Сборная парусная лодка своими руками

Для любителей моделизма листы из спрессованного и проклеенного деревянного шпона всегда были одним из наиболее востребованных материалов. Они легко режутся, прекрасно обрабатываются, чертежи кораблей из фанеры легко найти в сети, а потому именно с фанерных выкроек начинают свое знакомство с моделированием различных судов многие мастера.

Одна из наиболее простых схем

Изготовление моделей своими руками – задача весьма непростая, требующая значительного багажа знаний и определенной сноровки. В статье мы расскажем лишь о самых основных приемах, а дальнейшее мастерство вы будете оттачивать уже сами.

Фото модели в процессе создания

Материалы для работы

Если вы хотите изготовить небольшую модель корабля, то вам понадобятся такие материалы:

• Дерево – кедр, липа, орех или другая древесина, желательно мягкая и не волокнистая. Древесные заготовки должны быть ровными, без сучков и повреждений. Древесина может использоваться как в качестве материала для основных элементов модели (корпус, палуба), так и для мелкой деталировки.
• Фанера – пожалуй, наиболее востребованный материал. Для судомоделизма применяют либо бальсовую, либо березовую, поскольку именно эти породы дерева обеспечивают минимальное количество сколов при распиливании. Модельная корабельная фанера, как правило, имеет толщину от 0,8 до 2 мм.

Качественная березовая фанера

Обратите внимание! Листы из букового шпона малой толщины иногда применяют в качестве альтернативы березовым: хоть они и уступают по прочности, зато гнутся гораздо легче.

• Шпон – тонкие пластины натурального дерева дорогих пород. Как правило, применяется для фанеровки, т.е. оклейки  поверхности из недорогого материала.
• Крепежные элементы – тонкие цепочки, шнурки, нити, латунные и медные гвоздики.

Кроме того, нам обязательно  понадобится клей для дерева, картон и калька для переноса шаблонов и  т.д. Мелкая деталировка изготавливается из металлического литья. В качестве альтернативы металлу можно использовать окрашенную полимерную глину.

Делаем сувенирный кораблик

Подготовка к работе

Любая работа начинается с подготовки, и моделирование ни в коем случае не будет исключением.

• Для начала нужно определиться с тем,  что мы будем строить. Если ранее вы не имели дела с судомодельным искусством, то рекомендуем скачать чертежи корабля из фанеры в сети: как правило, они содержат всю необходимую информацию и понятны даже новичку.

Обратите внимание! В продаже доступны наборы, позволяющие собрать судно из готовых деталей. Новичкам подобные комплекты  будут интересны (хоть цена большинства из них весьма существенна), но лучше все-таки осваивать технологию с азов.

• Проанализировав чертеж, проверяем, все ли необходимое есть в наличии. В принципе, если чего-то не хватает, то можно будет докупить несколько позже, ведь постройка корабля (пусть и миниатюрного) – дело небыстрое!

Чертеж и схема мелких деталей

Вырезаем и собираем детали

Выпиливать заготовки можно как с помощью ручного, так и с помощью электрического модельного лобзика.

Последний стоит дороже, но зато с ним вы меньше намучаетесь при вырезании мелких деталей:

• В фанерном листе проделываем стартовое отверстие, в которое вставляем пилку или полотно лобзика.
• Выпиливаем деталь,  стараясь двигаться точно по отмеченному контуру.
• Выпиленную заготовку обрабатываем напильником, снимая небольшие фаски по краям и удаляя неизбежные сколы и заусенцы.

Совет! Работая над одним элементом (палубой, бортами, килем и т.д.), сразу вырезаем все детали, необходимые для сборки. Так мы потратим значительно меньше времени, и работа будет продвигаться быстрее.

Заготовки на чертеже

Когда все готово, начинаем сборку нашего корабля.

Типовая инструкция рекомендует выполнять операции в такой последовательности:

Шпангоуты на киле

• Вначале на продольную балку – киль – надеваем поперечные шпангоуты. В нижней части каждого шпангоута обычно предусмотрен паз для закрепления на фанерном киле.
• Для соединения можно использовать стандартный клей, а можно – специальные клеевые смеси, предназначенные для судомоделизма.
• Верхние части шпангоутов крепим к палубе. У простых моделей палуба представляет собой один лист фанеры, а у сложных она может быть многоуровневой.
• После того как клей на шпангоутах высохнет, начинаем обшивать борта тонкими полосами фанеры. Толщина материала должна быть не более 1,5 мм, поскольку только в этом случае мы сможем согнуть обшивку без риска повредить ее.
• Для изгибания шпонированную фанеру можно нагреть и увлажнить. После этого материал согнется без труда, а со временем – приобретет устойчивую форму.

Обратите внимание! Корпус под окраску можно оклеить сплошным листом. А вот для имитации дощатой обшивки лучше применять полоски шириной до 10 мм (зависит от масштаба).

Оклейка бортов

• Приклеенную фанеру фиксируем зажимами и струбцинами и оставляем сохнуть.

Окончательная отделка

По большому счету, на этом столярное мастерство завершается, и начинается искусство.

