Здравствуйте, уважаемые посетители сайта «В гостях у Самоделкина». Сегодня я хочу рассказать вам об очень простой, но, в то-же время, очень удобной самоделке.
Начну по порядку… Все мы ездим на автомобилях, и все знаем, что в автомобиле есть аккумуляторная батарея.
Чтобы аккумуляторная батарея служила долгие годы верой и правдой, необходимо выполнять несколько действий:1. Следить за исправностью электрооборудования автомобиля.2. Не допускать «глубокого разряда» батареи.3. Следить за уровнем электролита в батарее.Чтобы выполнить первое условие, необходимо просто измерять время от времени напряжение подаваемое на клеммы АКБ от генератора. (На холостом ходу с включёнными «печкой» и фарами ближнего света, оно должно быть не меньее четырнадцати вольт!)Про второе условие можно забыть, если после запуска двигателя, он у вас каждый раз работает более получаса. (Именно такое, примерно, время требуется, чтобы АКБ компенсировала от генератора ёмкость, потраченную на запуск двигателя). Если же ездите вы в основном «короткими перебежками» по городу, то, от запуска к запуску, ваша батарея уверенно движется к так называемому, «глубокому разряду» — резкой лавинообразной разрядке АКБ до критически низких значений. Переживает АКБ «глубокий разряд» не всегда. И уж точно, никогда он не пройдёт без последствий — даже если батарея и восстановится, часть ёмкости будет потеряна! Поэтому, даже если ваш аккумулятор на первый взгляд, кажется «полностью заряженным», и «бойко» крутит стартер, всё равно необходимо, примерно раз в полгода снимать его и заряжать на стационарном зарядном устройстве. А вот третье условие соблюдать очень легко… Нужно просто, время от времени вывернуть пробки из АКБ и, заглянув внутрь, убедиться, что уровень жидкости выше пакета пластин в каждой «банке»… (Это, конечно, не касается более дорогих, «необслуживаемых» батарей, в которых нет пробок, и в которых пары конденсируются специальной конструкцией и направляются обратно в батарею).И вот с этим-то, на первый взгляд, очень и очень простым действием, у нас зачастую возникают проблемы…
По той простой причине, что пробки АКБ имеют специфический паз, посредством которого, на первый взгляд, можно отвернуть пробку «чем угодно»…
На деле-же, этого «чего угодно» под рукой как-раз и не оказывается… Можно, к примеру, использовать монету… Но ведь там кислота!!! И после использования, монету уже желательно не класть в карман… Эх-х…Жалко монету…)))Многие пробуют сделать это отвёрткой… Чаще всего это не получается сделать даже очень широкой отвёрткой, так как пластик пробок очень мягкий, а паз — крестообразный (что ещё больше ослабляет пробку). Обычно, отвёртка проворачивается, деформируя пластик….Ниже я опишу изготовление очень простого и очень удобного ключа, который позволит выкручивать пробки из АКБ исключив контакт рук с кислотами, и не срывая шлицы пробок.
Для этого нам понадобится:
1. Шайба М8 увеличенная.2. Пробка от пластиковой бутылки.Однажды, в поисках этого самого «чего угодно» (о котором я писал выше))), я обратил внимание на то, что увеличенная шайба М8 очень плотно входит в паз аккумуляторных пробок, и именно её удобнее всего использовать. 
Как известно, плоские шайбы по ГОСТУ разделяются на обычные и увеличенные (у которых наружный диаметр равен трём внутренним)
Вот, на её базе я и решил сделать ключ. 
Чтобы сделать удобную «рукоятку», я решил воспользоваться обычной пробкой от пластиковой бутылки:
Шайбу размещаем в пробке «на ребро»:
И фиксируем, полностью заполняя пробку горячим клеем:
Всё!!! Вот и вся самоделка!!!После затвердевания у нас получается очень удобный ключик.Теперь, не прикасаясь руками к корпусу аккумуляторной батареи, на поверхности которой может быть кислота, мы вставляем наш ключ в паз пробки и выкручиваем её:При этом, наш ключ настолько точно входит в паз, что фиксируется в нём достаточно плотно для того, чтобы пробка на нём и оставалась после выворачивания:После проверки уровня электролита, мы заворачиваем пробку обратно, так и не прикоснувшись к ней рукой:Вот и всё… Такой ключик не займёт иного места в автомобиле и всегда будет под рукой.И напоследок хочу сказать, что доливать в АКБ, если уровень низкий, можно только дистиллированную воду! (Не электролит!)
При выполнении трёх, упомянутых мною выше, условий, даже аккумуляторы недорогих производителей прослужат вам долго. По крайней мере, у меня не было случая, чтобы даже дешёвая АКБ отходила меньше семи лет!
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.
Источник: https://USamodelkina.ru/10879-ochen-prostoy-klyuch-dlya-akkumulyatornyh-probok-svoimi-rukami.html
Меняем старые "пробки" на автоматы
Во многих домах и квартирах, со времен советского союза остались щитки для счетчиков учета электроэнергии, в которых защитным элементом являются предохранители — «пробки».
Так, как при перегрузке, или коротком замыкании на линии, они перегорали, менять их требовалось довольно часто. Проблема состояла еще в том, что достать такие предохранители было не так уж и просто.
Выходом из положения, служили «жучки» — накрученные вместо плавкой вставки, отрезки медного проводника. Все бы хорошо, да сечение этого провода, в разы превышало необходимое, для защиты цепи.
Результатом такой самодеятельности, становилась полностью сгоревшая электропроводка, а порой и само жилище.
