги из эпоксидки никак не проливали свет на этот вопрос. Городить в этом месте еще один эксцентрик жутко не хотелось. Сверлить же большое количество отверстий и фиксировать все это с помощью какой-нибудь шпильки, мне показалось не слишком эстетичным решением.
В какой-то момент, пока я обдумывал способ фиксации подлокотника, мне стало интересно — а насколько сильно меняется длина рук в зависимости от роста человека?
Микроисследование на эту тему показало, что на самом деле в большинстве случаев нет никакой нужды в регулируемом подлокотнике. Внимательно ознакомившись с пропорциями нормального человеческого тела (например, тут), можно прийти к выводу, что длина предплечья составляет около 19% от роста человека. То есть приблизительно одну пятую часть.
Тут еще важно отметить, что на самом деле та часть подлокотника, которая охватывает руку, находится не в районе локтя, а чуть ближе к кисти — как раз напротив самой мясистой части предплечья.
Таким образом, получается, что расстояние от рукоятки S-образного держака штанги до центра U-образной пластины подлокотника меньше, чем общая длина предплечья (по моим подсчетам это расстояние составляет около 15% от роста человека).
Получается, что, например, для вашего старшего брата, который выше вас ростом на целых 10 см, нужно будет удлинить подлокотник всего лишь на 15 мм! А если еще учесть, что охватывающая руку U-образная скоба, обычно имеет довольно большую ширину, то можно обойтись вообще без регулировок. И все равно будет удобно.
К тому же, моим металлоискателем буду пользоваться исключительно я сам. Учитывая все вышесказанное, я решил сделать фиксированный подлокотник под свою руку и закрыть тему.
Остальным же могу порекомендовать следующее. Если ваш рост 190 см и вы планируете искать клады по очереди со своей подругой ростом 165 см, то просто предусмотрите отверстия для крепления U-образной скобы в двух разных позициях, и этого будет вполне достаточно. Просто и надежно.
После того, как смола отвердеет, берем в руку и убеждаемся, что держать удобно.
Параллельно готовим третье колено штанги металлоискателя (т.е. саму трубу прямоугольного сечения). Для этого берем второй сегмент, обклеиваем его скотчем (чтобы смола не прилипала), потом обмазываем какой-нибудь смазкой (например, солидолом), потом обматываем пищевой пленкой и только потом наматываем несколько слоев стеклоткани.
Вся эта возня со скотчем и пленками совершенно необходима! В противном случае вы ни за что не снимете получившуюся заготовку с болванки. Убедился на личном опыте.
На этом этапе нет необходимости делать стенки сильно толстыми. В дальнейшем, когда вы будете приделывать к ней ручку, вы все равно будете наматывать дополнительные слои стеклоткани.
Кстати говоря, изоленту можно использовать дважды, трижды и даже четырежды. Экономия должна быть экономной!
На этом этапе главное получить предварительную фиксацию всех элементов, выдержав все необходимые углы и расстояния. Особая прочность пока не нужна. Уже потом, после отверждения смолы, можно будет еще разок обмотать все это стеклолентой и получить необходимую прочность всей конструкции.
И вот тут выяснилось, что есть один недостаток. Оказывается, длина выступающей за рукоятку части трубы какая-то неправильная. Дело в том, что когда держишь штангу в руке, то кромка трубы упирается прямо в складку кожи между большим и указательным пальцем.
Это доставляет реальный дискомфорт. А уж если я обратил на это внимание, просто взяв штангу в руку, то, что же будет после многочасового копа в реальных боевых условиях?! Надо срочно исправить этот косяк!
Выхода из этой ситуации я вижу два: либо совсем спилить этот выступ, либо нарастить его. КМК, нарастить все-таки будет правильнее. И длина при этом должна быть не меньше 23 мм.
Ну вот, совсем другое дело! Ничего никуда не упирается и не мешается:
Настало время приделать к нашему S-образному держаку скобу подлокотника.
Изначально у меня была мысль сделать скобу также из стеклопластика (взяв, например, в качестве оправки стеклянную банку или бутылку подходящего диаметра). Но так как у меня от прошлых экспериментов осталась скоба из листового металла, я решил не тратить время понапрасну и использовать ее.
Если вы распечатаете эту картинку в разрешении 180dpi, то у вас получится полноразмерная выкройка для изготовления точно такого же подлокотника.
Самым простым способом крепления скобы мне показалось старое доброе болтовое соединение. Для этого просто замуруем в толщу трубы 2-3 гайки. Я сделал это следующим образом: просверлил в трубе три отверстия, нарезал три квадратика и вклеил их внутрь трубы напротив каждого отверстия. А чтобы центры точно совпали, нужно нанести метки и совместить их с отверстиями:
С другой стороны рассверливаем отверстия до такого диаметра, чтобы в них можно было утопить гайку. Отлично подойдут гайки М4.
Вклеиваем гайки, притягиваем их болтами, заливаем все смолой, ждем когда ПОЧТИ застынет и быстренько выкручиваем болты, пока не поздно.
Болты предварительно смазываем ТОНКИМ слоем солидола, чтоб не прилипали. После окончательного отверждения, прикручиваем скобу.