Когда корпус собран и высушен, нам необходимо:

• Изготовить из тонкой фанеры и закрепить палубные надстройки.

Мелкая деталировка

• Нарастить борта таким образом, чтобы они выступали над плоскостью палубы.
• Поверхность палубы оклеить деревянным шпоном или же расчертить с помощью шила, имитируя дощатую обшивку.
• Сделать и установить все мелкие детали вроде штурвала и рулевой лопасти.
• Закрепить мачты со всеми дополнительными устройствами (так называемый рангоут), установить паруса и растянуть всю эту конструкцию с помощью нитей такелажа.

В завершение все фанерные детали нужно обработать морилкой и пролакировать. Это обеспечит нашему сувениру как минимум пару десятков лет сохранности.

Вывод

Желание – это первое, что необходимо в этом деле

Простой кораблик из фанеры своими руками сделать может практически каждый – достаточно терпения и минимальных навыков работы с лобзиком (читайте также статью Выпиливаем лобзиком из фанеры: чертежи и технология). А вот если вы захотите реализовать сложный чертеж с множеством мелких деталей, то потрудиться придется изрядно. Вот почему мы советуем начинать с самых простых моделей, постепенно наращивая мастерство!

В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА ОДНОКЛАССНИКИ

Друзья, вступайте в нашу группу. Раньше всего новости появляются именно там!

Подписаться

Каждый день полезные советы и маленькие хитрости для квартиры, дома и сада.

Подписаться

Источник: https://fanera-info.ru/podyelki/87-chertezhi-korablej-iz-fanery

Как можно самостоятельно сделать лодку из фанеры?

• В рыбацких и охотничьих магазинах можно найти все что угодно, и лодки не исключение.
• Но много людей хотят сделать плавательное средство самостоятельно, ведь это интересно и недорого.
• У лодок, которые делаются своими руками, есть ряд преимуществ перед заводскими вариантами:

• Легкость конструкции. Такое приспособление из фанеры будет намного легче, чем деревянные или металлические конструкции;
• Устойчивость на воде. Для такой лодки используют цельные листы фанеры, а ее формы получаются идеальными для спуска на воду;
• Низкая стоимость. Потратить деньги нужно будет только на фанерные куски, клей, лак и доски;

Чтобы обеспечить безопасность конструкции, использовать нужно только качественные материалы. Фанера должна быть цельной, без повреждений. Цена первых сортов немного выше, но надежность также важна.

Для людей, которые имеют навык в столярном деле, работа будет несложной. Она займет полтора недели, если делать лодку в свободное время, то пару полных дней.

Читайте о том, как самостоятельно сделать моторную лодку? Также посмотрите нашу статью о ремонте резиновой лодки своими руками.

Чертежи лодок

На сегодняшний день самыми популярными являются лодки по проекту «Stitch and glue», что переводится как «Сшей и склей», большая часть таких чертежей продается в натуральном масштабе, это делает процесс постройки более простым.

Одной из таких конструкций является «Север 520».

Север 520

Это чертежи под моторную лодку. Одновременно она сможет вмещать до 7 человек, есть и 2 спальных места. Ее длина составляет 5,2 м., а ширина 2,08. Двигатель рекомендуют ставить от 50 до 100 лошадиных сил.

Данная модель очень удобна и практична, но стоимость ее постройки превысит 100 тысяч рублей. Более доступной конструкцией является «Бриз-42».

Бриз-42

Вначале была модель «Бриз-26», она была рассчитана всего на двух человек, но на испытаниях хорошо себя зарекомендовала, поэтому было принято решение сделать более габаритный вариант. Так появился «Бриз-42».

От своего предшественника он получил внешность и узкое дно. Чертежи предусматривают багажные отсеки, палубу и ступеньку. В ней одновременно может находиться четыре человека. Используются весла, но можно установить и двигатель мощностью не больше 8 л.с.

Более сильные варианты приведут к дифференту хода, поэтому скорость не увеличится. Не страшна ей и плохая погода, есть возможность натянуть тент.

Для ее постройки своими руками используют дерево и листы фанеры. При довольно длинном корпусе (4,2 м.), вес составит всего около 60 кг. Водостойкие материалы обеспечивают нужную безопасность конструкции.

Среди компактных вариантов следует обратить внимание на тузик-картоп. Эту модель можно считать более современной модификацией «Золотой рыбки». У них почти одинаковая длина, но тузик немного шире, и отличается высокими бортами.

Плоское дно и высокий борт обеспечивают нужную безопасность конструкции. Такая лодка вмещает двух взрослых людей и одного ребенка. Она отлично подойдет для отдыха на водоеме или рыбалки. Есть возможность использовать парус. При этом масса составляет всего 35-40 кг, что позволяет без проблем перевозить ее на крыше автомобиля.

Нос лодки может показаться немного странным, но он очень функционален. Благодаря такому носу увеличивается грузоподъемность и придается высокая устойчивость на воде. Кроме того, такие формы значительно упрощают процесс сборки.