Позже, в продаже появились автоматические пробки-предохранители, которые можно было использовать без изменения конструкции электрического щита. Но их качество оставляло желать лучшего, поэтому проблема остается открытой вплоть до сегодняшнего дня.
В этой статье предлагается простой и действенный метод, замены старых колодок с предохранителями, на качественные и надежные автоматические выключатели.
Такая переделка не требует особых усилий или дорогостоящего оборудования. Из инструментов достаточно иметь:
- дрель,
- фигурную насадку на дрель,
- отвертку,
- плоскогубцы,
- указатель напряжения,
- нож,
- изоленту или хлорвиниловую трубку.
Из используемых материалов потребуются:
- саморезы по металлу,
- два автоматических выключателя (однополюсных) под дин рейку,
- дин рейка, длинною не менее 13см.
- Начало работы.
- Начать следует с демонтажа старой арматуры предохранителей.
- Для этого выкручиваем предохранители или автоматические пробки из посадочных патронов.
-
- Следует иметь в виду, что работа может продлится больше часа, поэтому предупредить домашних об отсутствии напряжения в этот период времени — будет не лишним.
- Итак, предохранители извлечены, снимаем защитный кожух патрона.
-
- Обычно достаточно просто с усилием потянуть на себя.
-
В некоторых случаях эта крышка фиксируется пластмассовыми гайками, накрученными на наружную резьбу патрона. В таких конструкциях, сперва откручивается эта гайка, а после снимается кожух.
- В нашем случае гайки нет.
- Операцию по снятию кожуха производим на двух предохранителях.
- Остается только голая арматура с патронами.
- Будьте внимательны и аккуратны, чтобы не сорвать контрольные пломбы с корпуса счетчика.
- Далее, находим указателем напряжения фазный, приходящий провод.
-
- Для этого касаемся пальцем специального контакта на указателе, а его щупом поочередно всех проводов.
- На котором покажет потенциал, тот и есть фазный, входной проводник.
- Обычно он снизу предохранителей, как показано на фото.
- Фаза на другой предохранитель передается с помощью перемычки — куска алюминиевого или медного провода.
-
- Отключаем верхние, отходящие провода.
- Отверткой откручиваем зажимные винты и извлекаем из под них токоведущую часть провода.
-
- Загибаем их, концами вверх, чтобы не мешали дальнейшей работе.
-
Теперь отключаем фазную перемычку. Снять ее желательно сначала со стороны приходящего провода, а уже после с арматуры второго предохранителя.
-
- Освобождаем фазный, приходящий провод и аккуратно отводим его в сторону.
Если есть возможность отключить электропитание до счетчика, то лучше это сделать и спокойно работать. Если такой возможности нет, с фазным приходящим проводом, работать следует только инструментом с изолированными рукоятками.
Когда провод отведен, для безопасности изолируем его, или надеваем на него хлорвиниловую трубку.
Демонтаж колодок предохранителей.
Здесь, как повезет. Дело в том, что крепление колодок производится с помощью винта с лицевой стороны, и гайки с тыльной. При вращении винта, гайка может проворачиваться, что не даст требуемого эффекта, особенно если она заржавела.
- В таком случае придется снимать с креплений сам щит, и придерживая ключем или плоскогубцами гайку с одной стороны, откручивать винт с другой.
- Но в этом случае, такого делать не пришлось.
Достаточно было придерживать колодку, и потягивая ее на себя, откручивать винт. Гайки прекрасно открутились, как на первом, так и втором предохранителе, не снимая щита.
- Монтаж автоматов.
- Вот, на фото видно, готовая площадка, для монтажа дин рейки.
- Берем дин рейку, прикладываем ее к щитку ровно посередине, между нижними и верхними проводами.
Делаем разметку, оставляя маркером точки, во внутренних, крайних прорезях дин рейки. Важно сделать первую точку крепления, по ней уже после, выставляется горизонтальный уровень самой рейки.
Когда первая отметина сделана, на время убираем рейку.
Для монтажа нам понадобится дрель с фигурной насадкой. Элемент был взят из набора сменных насадок от ручной отвертки.
- Можно применить стандартные биты, если таковые есть в вашей домашней мастерской.
- Зажимаем насадку в патрон дрели и проверяем центровку, прокручиванием ее.
Теперь, нужно питание для работы дрели. Взять его можно с приходящего фазного провода, и нулевого контакта ближайшей розетки.
- Присоединить провода к дрели можно способом, как на фото.
- Зачищаем провода, накручиваем их на концы вилки дрели, и изолируем все это лентой ПВХ.
- Тщательно изолируйте ножи вилки, особенно их концы.
Когда дрель подключена, проверяем ее работу. Винты для крепления дин рейки, применяются со шляпкой и заточенным под сверло наконечником.
- Они без труда ввинчиваются в метал толщиной свыше 1 мм.
- Длина их не должна превышать 10 мм.
- Вставляем саморез в гнездо насадки и пытаемся им попасть, ровно в центр метки.
- Нажатием на работающую дрель, пробуем его вкрутить.
- Когда это практически удалось сделать, выкручиваем его обратно, и продев в прорезь дин рейки, снова зажимаем.
Не следует насиловать дрель, пытаясь зажать саморез как можно сильнее. Это может привести к срыву резьбы, слизыванию фигурной верхней части винта или повреждению инструмента.
- Дожать винт, лучше всего обычной фигурной отверткой, так вы почувствуете когда следует вовремя остановиться.