На этом этапе я искренне удивился и обрадовался тому, насколько же удобная конструкция получается. Сидит в руке как влитая!
Я даже сделал небольшую полукруглую ложбинку, чтобы скобе было удобно:
Я, кстати, до последнего думал, что третий сегмент штанги, с которым я так долго возился, будет хлипким и ненадежным. Но нет! На самом деле прочность афигенная! Ничего не гнется и не хрустит, даже если прикладывать силу. Я очень-очень доволен 🙂
Теперь надо было подумать, как закрепить сам электронный блок на штанге.
Крепление электронного блока
Мне понравилась идея быстросъемного крепежа для коробочки со схемой. Мало ли, что в жизни бывает. Вдруг металлоискатель не будет влазить в рюкзак и его надо будет быстро разобрать без инструментов? Или просто заменить один блок другим..
Очень круто реализована эта идея вот в этой конструкции:
Спасибо этому умельцу за идею, я буду делать точно так же!
Я так понимаю, что на фото выше использовался текстолит. Но текстолита у меня не было, поэтому пришлось взять оргстекло. А так как оргстекло эпоксидным клеем вообще не клеится, то я прикрутил к нему (болтами) кусок какой-то старой печатной платы, обрезки которой остались у меня после изготовления катушки для Clone Pi-W. Дорожки только оторвал.
Сам процесс сильно подробно описывать не буду, т.к. тут и так все понятно. Приведу лишь несколько фоток.
Оргстекло клеил, как водится, дихлорэтаном. Размеры тут вообще не критичны, можно выбрать произвольные. Лишь бы все это не торчало за пределами вашей коробочки со схемой.
Кстати, о коробочке. Для своего металлоискателя Clone Pi-W я заказал очень симпатичный бокс на ебее (с расчетом на то, что в нем будет размещаться не только плата, но и три аккумулятора 18650). Алюминиевый корпус, удобно разбирается/собирается, все качественно. А главное прислали очень быстро, недели за две. Короче, рекомендую. Стоит 600 рублей, вот ссылка.
П.С. Я и не замечал, что у меня такие вены на руках 🙂
Зажимы для фиксации штанги
- Последнее, что отделяет нас от завершения — это эксцентриковые зажимы, которые должны жестко фиксировать сегменты штанги в любом желаемом положении.
- Первым делом нужно изготовить сами эксцентрики (аналогично тем, которые используются в велосипедах для зажима колес или подседельного штыря).
- Вообще, наверное, можно было как-то приспособить велосипедные, но ведь самому сделать гораздо интереснее.
В интернете я встретил довольно интересный способ изготовления: чувак просто выпилил из листа ДСП нужную форму для заливки и заполнил ее эпоксидной смолой вперемешку с рубленной стеклотканью.
А в то место, где будет хвостик, воткнул пластину из стеклотекстолита (для прочности).
- Я же решил пойти по другому пути. Сначала сделал стержень из стеклохолста, обмотал его скотчем и залил смолой, чтобы он весь насквозь пропитался:
- Получилась вот такая ебонитовая палочка (до конца, к сожалению, так и не пропиталась):
- Отрезал от нее чурбачок длиной 15 мм:
Это и будет основная (рабочая) часть эксцентрика. Теперь надо приделать к нему рычажок (хвостик). Для того, чтобы хвостик получился нужной формы, заранее выточил в доске нужный профиль. Просто нарисовал от руки и выпилил лобзиком:
Делал с таким расчетом, чтобы толщина хвостика у основания была миллиметров пять, а на самом конце — миллиметра три. Тогда у него будет достаточная прочность.
- Теперь нарезаем нужное количество лент из стеклоткани, пропитываем их эпоксидкой и оборачиваем ими наш кругляш:
- После чего придаем им нужную форму с помощью заготовленной деревянной оправки.
- Изоленты мне показалось мало, поэтому воспользовался тисками:
Кстати, внутреннюю поверхность дерева я заранее обклеил скотчем. Если бы я этого не сделал, после застывания смолы, снять оправку не было бы никакой возможности.
После застывания, извлекаем полуфабрикат на свет божий, обрезаем все лишнее:
Я немного промахнулся с размерами, и цилиндрическая часть эксцентрика получилась слишком большого диаметра. Надо уменьшать. Вообще, чем меньше диаметр и ширина, а также чем длиннее хвостик, — тем меньшее усилие потребуется для зажима.
Короче, обточил я эту загогулину до диаметра монеты в один рубль 1997 года выпуска:
Чтоб два раза не вставать, точно таким же образом делаем второй эксцентрик (их ведь две штуки нужно будет). Только второй я сделал чуть крупнее.
Здесь мне хотелось бы кое-что пояснить. В конструкции Деуса, которая легла в основу этой самодельной штанги, сделано крепление зажима как на левом рисунке. Наверное, это оправдано, когда все детали отливаются из пластика. Мне же показалось, что гораздо прочнее и надежнее будет сделать так, как показано на правой части рисунка.
Для того, чтобы сделать по правому варианту (т.е. по правильному), необходимо как-то нарастить ширину эксцентрика. Я вклею в него длинную металлическую ось, а потом насажу на эту ось с обоих концов две шайбы из стеклопластика.