«Утка-2»

Такая конструкция очень популярна среди рыбаков и охотников. На нее ставят моторы малых мощностей, также у нее малая осадка, а это позволяет плавать по мелководью и в зарослях.

Также «Утка-2» хороша и для прогулок по водоемам, есть возможность установить парус.

Она легко вмещает двух взрослых людей с большой кучей снаряжения. Если в пути кончиться топливо или заглохнет мотор, то движение продолжается благодаря веслам.

Скорость средства при включенном моторе будет составлять до 25 км/ч, на веслах примерно 5-6 км/ч. Маленький плавник позволяет двигаться прямо при гребле.

Такой вариант отлично подойдет для начинающих судостроителей. Сделать своими руками ее несложно, а двигатели и фанера обойдутся недорого.

Если не удалось найти нужный чертеж, то его можно сделать самому. Чертежи и наши рекомендации о постройке прицепа для лодки смотреть тут.

Но заняться проектированием своими руками может только профессионал, ведь нужно точно рассчитать грузоподъемность, вместительность, форму носа и другие нюансы.

Сборка конструкции

Когда материалы и чертежи есть, то нужно начинать работу. Первым этапом станет вырезание деталей из фанеры. Для этого лучше всего использовать электролобзик. Важно точно резать по размерам, иначе конструкция не сойдется.

Потом шпангоуты склеивают с задним бортом, эти детали будут весьма тяжелыми. Если для плавсредства нужен мотор, то задний борт укрепляют.

Следующим этапом станет скрепление транца с бортами и дном. Обшивочные части крепить нужно с помощью клея.

После сборки конструкции нужно приготовить аэросил и эпоксидную смолу. Эти вещества смешиваются 1 к 1. Полученное вещество используют для герметизации швов. Также для этой цели, внутри лодки, швы заклеивают полосами из стеклоткани.

Важно: при такой работе используются весьма токсичные вещества, поэтому работать нужно на улице, или в проветриваемом помещении, и с использованием специальных средств защиты.

Когда клей высыхает нужно поставить шпангоуты. Потом нужно установить сидения, багажные отсеки и другие элементы. После того, как судно высохнет, надо приступать к финальному этапу, это шлифовка и герметизация стеклотканью и эпоксидным раствором.

2. После этого следует процесс покраски конструкции, это поможет дополнительно защитить судно от влияния воды и придаст хороший внешний вид.
3. Покраска состоит из:

• Обезжиривания всех деталей судна;
• Обработки деревянных элементов пропиткой;
• Шпатлевки поверхностей. Это позволит замаскировать все дефекты;
• Грунтовки. Для этого можно использовать кипяченую олифу;
• Нанесения лакокрасочных материалов. Для этого можно покупать любую краску, но увеличить срок службы лодки помогут специальные водостойкие материалы для фанеры;

Цены

Материал
Цена

Водостойкая фанера ФСФ 6,5мм Формат: 2500 х 1250	776 р.
Фанера для опалубки ламинированная (Россия) 3000*1500/ 15мм/18мм/21мм	4300 р.
Полиэфирная смола 5 кг (общего назначения) + отвердитель	1900 р.
Стеклолента ЛЭСБ 0,2х50 мм — 10 метров Эпоксидная смола (1кг.)	2157 р.
Эпорип (Eporip): двухкомпонентный эпоксидный клей	2900 р.
Стеклоткань 300 г/м2	247 р.
Стеклолента ЛЭСБ 0,2х50 мм — 10 метров	190 р.

Постройка такого плавсредства своими руками – это интересное и творческое занятие для людей, которые любят делать вещи самостоятельно. Главное – придерживаться размеров, на которые указывают чертежи.

Возможно, во время этого процесса, будут ошибки, которые нужно будет переделывать. Но, в результате получится отличная и недорогая лодка. Хранить такое средство лучше всего на суше. Это судно отлично подойдет для использования на спокойных озерах и реках.

Выходить в море или сплавляться по горным рекам на нем запрещено. Также нужно внимательно следить за швами и целостностью конструкции, если есть проблемные участки, то их нужно герметизировать.

При бережливом отношении и правильно хранении, такое плавсредство прослужит долго, и поможет отлично провести время на рыбалке, или просто во время прогулки по водоему.

Источник: http://BoatCity.ru/boat/kak-svoimi-rukami-sdelat-lodku-iz-fanery.html

На гребной лодке – под парусом!

Чтобы обзавестись парусником—пусть даже самым простым!—одного желания маловато. Приходится идти на затраты, порой совершенно разорительные для семейного бюджета. Да и времени на строительство такого суденышка уходит немало. Однако есть выход—вполне доступный и недорогой. Он заключается в установке на взятую напрокат прогулочную гребную лодку (например, типа «Кефаль» или «Форель») несложного самодельного парусного вооружения. Не стоит, конечно, ожидать от такой «яхты» высоких скоростных и лавировочных качеств. Это возможно только при радикальном изменении конструкции самой лодки и более совершенном ее оснащении, в том числе выдвижным швертом или же шверцами.