- Когда винт зажат и рейка практически неподвижна, выставляем ее как можно ровней по горизонтали и придерживая, закручиваем второй саморез.
- Двух крепежей по разные стороны рейки, будет вполне достаточно, для удержания двух автоматов.
- Теперь -, чтобы не мешала,- дрель можно отсоединить и убрать.
- Подключение проводов к автоматам.
- Для начала нужно из колечек на проводниках, сделать прямые концы.
- Эту операцию лучше всего сделать с помощью круглогубцев или тонких «утиночек».
Если оголенного провода оказалось слишком много, не спешите его обкусывать. Лучше оставить запас, на всякий случай.
Чтобы не было слишком много оголенного участка, на его излишек одеваем тонкую хлорвиниловую трубку.
Теперь если что, есть дополнительный запас.
Переходим к подключению автоматов. Тут, как кому удобно. Если щиток очень высоко, лучше сначала подключить верхний провод.
- После, заведя верхний паз автомата в дин рейку, отводим отверткой нижний его захват.
- Когда автомат «сел», отпускаем и защелкиваем захват до упора.
Далее, одновременно вставляем нижний приходящий провод, и соединительную перемычку. Хорошенько прожимаем их.
- Такую же процедуру делаем и со вторым автоматом, только вместо приходящего фазного провода, соединяем перемычку от него.
- И так же прожимаем все соединения еще раз.
Работа окончена. Теперь можно включить автоматы, и проверить напряжение в розетках и на освещении.
Такая переделка заставит вас на долгие годы забыть о проблеме подгорающих и выбивающих «пробок», тем самым сохранив в целости ваше имущество и нервы.
Источник: https://homemasters.ru/articles/elektrika-i-slabotochka/menyaem-starye-probki-na-avtomaty/
Бесконтактный ключ
В этой статье я расскажу вам о том, как сделать что-то на подобие бесконтактного ключа. Суть в том, что есть передатчик отправляет сигнал на приемник, встроенный в нужное нам устройство. Подносим передатчик к устройству, и оно начинает работать. Дальность данного ключа составляет около 5 см.
В основном это зависит от блока питания самого ключа-передатчика.
Теперь посмотрим схему устройства:
Передатчик является обычным блокинг-генератором. Использовал транзистор КТ315, но можно использовать также и другие. Питать схему бесконтактного ключа допустимоо и от батарейки 1,5 вольта, но чем выше напряжение питания — тем больше дальность. Единственным минусом схемы является то, что для запуска ключа необходимо замкнуть на короткое время базу и коллектор. Приемник ключа. Для начала соберем простой приемник – катушку и светодиод. Проверим, если СД работает, можно идти дальше.
Список деталей для устройства:
Транзистор КТ315 или любой другой Батарейка АА Проволока 0,1-0,6мм Светодиод на 3В, но у меня светится и на 12В. Перейдем к практическому использованию схемы бесконтактного ключа в быту:
Внесем небольшие изменения в приемник: — Диод шоттки с низким падение напряжения- Конденсатор электролитический 100мкФ- Транзистор средней мощности КТ837 и т.п.- Блок питания, можно использовать аккумулятор 12В- И самое главное — реле, которое будет управлять всеми подключенными нагрузками. Теперь немного о том, без чего этот девайс не заработает — катушки. Катушки передатчика намотаны на трубе 5см диаметром, проводом 0,1-0,6 мм. Чем толще провод — тем больше ток потребления и добротность. L1 имеет 30 витков, L2 вдвое меньше — 15витков. Внимание! Катушки L1 и L2 мотаются в одну сторону. Если намотаете в разном направлении — ничего работать не будет!
Катушка приемника желательно чтобы имела столько же витков, сколько L1.
А вот макет бесконтактного ключа в сборе:
Если вы все собрали верно, но устройство не включается, попробуйте несколько раз замкнуть коллектор и базу — всё должно заработать. В процессе экспериментов заметил, что если перевернуть катушку со светодиодом — он горит или ярче, или тусклее. Также здесь можно продемонстрировать принцип действия феррита:
Это феррит из радиоприемника. Светодиод горит на высоте аж 15см! Следовательно приемник можно будет легко спрятать в корпус какого либо устройства, только корпус должен быть не из металла. Думаю применение такому устройству у вас точно найдется. Если нет, то можно оставить светодиод, закрепить передатчик например под стол, а на столе положить приемную катушку — получится тоже очень забавное устройство. И можете разыграть друзей, как я обычно делаю))) [)еНиС.
Форум по автоматике
Обсудить статью Бесконтактный ключ
Источник: https://radioskot.ru/publ/signalizacii/beskontaktnyj_kljuch/17-1-0-336
Замена пробок на автоматы своими руками
Рано или поздно, жильцы домов и квартир приходят к мысли, что этой части электрики квартиры надо придать современный вид. Для замены пробочных панелей часто приглашают специалистов, но кто-то решается установить распределительный щиток самостоятельно. В этом материале мы постараемся дать несколько советов домашним мастерам, которые помогут избежать ошибок и выполнить работу безопасно.
Чтобы не попасть впросак
Перед тем как произвести замену панели с пробками на современный щиток или бокс, необходимо согласовать вопрос с энергоснабжающей организацией.
Счетчик электроэнергии является прибором коммерческого учета.
Если вы не согласуете свои действия со сбытовой организацией, то нарушение пломбы счетчика может быть расценено, как попытка хищения электроэнергии. В итоге дело может закончиться штрафом.