В качестве оси идеально подошла бы гайка-удлинитель, но в наших краях ее фик где найдешь. Поэтому я взял кусочек шпильки на 6 мм:
В торцах оси высверлил отверстия и нарезал в них резьбу М3 под болт:
Ось в эксцентрике должна находиться не в центре, а с некоторым смещением (отсюда и такое название — эксцентрик). Я сделал смещение от центра где-то в 1-1.5 мм.
Вот, что в итоге вышло:
Теперь нужно сделать П-образную пластину, которая будет играть роль хомута, удерживающего наш эксцентрик. Для этого я взял 13 слоев стеклоткани и согнул их на подходящей оправке. Получилось, по-моему, неплохо:
- Сразу же сделал и вторую, чуть побольше (для второго зажима):
- Далее сверлим два отверстия под ось эксцентрика, обрезаем все лишнее и, вообще, подгоняем под наши нужды. Должно получиться что-то вроде такого:
- Чтобы было удобно делать всякие пометки на стеклопластике, нужно наклеить на него малярный скотч.
- Да, чуть не забыл сказать! Как видите, в отверстия в пластине я вклеил металлические «грибочки»:
И вот для чего я это сделал. Дело в том, что при затягивании зажима, на его оси создается серьезное усилие и, если не укрепить это место металлом, в стеклоткани очень быстро пойдет выработка, в итоге крепление ослабнет и перестанет держать. В моем же случае металл будет скользить по металлу и, следовательно, этот шарнир прослужит очень и очень долго.
Собираем весь зажим, отмечаем место на трубе, куда будет давить эксцентрик и с учетом этого делаем в трубе П-образный пропил:
Осталось только наклеить на трубу наш П-образный хомут. Окончательно все проверяем, убеждаемся, что эксцентрик зажимает с достаточным усилием. Если силы зажима не хватает, можно подложить под пластину несколько слоев стеклоткани:
В итоге получился отличный фиксатор, который позволяет регулировать длину штанги металлоискателя по моему велению по моему хотению.
Осталось только болтики до конца закрутить и готово.
Вообще, я сомневался в эффективности такого зажима для телескопической штанги, но, как оказалось, совершенно напрасно. Фиксирует просто железобетонно! Когда держишь всю конструкцию в руках, создается ощущение, что она монолитная. Никаких люфтов, никаких скрипов, все классно.
Точно так же делаем второй зажим и наша самодельная штанга готова.
В сложенном виде длина всей штанги равна 70 см. Выглядит это примерно так (еще не покрасил):
Катушка металлоискателя крепится к штанге при помощи пластикового болта. Вместо этого болта идеально подходят болты для крепления стульчака к унитазу.
- После сборки, я, конечно же, сразу отправился на пляж:
- И сразу же пошли находки:
- Но, как и следовало ожидать, пляж оказался очень замусорен всякими крышечками, гвоздиками, фольгой от сигарет и невесть откуда взявшимися гайками:
Штанга показала себя с хорошей стороны. Легкая, удобная, ничего не болтается.
Теперь пару слов о недоработках, которых можно и нужно избежать при повторении данного изделия.
- Хвостик эксцентрика желательно загибать чуть сильнее, так как в полностью зажатом состоянии его очень сложно подцепить пальцем. Другими словами, когда рычажок эксцентрика полностью прижат к трубе, между трубой и кончиком рычажка должно быть расстояние хотя бы миллиметров 8 (у меня сейчас около 4х).
- Всю штангу нужно клеить из стеклоткани. Стеклохолст лучше сразу отнести на помойку. Применение стеклоткани поможет избавиться от таких рудиментов, как упрочняющие пояски-ободки на концах труб, при этом сами трубы сделать более тонкостенными. Это позволит, во-первых, немного сократить общую длину штанги в сложенном состоянии, во-вторых, существенно уменьшить вес всей конструкции. И то и другое может оказаться критично важным для тех, кто перевозит МД в рюкзаке.
- Скобу подлокотника лучше все-таки клеить из стеклоткани. Чтобы получить достаточную прочность, можно ориентироваться на толщину пластины в 3 мм. Металлическая скоба не понравилась тем, что она слишком тяжелая — аж 120 грамм.
- Красить только матовой краской, т.к. глянцевая подчеркивает все неровности и изъяны. А еще лучше сразу добавлять краситель в смолу, чтобы обеспечить необходимый цвет по всей толщине изделия.
Несмотря на указанные недостатки, штанга получилась очень приятная, лежит в руке очень удобно. Впрочем, заранее было известно, что S-образная штанга будет значительно удобнее прямой. Полностью затянутые зажимы превращают штангу в цельную конструкцию, без какого-либо дребезга или люфта (расхлябанностью обычно грешат дешевые металлоискатели, типа Go-Find'ов или Аськи-250).
На этом все. Всем желаю творческих успехов и не лениться на пути к своим целям!
Источник: http://electro-shema.ru/metaldetector/teleskopicheskaya-shtanga-iz-stekloplastika-2.html
Загрузка...