Сейчас, однако, речь пойдет о парусном вооружении попроще. Основная его часть — 4,5-метровая мачта, которая устанавливается в специальной опоре (степсе) на расстоянии 1200—1400 мм от носа лодки и раскрепляется вантами и штагом.

Парусное вооружение лодки состоит из грота и стакселя. Грот — типа «Стриж», он фиксируется с помощью мачтового кармана, поднимается грота-фалом, переброшенным через скобу в верхней части мачты, и растягивается гиком. Управляется парус гика-шкотом.

В комплект входит еще один парус — стаксель. Характерно, что к штагу он не крепится — это значительно ускоряет его постановку и уборку. Поднимается этот парус стаксель-фалом, пропущенным через блок в верхней части мачты, и управляется стаксель-шкотами, пропущенными по обеим сторонам мачты через кипы. После подъема парусов все свободные концы фиксируются на утках.

Рулевой узел парусника — быстросъемный. Навешивается он на кронштейн, закрепленный на транце лодки.

Мачта лодки — -трехколенная, собранная из тонкостенных дюралюминиевых труб. В верхнем и нижнем колене закрепляются скобы: сверху т- осью флюгарки, сделанной из’ велосипедной спицы, снизу — шплинтами-«булавками».

На нижнем колене мачты винтами М5 закрепляются также утки. На рисунках изображена мачта минимальных размеров, однако ее можно и удлинить с помощью деревянной вставки (I- = 250…300 мм) в колено мачты на глубину 150 мм.

Гик собран из двух дюралюминиевых труб, в передней его части закрепляются так называемые «усы», охватывающие мачту и позволяющие фиксировать на ней гик. Если найти две трубы не удастся, заднюю часть гика вполне можно сделать деревянной — например, из ели.

На ноке гика (заднем его конце) установлены два кольца: через первое и через кольцо шкотового угла грота пропускаются витки грота-шкота, образуя своего рода мягкий талреп, с помощью которого можно регулировать «пузо» грота, увеличивая его на полных курсах и уменьшая на острых, а также при усилении ветра. Осуществляется это перемещением стопора вверх или вниз по грота-шкоту. Через втрое кольцо в задней части гика пропускается гика-шкот и закрепляется на кольцв, ноторое может свободно перемещаться по погону — стальному тросику, растянутому от борта до борта в кормовой части лодки.

Ванты и штаг устроены практически одинаково и представляют собой капроновые канаты с огонами (петлями) на концах.

На мачте ванты фиксируются на серьге, закрепленной на мачте болтом и гайкой, а штаг — на верхней скобе. Ванты и штаг набиваются мягкими талрепами: каждый из них образован несколькими витками капронового каната, пропущенными через нижний огон и серьгу, согнутую из стальной проволоки диаметром 3…4 мм.

Такое крепление вант и штага позволяет за считанные секунды «разоружать» лодну: достаточно потянуть ванту или штаг вниз и выдернуть чвку — и мачту можно демонтировать.

• Оснащение гребной лодки парусным вооружением:
• 1 — мачта, 2 — нижняя скоба (пруток диаметром 8… 10 мм или труба диаметром 12 мм), 3 — узел крепления вант, 4 — стаксель-шкоты (капроновый канат диаметром 6…8 мм), 5 — кипы стак-сель-шкотов (стальное кольцо диаметром 40…50 мм), 6 — гик,
• 7 — гика-шкот (капроновый канаг диаметром 10—12 мм), 8 — рулевой узел, 9 — грот, 10 — верхняя скоба (пруток диаметром 8… 10 мм или труба диаметром 12 мм), 11 — флюгарка, 12 — грота-фал (капроновый канат диаметром 6…8 мм), 13 — блок стаксель-фала, 14 — стаксель-фал (капроновый канат диаметром 6…8 мм), 15 — штаг, 16 — стаксель, 17 — стропа (капроновый канат диаметром 3…4 мм), 18 — утка (металлическая полоса сечением 2×12 мм), 19 — степс, 20 — болт М8 с шайбой и барашковой гайкой, 21 — серьга (листовой дюралюминий толщиной 2 мм), 22 — быстросъемный шплинт-булавка (стальная проволока диаметром 1 мм), 23 — стропа (капроновый канат диаметром 3…4 мм), 24 — грота-шкот (капроновый канат диаметром 4…6 мм), 25 — уголковый стопор (дюралюминиевый «уголок» 2x25x25мм), 26 — скоба (листовой дюралюминий толщиной 2 мм), 27 — кольцо грота-шкота (стальная проволока диаметром 3…4 мм), 28 — кольцо нока гика, 29 — погон гика-шкота (стальной трос диаметром 2—2,5 мм).

Мачта:

1 — нижнее колено мачты (дюралюминиевая труба диаметром 40×2 мм), 2 – опорный штырь (стальная проволока диаметром 5 мм), 3 — среднее колено мачты (дюралюминиевая труба диаметром 45×2 мм), 4 – верхнее колено мачты (дюралюминиевая труба диаметром 40×2 мм).