Возможно, в процессе установки нового щитка учета вам захочется заменить громоздкий счетчик электроэнергии старой конструкции на современный электронный прибор.
В этом случае следует знать, что не все счетчики, продающиеся в магазинах, сертифицированы в качестве приборов коммерческого учета.
Поэтому перед покупкой электросчетчика поинтересуйтесь, внесен ли выбранный вами прибор в Государственный реестр РФ.
Важно!
- В случае замены счетчика сохраните старый прибор до прихода специалиста сбытовой организации. Он понадобится для подтверждения конечных показаний.
- У приобретаемого счетчика должны быть минимальные показания. Обратите на это внимание, чтобы не платить за электроэнергию «накрученную» до его покупки.
- Специалисты энергоснабжающей организации обязательно потребуют предоставить акт Государственной поверки нового счетчика электроэнергии
.
Схема щитка
Мы ставим перед собой скромную задачу по замене устаревшей панели с пробками на панель или бокс с автоматическим выключателем. Поэтому изменения в схеме щитка учета электроэнергии будут минимальными. Ниже на рисунке показано как выглядит исходная схема с предохранителями пробочного типа.
После модернизации у нас должна получиться схема с однополюсным автоматическим выключателем, который защищает всю электрику квартиры.
На обоих рисунках фазный провод обозначен коричневым цветом и буквой L, нулевой провод – голубым цветом и буквой N.
Не трудно заметить, что на новой схеме вместо двух предохранителей остался один автоматический выключатель.
Возникает законный вопрос: почему два защитных аппарата, заменены одним? Дело в том, что плавкие вставки предохранителей имеют большой технологический разброс, и применение двух предохранителей увеличивает надежность защиты электропроводки.
Автоматический выключатель с большей точностью контролирует ток, так как при изготовлении автоматических выключателей осуществляется проверка времятоковых характеристик и порога срабатывания защит. Поэтому одного автомата вполне достаточно. К тому же действующие правила запрещают разрывать цепь нулевого провода коммутационными аппаратами.
В многоквартирных домах на лестничных площадках обычно расположены распределительные щиты, в которых можно отключить напряжение, подаваемое в квартиру. В частном доме такой возможности нет. Поэтому в частном доме энергоснабжающая организация может потребовать установить отключающий аппарат до счетчика. Он нужен для безопасной замены счетчика или его обслуживания.
В однофазной сети в качестве отключающего аппарата могут применяться двухполюсные разъединители или автоматы. Ниже приведена схема с выключателем на вводе.
Для предотвращения хищения электроэнергии выключатели, установленные до счетчика, пломбируются энергоснабжающими организациями. Пломбируют привод выключателя, защитные шторки или экраны на клеммах. Поэтому приобретая двухполюсный выключатель, выбирайте модель с возможностью пломбировки.
Выбирая между разъединителем и автоматическим выключателем лучше отдать предпочтение в пользу разъединителя. Дело в том, что включить сработавший опломбированный автомат без нарушения пломбы невозможно.
Если все же захочется защитить счетчик с помощью автоматического выключателя, то его номинальный ток должен быть выше номинального тока выключателя установленного после счетчика.
В качестве вводного автомата лучше применить аппарат с защитной характеристикой типа D. У выключателей с этой характеристикой больший порог срабатывания при коротком замыкании.
Применение автомата типа D снизит вероятность одновременного срабатывания обоих автоматов.
Техника безопасности при замене пробок на автомат
Этот материал рассчитан на людей, не имеющих большого опыта работы в электроустановках. Поэтому будет не лишним напомнить основные правила безопасности. Их всего четыре. Перед тем как начать демонтаж старого щитка необходимо:
- Снять напряжение с участка электрической сети, на котором будут производиться электромонтажные работы.
- Проверить отсутствие напряжения.
- Перед проверкой отсутствия напряжения убедиться в исправности прибора, которым будет производится проверка.
- Заизолировать на время монтажа фазный провод идущий к счетчику.
Чтобы снять напряжение с электропроводки нужно в этажном распределительном щитке отключить пакетный выключатель или автомат, питающий вашу квартиру.
Проверку отсутствия напряжения можно выполнить двухполюсным указателем напряжения, мультиметром или вольтметром, индикатором фазного провода (контактным или бесконтактным). Наиболее доступными являются простые контактные индикаторы выполнение в виде отвертки с неоновой лампочкой или светодиодом. Один из вариантов такого индикатора-отвертки показан на рисунке.
Для проверки отсутствия напряжения выверните пробки или автоматические выключатели пробочного типа из пробкодержателей. Убедитесь в отсутствии напряжения на центральных и резьбовых контактах обоих держателей. Если вы пользуетесь индикаторной отверткой, то во время проверки нужно касаться пальцем электрического контакта на ее торце.
Внимание! Никогда не пренебрегайте проверкой исправности прибора перед проверкой отсутствия напряжения. Для того чтобы убедиться в исправности прибора можно воспользоваться розеткой заведомо находящейся под напряжением.
Если нет возможности снять напряжение
В частном доме часто невозможно отключить электроэнергию полностью. Счетчик электричества всегда остается под напряжением. Для безопасного производства работ необходимо отсоединить фазный провод от первой клеммы электросчетчика под напряжением и тщательно заизолировать его.
Выполнять это нужно очень осторожно. Все операции нужно производить в диэлектрических перчатках и использовать инструмент с изолированными рукоятками.
Защитите глаза с помощью очков или прозрачного защитного экрана! Для большей безопасности положите под ноги резиновый коврик, например, автомобильный.