Узел крепления ванты:

1 — ванта (стальной трос или рояльная проволока диаметром 2…2,5 мм), 2 — коуш (медная или алюминиевая трубка), 3 — мягкий талреп (капроновый канат диаметром 4—6 мм), 4 — серьга вант-путенса (стальная проволока диаметром 3…4 мм), 5 — страховочный штертик (капроновый канат диаметром 3—4 мм), 6 — вант-путенс (дюралюминиевый «уголок» 2,5x40x40 мм), 7 — чека (стальная проволока диаметром О 3—4 мм).

Паруса — грот (А) и стаксель (Б):

1 — полотнище паруса (лавсановая или капроновая ткань), 2 — упрочняющая лента (лавсановая или капроновая тесьма шириной 15…20 мм), 3 — мачтовый карман грота, 4, 6 — швы типа «зигзаг», 5 — упрочняющая лента (капроновая или лавсановая тесьма шириной 8…12 мм), 7 — карман стакселя (капроновая или лавсановая лента шириной 50…60 мм), 8 — ликтрос, 9 — петля (капроновая тесьма шириной 15…20 мм), 10 — стропа (капроновый канат диаметром 3…4 мм), II —нижний огон ликтроса, 12, 13 — боуты (лавсановая или капроновая ткань).

Гик:

1 – заднее колено гика (дюралюминиевая труба диаметром 28х1,5 мм), 2 — опорный штырь (стальная проволока диаметром 3,5х5 мм), 3 — переднее колено гика (дюралюминиевая труба диаметром 32×1,5 мм), 4 — винты М5, 5 — накладка (дюралюминиевая полоса 4x40x110 мм).

Рулевое устройство:

1 — перо руля (листовой дюралюминий толщиной 4…6 мм), 2 —баллерная коробка (листовой дюралюминий толщиной 3…4 мм), 3 — ось пера (стальной болт Мб с гайкой и шайбами), 4 — сорлинь (капроновый канат диаметром 4…5 мм), 5 — вкладыш (листовой дюралюминий толщиной 4…6 мм), 6 — стойка (сосна), 7 — кипа сорлиня (дюралюминиевая полоса 2×12 мм), 8 — болт М5 с гайкой и шайбами, 9 — румпель (дюралюминиевая труба диаметром 18×2 мм), 10 — страховочный штертик (капроновый канат диаметром 3…4 мм), 11 — штырь (стальная проволока диаметром 5…6 мм), 12 — кронштейн (стальная полоса толщиной 3 мм), 13 — заклепка.

Флюгарка:

1 — полотно (капроновая ткань или цветная полимерная Пленка), 2 — рамка (проволока ОВС диаметром 0,6… 1 мм), 3 — ось флюгарки (велосипедная спица), 4 — шайба (полиэтилен, полистирол), 5 — шайба (резина).

Схема установки такелажа.

Кипы стаксель-шкотов сделаны в виде колец, привязанных к бортам.

Рулевой узел состоит из дюралюминиевого пера, закрепленного на оси в баллер-ной коробке, согнутой из листового алюминия. К коробке приклепан вкладыш, к которому тремя винтами крепится деревянная стойка с установленным на ней румпелем. Длину рычага румпеля можно регулировать: на нем просверлено несколько отверстий для крепления румпеля к стойке.

Румпель оснащен удлинителем, соединенным с рычагом эластичным шарниром. Использование удлинителя значительно облегчает управление лодкой. Для подъема рулевого пера используется сорлинь, свободный конец которого задается за утку.

Паруса — это, пожалуй, наиболее ответственная и сложная часть вооружения. Для них необходимо подобрать тонкую, прочную и непродуваемую ткань. Более всего подходит лавсан массой 110…130 г/кв.м. Немного хуже —калрон (150…180 г/кв.м). И, наконец, хуже всего хлопчатобумажная ткань массой 150…200 г/кв.м — она продувается и не держит форму при намокании.

При раскрое полотнища ткани следует располагать параллельно нижней шкато-рине паруса. Сострачиваются они на швейной машине швом «зигзаг» с использованием капроновых (№ 60/3) или хлопчатобумажных армированных (№ 45) ниток.

К передним шкаторинам парусов пристрачиваются карманы. Торцы кармана грота подгибаются и обшиваются — каждый двумя отрезками тесьмы, нак это показано на одном из рисунков паруса.

Такой же тесьмой обшивается и вырез на гротв под пятку гина.

Несколько выше выреза, к стыку паруса и кармана, пришивается петля из тесьмы: в ней фиксируется пятка гика, которому она не позволяет сползать вниз. Можно закрепить гик и оттяжкой — тонким капроновым шнуром с огоном на одном его конце, пропущенным внутри мачтового кармана до петли крепления грота-фала.

Задние и нижние шкаторины усиливаются тесьмой, углы — упрочняющими на-нладнами-боутами из той же ткани. К шкотовым углам паруса с помощью прочной тесьмы пришиваются стальные кольца.