Изолировать находящийся под напряжением провод можно с помощь изоляционной трубки (кембрика) подходящего размера. Для того чтобы трубка случайно не слетела, ее можно зафиксировать с помощью одного-двух витков изоляционной ленты.
Внимание! Все что изложено выше не является руководством к действию. Все операции, выполняемые под напряжением, вы делаете на свой страх и риск!
Материалы для замены пробок на автоматы
Если у вас в доме до сих пор была установлена открытая панель учета с пробочными предохранителями, то почти наверняка в вашей электропроводке нет отдельного провода защитного заземления. Поэтому вновь устанавливаемый бокс или панель учета должны быть пластиковыми. По правилам металлические электрощиты должны заземляться, а в нашем случае, скорее всего, такой возможности нет.
Для замены пробок на автоматы подойдут разные щитки и панели. Тут важно, только, чтобы в щитке или на панели удобно разместились все элементы новой схемы.
Также желательно, чтобы имелась возможность считывать показания счетчика, не открывая дверцы ящика.
Как один из вариантов можно предложить панель учета, на которой электрический счетчик устанавливается открыто, а автоматические выключатели размещаются в пластиковом боксе. Ниже на рисунке показана одна из таких панелей.
Выбор автоматического выключателя для замены пробок
Для замены пробок лучше применить автоматические выключатели модульного типа, устанавливаемые на DIN рейку. Выбирая номинальный ток автоматических выключателей нужно исходить из материала и сечения проводов, которые подключались к пробкам.
Наиболее вероятно, что к пробкам были подключены алюминиевые провода сечением 2.5 или 4 мм2. В этом случае за счетчиком необходимо установить выключатели на 16А и 25А соответственно.
Автомат, стоящий перед счетчиком должен быть на ступеньку выше по номиналу.
Ниже приведены таблицы соответствия максимально допустимого тока для проводников разного сечения. На них нужно ориентироваться при выборе автоматов.
Таблица 1. Допустимый длительный ток для проводов с поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами, А
| Сечение токопроводящей жилы, мм2 | открыто | |
| в одной трубе | ||
| одного двухжильного | одного трехжильного | |
| 2,5 | 25 | 21 |
| 4 | 32 | 27 |
| 6 | 40 | 34 |
| 10 | 55 | 50 |
Таблица 2. Допустимый длительный ток для проводов с поливинилхлоридной изоляцией с алюминиевыми жилами, А
| Сечение токопроводящей жилы, мм2 | Для проводов, проложенных | |
| в одной трубе | ||
| одного двухжильного | одного трехжильного | |
| 2,5 | 19 | 16 |
| 4 | 25 | 21 |
| 10 | 42 | 38 |
Выбор счетчика
Для обычной малогабаритной квартиры достаточно 25 – 40 амперного счетчика. Не важно, будет он индукционный или электронный, главное, чтобы он был внесен в Госреестр.
Большинство современных счетчиков выпускаемых отечественной промышленностью позволяют произвести установку прибора как на DIN рейку, так и на стандартные панели.
Однако при покупке счетчика стоит убедиться, что вы сможете установить прибор в выбранный вами бокс.
Кстати! «Утрясая» вопросы с энергоснабжающей организацией стоит обсудить возможность перехода на двухтарифный учет электроэнергии (день/ночь). Дело в том, что при двухтарифном учете стоимость электроэнергии в ночное время ниже, чем в днем.
Поэтому переход на новую систему расчета за электричество может принести заметную экономию денег. Например, стиральную или посудомоечную машину можно запрограммировать на работу в ночное время.
Или ночью включать электрообогреватели, если в квартире холодно, а в доме еще не включили отопление.
Если нужно нарастить провод
Возможно, что при выполнении монтажа нового щитка потребуется нарастить один или несколько проводов. Правила запрещают соединять провода с помощью обычной скрутки. Соединение проводов можно выполнить с помощью:
- соединительных изолирующих зажимов (колпачки СИЗ);
- винтовых или пружинных клеммников;
- сварки;
- пайки.
Два последних способа соединения проводов являются неразборными. К тому же они требуют применения специального оборудования. Поэтому мы не будем подробно на них останавливаться.
Колпачки СИЗ состоят из пластмассового конусообразного изолирующего корпуса, в котором размещена стальная пружина. Применяют их следующим образом.
Зачищенные от изоляции концы соединяемых проводов вставляются в СИЗ и на них накручивают колпачок. За счет пружины накрученный колпачок обеспечивает надежный электрический контакт.
Колпачки СИЗ имеют разные размеры. Выбор размера зависит от сечения соединяемых проводов.
Преимуществом клеммников является возможность соединения медных и алюминиевых проводов (применять СИЗ для соединения проводов из разных металлов не рекомендуется).
Выбирая клеммники нужно обратить внимание на диапазон сечений, на которые они рассчитаны.
Если вы остановили свой выбор на пружинных клеммниках, желательно чтобы внутри них была специальная паста предотвращающая коррозию проводов.
Подключение счетчика
Все однофазные счетчики, независимо от их типа, подключаются одинаково. Назначение клемм счетчика можно увидеть на тыльной стороне крышки клеммника прибора.
К клемме номер один подключается фаза, идущая от источника (генератора); ко второй клемме подключают фазу, идущую к приемнику; к третьей клемме присоединяют ноль от источника; четвертая – ноль приемника. Все это наглядно показано на приведенных выше схемах.
Менять местами фазные провода нельзя, иначе счетчик будет вращаться в обратную сторону или вообще не будет работать.
В большинстве счетчиков применяются клеммы с двумя винтами. Таким образом, обеспечивается более надежный электрический контакт. Подключая провод к счетчику следите, чтобы он попал под оба винта.
В этом материале мы не рассказывали, как закрепить щит на стене или установить его в нишу. Не рассказывали, как прокладывать провода. Зато мы постарались подробно рассказать о схемах щитков учета, выборе автоматов и счетчиков, способах соединения проводов, мерах безопасности. Надеемся, что текст будет полезен читателям.
Источник: https://Elektrika.ru/articles/svoimi_rukami/zamena_probok_na_avtomaty/
Замена пробок на автоматы в старом щитке — как грамотно сделать своими руками
Пробки электрические представляют собой предохранители, которые ранее устанавливались в электросетях, выполняя в них роль защитных устройств. Нередко в старых квартирах до сих пор встречаются пробочные предохранители советского образца, установленные на счетчик. Они могут быть керамическими или пластиковыми. Электрические пробки не отличаются высокой надежностью, а при выходе их из строя в щитке зачастую ставится перемычка, которая пропускает через себя ток, но не спасает от короткого замыкания и неприятных последствий, связанных с ним. Чтобы избежать проблем, достаточно поменять пробки на автоматические выключатели. И в этой статье мы расскажем о том, как производится замена пробок на автоматы своими руками.
Особенности выбора автоматических выключателей и питающего кабеля
Иногда люди, придя к выводу о необходимости замены старых предохранительных элементов, устанавливают вместо них автоматические пробки.
Это обусловлено взаимозаменяемостью этих устройств и идентичностью монтажа, поэтому процедура замены может быть произведена в кратчайшие сроки. Но мы делать этого не советуем.
Хотя защитный автомат и автоматическая пробка имеют одинаковый принцип действия, надежность последней довольно невелика.
Лучше всего остановить свой выбор на автоматических выключателях – они гораздо качественнее и долговечнее. К тому же они представлены в магазинах в широком ассортименте, и подобрать защитное устройство для любой сети не составит труда.
Прежде чем говорить о том, как производится замена старых пробок на защитные автоматы, разберемся, как подобрать нужный тип автоматического выключателя. Для этого необходимо рассчитать, какова суммарная мощность электрических приборов, включенных в домашнюю сеть. Наглядный пример на видео:
Допустим, что в квартире установлены:
- Холодильник (400 Вт).
- Варочная панель (7000 Вт.)
- СВЧ-печь (1800 Вт).
- Телевизор (200 Вт).
- Стиральная машина (700 Вт).
- Осветительные приборы (500 Вт).
Сложив мощности всех перечисленных устройств, получаем 10600Вт. Стандартное напряжение в бытовых сетях равно 220В. Высчитываем ток нагрузки по формуле I=P/U, 10600/220=48,18А. Исходя из номиналов имеющихся в продаже автоматов, можно сказать, что для защиты такой сети понадобится автоматический выключатель на 50А.
Но это еще не все. Перед тем, как поставить вместо электропробок автоматы, нужно убедиться, что проводка способна выдержать нагрузку, которую будут давать домашние приборы. Чтобы облегчить подбор сечения кабеля, приведем таблицу.
Исходя из представленных данных, можно легко подобрать нужное сечение проводника. В нашем примере нужно выбирать медный провод на 11 кв. мм или алюминиевый на 12,1 кв. мм.
Подготовка к работе
Еще один нюанс этой процедуры – работа со счетчиком. Иногда пробки защитные электрические невозможно заменить автоматами, не сорвав на учетном устройстве пломбы.
Если удалось обойтись без этого – задача упрощается, в противном случае необходимо приглашать представителя энергоснабжающей организации для пломбирования.
Пользоваться неопломбированным счетчиком запрещает законодательство, за такое нарушение предусмотрен немалый штраф.
Вместо пробок лучше всего установить вводной двухполюсный автоматический выключатель. Иногда высказывается мнение, что можно обойтись двумя однополюсными автоматами, но на самом деле это недопустимо.
В этом случае фазный и нулевой проводник будут защищены разными устройствами, и если сработает АВ, установленный на нейтраль, то ток по фазе продолжит поступать в сеть, что может привести к возгоранию.
Двухполюсный аппарат, обнаружив неисправность, отключит оба провода одновременно, обесточив цепь.
Прежде чем приступить к работе, нужно мультиметром или индикаторной отверткой определить местонахождение фазы и нейтрали в пробках, предварительно вывернув их. Затем отключить подачу в сеть электричества – по правилам техники безопасности запрещено проведение монтажных работ на проводке, в которую подается ток. Это не только неудобно, но и создает реальную угрозу здоровью и жизни.
Пример замены пробок на автоматы на видео:
Установка автоматических выключателей
После того, как сеть будет обесточена, работы производятся в следующем порядке:
- Демонтировать патроны электрических пробок.
- Установить на их место DIN-рейку. Предварительно ее нужно обрезать, чтобы она соответствовала по размеру выключателю. К дереву или металлу крепление производится с помощью шурупов, а при работе с бетонной стеной нужно использовать дюбеля.
- Подсоединить защитное устройство. При этом два токоведущих провода подсоединяются с верхней части аппарата (чтобы избежать путаницы, на клемму для подключения нулевого провода нанесена буква N).
- С нижней части АВ нужно подсоединить кабели, по которым электричество подается в домашнюю сеть, к установленным приборам.