Иарман стакселя образован полосой ткани шириной около 60 мм, внутри кармана пропускается ликтрос, на котором предварительно заделывается нижний огон. Верхний огон заделывается после протяжки ликтроса через карман и крепится толстой капроновой нитью к боуту фалового (верхнего) угла стакселя.

Галсовый (передний нижний) его угол за вшитую там петлю соединяется мягким талрепом с нижним огоном, который при постановке стакселя крепится такелажной скобой или карабином к серьге путенса штага. Величину «пуза» стакселя можно регулировать с помощью мягкого талрепа.

В заключение следует отметить, что гребная лодка в парусном варианте ведет себя на воде даже лучше, чем в штатном: движется мягко и спокойно, легко взбирается на волну, не забрызгивает экипаж. Тем не менее новичкам рекомендуется осваивать хождение под парусом вблизи

Если прогулка под парусом предполагается длительной, позаботьтесь об оснащении экипажа спасательными жилетами, непромокаемыми костюмами и герметичными упаковками для продуктов и вещей, тентами для палаток и тому подобным снаряжением, используемым любителями водного туризма.

Юрий КУЖЕЛЬ

Источник: https://modelist-konstruktor.com/razrabotki/na-grebnoj-lodke-pod-parusom

Как из простой лодки сделать яхту

На водяных лыжах можно установить и подвесной лодочный двигатель типа ЛМ-1 или МЛ-20 мощностью 3 л. с. и 1,5 л. с. На рис. 28 представлен общий вид установки-двигателя ЛМ-1. Так же, как на водяном велосипеде и водном буере, две лыжи 1 соединяются мостом из поперечных и продольных досок 2, 3 и 4.

Средняя доска 3 служит сиденьем для спортсмена, а задняя 2, усиленная вертикальной доской 6, используется для закрепления двигателя 8. Толщина вертикальной доски 6 должна быть не меньше 25 и не больше 35 мм, а высота 180—200 мм.

Вертикальная доска 6 с поперечиной 2 соединяется четырьмя угольника-12*

Рис. 28. Водяные лыжи с подвесным мотором

• 180
• ВОДНЫЙ СПОРТ
• ми 5, сделанными из 5—6-миллиметровой стальной ленты шириной 40—50 мм.
• На каждой полке угольника ставятся по два 6-миллиметровых болта 7 с подложенными под головки болтов шайбами большего размера.
• Двигатель своим кронштейном надевается на вертикальную доску и крепится имеющимися на нем винтовыми зажимами. Установку ру
• лей в данном случае производить не обязательно, так как управление осуществляется поворотом всего двигателя во втулке его кронштейна.
• Двигатель необходимо располагать на продольной оси (между двумя поплавками-лыжами) , в противном случае при движении всю конструкцию будет уводить в сторону, противоположную сдвигу двигателя.

Почти на любом водоеме можно встретить обычные гребные лодки, так называемые прогулочные, народные. Такие лодки при желании можно приспособить для хождения под парусом (рис. 29).

Необходимо только изготовить парусное вооружение и киль.

Парусное вооружение состоит из самого паруса, рангоута и стоячего и бегучего такелажа. Размеры паруса и его форма должны быть выбраны в соответствии с указаниями, данными на стр. 177—178.

1. При подсчете площади паруса коэффициент поправки на остойчивость судна следует при
2. нять в зависимости от типа лодки равным 1 для лодки с малой остойчивостью и не выше 1,2 для лодки с хорошей остойчивостью.
3. Форма паруса выбирается в зависимости от береговой обстановки водоема, на котором эксплуатируется судно, и преобладающих ветров.

В соответствии с формой паруса принимается и высота мачты. Для обычного паруса она берется равной 1,2 длины лодки, а при наличии высокого паруса — 1,4 длины лодки.

Для изготовления паруса нужна плотная, плохо пропускающая воздух материя.

Так как основные нагрузки на площадь паруса концентрируются по его углам, необходи

мо в этих местах усилить парус путем установки матерчатых накладок (боутов), нашиваемых на основной материал паруса (рис. 30).

• Для крепления паруса и растягивания его кромок (шкаторин) по мачте и гику в углы паруса вшивают металлические кольца — кренгельсы, через которые парус растягивается по дереву мачты или гика пеньковым тросом. Шкаторины паруса усиливают лих-
• КАК ИЗ ПРОСТОЙ ЛОДКИ СДЕЛАТЬ ЯХТУ
• 181

тросом, окантовывающим парус по передней и нижней кромкам. Ликтрос вшивают в кромки паруса, чтобы предотвратить разрыв отдельных полотнищ, из которых сшит парус. Для того чтобы парус не имел большого прогиба, на нем нашивают продольные карманы, в которые вставляют тонкие деревянные планки — «латы».

Парус крепится к мачте и к гику пеньковым шнуром.

Размеры мачты: высота равняется длине передней шкаторины паруса плюс 500—600 мм. Диаметр у комля мачты (в нижней ее части) составляет */60 ее длины, а диаметр на топе (верхней части) может быть не более чем на 40 % меньше исходного -диаметра у комля.