- После того, как проводники подсоединены, защитный выключатель ставится на DIN-рейку.
На этом замена завершена, но эту схему можно несколько улучшить, сделав ее безопасной для человека.
Подключение УЗО
Чтобы не допустить поражения людей током при случайном контакте с оголенным участком кабеля, а также при пробое на корпус, желательно включать в общую сеть УЗО.
Основой работы устройства защитного отключения является постоянный контроль баланса проходящих через прибор токов. В случае возникновения утечки электротока на корпусную часть или на землю происходит нарушение баланса.
Зафиксировав дисбаланс, устройство срабатывает и обесточивает цепь.
Номинальный ток УЗО подбирается так же, как и у автомата ввода. Устройство защитного отключения подсоединяется к его выходу.
Проверку работоспособности УЗО рекомендуется проводить ежемесячно – для этого на корпусе аппарата имеется кнопка «Тест».
С выходной клеммы прибора фаза подключается к входу первого АВ, а затем посредством перемычек идет на другие выключатели. Нейтральные кабели нужно соединить вместе шинной колодкой, закрепив ее затем на ДИН-рейке.
Если подключение трехпроводное, то заземляющие жилы аналогичным образом соединяются шинной колодкой. Однако следует учесть, что они не должны контактировать с нулем.
Заключение
Из представленного материала вы узнали, как выбрать выключатели защиты сети и как заменить пробки на автоматы. Пользуясь нашими советами, вы сможете сделать это самостоятельно, не прибегая к услугам специалистов и сэкономив деньги.
Источник: https://YaElectrik.ru/jelektroshhitok/zamena-probok-na-avtomaty
7.2.2. Снятие и установка аккумуляторной батареи
Аккумуляторная батарея находится в двигательном отсеке, позади левой фары. ВНИМАНИЕ Автоматика электрических стеклоподъемников после присоединения аккумуляторной батареи должна снова активизироваться. Серийно устанавливаемые радиоприемники имеют так охранную блокировку. Она препятствует несанкционированному пользованию прибором, если было прервано его энергоснабжение. Энергоснабжение прерывается не только при отсоединении аккумуляторной батареи, а также при снятии радиоприемника или, если вышел из строя предохранитель радиоприемника.
Если радиоприемник закодирован, перед отключением аккумуляторной батареи необходимо установить код магнитолы. Если код не известен, радиоприемник может быть включен на СТО AUDI, обратитесь также к подразделу Ввод кода радиоприемника.
Перед отключением аккумуляторной батареи запишите настройки записанных в память радиопередатчиков. Если батарею предполагается заменить: – По возможности, применяйте современную аккумуляторную батарею с центральным газоотводом. При этом газы, образующиеся в батареи, отводятся через шланг.
 |
1 – при обслуживании аккумулятора необходимо соблюдать правила по технике безопасности, изложенные в руководстве по эксплуатации. 2 – в аккумуляторе имеется разъедающая кислота и необходимо соблюдать осторожность, чтобы кислота не пролилась из аккумулятора. 3 – не пользуйтесь открытым огнем около аккумулятора. 4 – при работе с аккумулятором используйте защитные очки. 5 – держите аккумулятор в месте, недоступном для детей. 6 – при утилизации аккумулятор сдавайте только в предназначенные для этого пункты. 7 – не выбрасывайте аккумулятор вместе с бытовым мусором.8 – газы, выделяемые при зарядке аккумулятора, взрывоопасны |
– Если все же устанавливается батарея с вентилируемыми пробками, следите за тем, чтобы пробки были защищены пластмассовой крышкой от брызг воды.
СНЯТИЕ
| ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Приобретение новой аккумуляторной батареи Наверное, самое важное, на что должен обратить внимание покупатель, – это характеристики аккумулятора. Их три. Первая – номинальное напряжение, оно у всех батарей одинаковое, и ошибиться невозможно. При покупке желательно проверить аккумулятор нагрузочной вилкой. Вторая – емкость, измеряемая в ампер/часах (А/h), означает, грубо говоря, количество электроэнергии, хранящееся в аккумуляторе. От емкости зависит, как долго можно крутить стартером двигатель, точнее – сколько можно сделать попыток запуска двигателя. Цена аккумулятора практически прямо пропорциональна его емкости. И третья характеристика – пусковой ток (измеряется в амперах. А), т.е. ток, подаваемый на стартер во время пуска. На аккумуляторах его могут указывать по четырем разным системам: ГОСТ (на отечественных), EN (стандарт Единой Европы), SAE (американский стандарт) и DIN. Последний, немецкий стандарт, наиболее близок к нашему ГОСТу и на большинстве европейских ставится „по умолчанию“, т.е. когда система стандарта не указана. Чем он больше, тем быстрее и с большей силой стартер провернет двигатель. Лучше, если вы купите аккумулятор с теми характеристиками, которые указаны в инструкции по эксплуатации вашего автомобиля: так он прослужит вам дольше при минимальных расходах. Можно сэкономить и купить аккумулятор меньшей емкости, но служить он вам будет меньше обычного срока и плохо справляться с зимним запуском. Купив батарею даже ненамного большей емкости, вы не выиграете в сроке службы, т.к. постоянный недозаряд аккумулятора приведет к сульфатации пластин, и проиграете в деньгах. Увлекаться повышенным пусковым током также не следует: сожжете стартер. Лучше смените масло в двигателе, и проблем с запуском не будет.
Последнее время рынок страны переполнен некачественными товарами и подделками. Аккумуляторы не являются исключением. Есть несколько признаков, по которым можно с достаточной точностью отличить оригинал от подделки.