Рис. 31. Крепление мачты

Нижнюю часть мачты, расположенную ниже банки, делают квадратного или прямоугольного сечения. Нижний конец мачты — шпор входит в степс (гнездо, прикрепляемое к килевому бруску корпуса лодки). Степс может быть изготовлен из листовой 3—4-миллиметровой стали, как показано на рис. 31, но можно его сделать и из дерева в виде бруска с выдолбленным под шпор мачты квадратом.

Верхняя часть квадратного участка мачты крепится металлической скобой к банке (сиденью). Чтобы мачта сидела в скобе плотно, желательно после закрепления скобы болтами забить между мачтой и скобой клин (см. рис. 31).

Гик делается овального сечения. Длина его должна быть на 300—350 мм больше нижней шкаторины паруса. У комля мачты гик снабжен узлом, к которому с помощью болта крепится своим углом парус. Сам гик подходит к мачте, охватывая ее усами, и может свободно вращаться вокруг нее.

Штаг и ванты стоячего такелажа могут выполняться из тонкого 4—5-миллиметрового

стального троса или из 6—7-миллиметровой проволоки. Для возможности регулирования длины и для достижения правильной установки мачты штаг и ванты снабжаются талрепами.

Для крепления расчалок на мачте на высоте 2/з ее длины устанавливается специальный узел с тремя ушками, расположенными пол углом 120° друг к другу. На корпусе лодки расчалки крепятся так: передняя (штаг) — к буксирной скобе, обычно установленной на но-совом штевне лодки, а боковые (ванты) целесообразнее всего закреплять в отверстиях по

душек под уключины (см. рис. 29). Положение мачты регулируйте с таким расчетом, чтобы она в поперечном сечении лодки была строго вертикальна, а в продольном направлении имела небольшой (100—150 мм) наклон верхнего конца к корме.

Управление парусом осуществляется с помощью пеньковой веревки, которая одним концом крепится к гику (морским узлом привязывается к скобе), затем перебрасывается через ролики, имеющиеся на корпусе и на гике. Второй конец веревки находится в руке рулевого.

Ролики являются обычными блоками, благодаря которым требуется значительно меньшее усилие для подтягивания паруса на свободном конце гика-шкота.

Верхний ролик прикреплен к гику. Нижний ролик удобно устанавливать на специальной скобе, внутри которой проходит румпель.

Руль лодки необходимо переделать. Нужно увеличить его площадь и сделать откидным, как на шверботах. В крайнем случае можно оставить обычный руль, но перекладину на нем обязательно заменить румпелем.

182

ВОДНЫЙ СПОРТ

Кроме опорных 'пластин, к нему крепятся также на болтах две ленты, охватывающие корпус лодки. В верхней части ленты стягиваются винтовой стяжкой с резьбовой муфтой.

Киль подводится под днище лодки и затягивается на бортах винтовой стяжкой, как показано на рис. 29.

Передняя часть киля и лент должна быть заостренной. Это необходимо для того, чтобы уменьшить сопротивление при движении лодки.

Когда все готово, необходимо установить парусное вооружение и киль на лодку. Установка киля производится с таким расчетом, чтобы центр парусности расположился на 50—100 мм впереди центра бокового сопротивления всех погруженных в воду частей лодки (рис. 33).

Такое взаимное расположение центра парусности и центра бокового сопротивления обеспечивает хорошую маневренность судна и облегчает управление им.

Своими руками, 1957

фильм Блондинка за углом смотреть онлайн фильм Маленькая Вера смотреть онлайн фильм Любовь и голуби смотреть онлайн

Источник: http://oldmemory.ru/?file=svoimi-rukami-42

Постройка яхты своими руками

Постройка яхты самостоятельно является достаточно сложным процессом, который подразумевает временные и материальные затраты.

А иногда, самостоятельно построить яхту и вовсе не представляется возможным, из-за чего приходится привлекать специалистов, опыт и знания которых сведут к минимуму возможные ошибки или просчеты.

Но перед тем как построить такое судно, нужно определиться, как оно будет выглядеть, для каких целей использоваться, и, конечно, обрисовать функции проектируемого плавсредства.

Независимо от того, какую вы планируете сделать яхту своими руками, данный процесс следует начинать с корпуса. В качестве материала лучше всего использовать древесину, ведь с ней довольно просто работать.

Также, сейчас в продаже имеется огромное количество различных материалов, которые эффективно защитят корпус от агрессивного воздействия воды.

Если же вы планируете постройку яхты своими руками, у которой имеется парус, то сначала нужно рассчитать, в какую цену он вам обойдется, вместе с корпусом.

Итак, если вы задаетесь вопросом: «Как самому построить яхту?», или у вас цель – иметь свое судно, с которого можно ловить рыбу или отдыхать всей семьей, то внимательно ознакомьтесь с этой статьей.

Как построить яхту своими руками и какие нужны материалы?

Как уже говорилось выше, самостоятельно построить яхту лучше всего из древесины. Но какой тип дерева для этого выбрать, и какие еще материалы нужно использовать?