Первое и, пожалуй, главное: на аккумуляторе должны быть обязательно указаны страна-изготовитель и выпускающий завод, лучше, если с адресом. Второе – должна быть указана дата изготовления, что очень важно, если аккумулятор залитый.
К каждой батарее должен прилагаться технический паспорт, а вот наличие инструкции необязательно. Это связано с тем, что на западе аккумуляторы почти не продают в розницу, их устанавливают специалисты на сервисных станциях.
Третье – качественный аккумулятор немыслим без качественного корпуса, хороших пробок и гладких выводных клемм, нередко смазанных технической защитной смазкой от окисления и накрытых сверху цветными пластмассовыми колпачками.
Источник: https://carmanz.com/audi/a3-1997/5472.html
Пропала пробка аккумулятора…ПРОБЛЕМА, ОДНАКО..
| 04.04.2010, 13:39 | #1 |
| Вступаю в Клуб Авто: Peugeot 4007 2.2 HDi Сообщений: 17 | Пропала пробка аккумулятора…ПРОБЛЕМА, ОДНАКО… Доброго всем дня! Вчера утром, случайно открыв капот, обнаружил пропажу одной из пробок аккумулятора (очевидно, была плохо закручена дилерскими ручками и вылетела от очередного толчка на разбитых питерских дорогах). Последовательно посетил «Евро-авто», «Маршал» и несколько разборок. Добрые дяди во всех вышеперечисленных местах пожимали плечами и предлагали срочно приобрести новый аккумулятор. Дырку пока заткнул пенопластом, вырезав по контуру, но это, конечно, временное решение проблемы. Аккумулятор, судя по всему, одинаков что для Аутлендеров, что для Пежо. Может, кто-нибудь посоветует что-нибудь (например, поле Чудес, на котором валяются старые аккумуляторы) ? |
| 04.04.2010, 19:20 | #2 |
Житель Клуба 
|
Re: Пропала пробка аккумулятора…ПРОБЛЕМА, ОДНАКО… могу предложить заехать на какую-нибудь СТО, и спросить где у них валяются старые АКБ. А если еще предложишь им его вывезти, то отдадут без проблем |
| 04.04.2010, 20:31 | #3 |
Старожил Клуба
|
Re: Пропала пробка аккумулятора…ПРОБЛЕМА, ОДНАКО… Фиг отдадут — сырьё нонче в цене. Но пробку найти можно. Не получится — сообщи что-нибудь придумаем. Я пока у одноклубников поспрашиваю. |
| 04.04.2010, 21:31 | #4 | |
Старожил Клуба
|
Re: Пропала пробка аккумулятора…ПРОБЛЕМА, ОДНАКО… Цитата:
у меня нет |
| 04.04.2010, 22:03 | #5 |
| Бывалый Авто: Mitsubishi Galant Сообщений: 45 | Re: Пропала пробка аккумулятора…ПРОБЛЕМА, ОДНАКО… От каких-нибудь лекарств пробку приколхозить можно. Главное,включить воображение! Если не получится, то тогда только приобретать новый аккум (щ-ю-ю-тка) |
| 04.04.2010, 22:10 | #6 |
Старожил Клуба
|
Re: Пропала пробка аккумулятора…ПРОБЛЕМА, ОДНАКО… Вот просто для общего развития спрашиваю, у нас пробки АКБ так сильно отличаются от других иномарок? (или от рашен АКБ) ??? На территории любых «гаражей» этого добра между собственно самих гаражей куча… |
| 05.04.2010, 10:35 | #7 |
| Вступаю в Клуб Авто: Peugeot 4007 2.2 HDi Сообщений: 17 | Re: Пропала пробка аккумулятора…ПРОБЛЕМА, ОДНАКО… От «рашен АКБ» отличается сильно: 1. По диаметру (меньше) 2. По форме (довольно сложная, удлиненная) 3. Имеет клапан для стравливания. Заехал вчера на пару СТО, но безрезультатно: сказали, что АКБ у них сразу же забирают… Между гаражей на Кубинской тоже пошоркался…с тем же успехом. Воистину, когда не надо, всякого г… кругом навалом, а когда подопрет, то ищи-свищи… Насчет пробки от лекарства уже думал, но…неэстетично… А вообще глубокий философский смысл оснащения франкояпонского пепелаца ОБСЛУЖИВАЕМОЙ батареей мне совершенно непонятен! Последний раз я с такой АКБ лично сталкивался на ВАЗ 2108 лет 10 назад. На последующих машинах все были необслуживаемые и беспроблемные. |
| 05.04.2010, 12:06 | #8 |
Житель Клуба
|
Re: Пропала пробка аккумулятора…ПРОБЛЕМА, ОДНАКО… Ладно попробую тебе помочь. пиши в личку, скажу когда и куда подъехать найдем тебе крышечку |
| 2 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
| 06.04.2010, 09:27 | #9 |
| Вступаю в Клуб Авто: Peugeot 4007 2.2 HDi Сообщений: 17 | Re: Пропала пробка аккумулятора…ПРОБЛЕМА, ОДНАКО… Отписал в личку…
———- Добавлено в 09:20 ———- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 09:27 ———- ———- Добавлено в 09:29 ———- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 09:27 ———- |
« Предыдущая тема | Следующая тема »
|
Текущее время: 20:11. Часовой пояс GMT +3.
Источник: https://out-club.ru/board/showthread.php?t=24756
Загрузка...