• В качестве строительного материала чаще всего применяют фанеру разной толщины, которая прекрасно скрепляется эпоксидной смолой, продающейся в хозяйственных магазинах.
• Если раньше, небольшие яхты своими руками, выполненные из дерева, доставляли множество хлопот, то сейчас, фанера практически не впитывает влагу, а современные лаки делают корпус практически герметичным и устойчивым к агрессивным воздействиям окружающей среды.
• Те, кто имеет маленькую яхту из дерева, сделанную своими руками, даже говорят, что благодаря ее качественной лакировке, за судном можно вообще не ухаживать в течение 5 лет.

Одним из самых эффективных клеящих веществ, используемых в яхтостроении, является эпоксидная смола. Этот материал произвел настоящую революцию в данной отрасти, благодаря тому, что исчезла необходимость использовать высокое давление для прессования, как результат, появилась возможность скреплять самые разные материалы.

В процессе постройки яхты своими руками, использование эпоксидной смолы позволяет эффективно заполнить все щели, а остатки клеящего вещества растекаются и выполняют роль грунтовки. В жидком состоянии эпоксидная смола находится в течение 30 минут, что позволяет работать не торопясь.

Инструмент для постройки яхты

Чтобы самостоятельно построить яхту из дерева, нужно иметь соответствующее оборудование и инструменты. А именно, нам понадобится дисковая и лучковая пилы, шурупы разных размеров, шлифовальная машинка, электрический рубанок, стамеска, линейка и некоторые другие инструменты.

Также необходимо, чтобы все работы выполнялись в помещении, размером не менее 4х6 метра, где имеется хорошее освещение, отопление и вентиляция – от этого напрямую будет зависеть качество всех выполняемых работ.

Какие нам понадобятся стройматериалы?

Чтобы сделать маленькую яхту своими руками, нам потребуется 3 листа клееной фанеры, которая выпускается специально для постройки лодок, толщиной 5-6 мм. Стоимость одного листа такой фанеры составляет примерно 330 руб. Также понадобится 0,3 куб. метра древесины для планок, что обойдется нам примерно в 1200 руб. Строительство мини-яхты своими руками мы не рекомендуем осуществлять из сосны, ввиду того, что с этим материалом можно намучиться при строгании.

Учитывайте, что древесина, которую мы будем обрабатывать, должна иметь влажность не более 12%, проще говоря, быть почти сухой.

Также, потребуется примерно 4 кг эпоксидной смолы. Что нам обойдется приблизительно в 1300 руб. В качестве загустителя можно использовать кварцевую муку, которая имеет короткие волокна повышенной прочности.

Для работы со всеми этими материалами, не забудьте купить однонаправленные шприцы, не менее 5 кисточек разных размеров, валики из поролона, а также резиновые перчатки, на что тоже уйдет около 1000 рублей. В качестве посуды для смешивания, можно использовать металлические банки или любые другие небольшие емкости. Покупать их не обязательно, ведь можно использовать какие-то старые емкости.

Но строя даже небольшие яхты своими руками, нужно не забывать и о безопасности, поэтому рекомендуем использовать средства индивидуальной защиты – они обойдутся нам примерно в 500 руб.

Начинаем строить: делаем чертеж будущей яхты

Как построить яхту своими руками, чтобы она обошлась нам не очень дорого, при этом была прочной и хорошо выполняла свои функции?

При постройке яхты своими руками, шпангоуты вырисовываются на фанере в масштабе 1:1. После чего они вырезаются и устанавливаются на киль. Места, имеющие большую нагрузку, еще раз покрываются слоем клееной фанеры.

Сразу хочется обратить внимание, что в процессе постройки яхты самостоятельно, основными размерами являются те, которые лишь определяют класс нашего будущего судна.

Итак, в первую очередь на эллинг устанавливаем штевень и подзор кормы, после чего, через данные части протягиваем шнур, оставшиеся шпангоуты отмериваются в соответствии с критериями класса и прочно фиксируются.

Для склейки внутреннего кильсона рекомендуем использовать три кедровые доски, толщина которых составляет 1,5 см, а длина 4,30 м. А чтобы он стал закругленным, все это нужно делать сквозь шпангоуты. Аналогично происходит работа и с наружным кильсоном, единственное отличие состоит лишь в том, что здесь нам хватит двух досок.

При изготовлении мини-яхты своими руками, внутренний кильсон с подзором кормы и штевнем соединяется при помощи шпонок. Стрингеры, мы должны сделать треугольными, ведь при одинаковом весе, площадь клееных поверхностей увеличивается.

Парусная яхта своими руками

Сейчас, такой тип яхт может построить любой человек. Единственное, что постройка яхты своими руками, на которой вы планируете ходить под парусом, подразумевает трезвый расчет, что позволит вам высчитать все необходимые параметры.

В процессе строительства такого типа судов, для обшивки борта мастера не советуют использовать древесину, не обработанную защитными материалами. Для парусных яхт лучше всего применить диагональную обшивку, благодаря чему можно пользоваться поперечными шаблонами.

Если же вы планируете самостоятельно построить яхту, у которой будет пластиковый корпус, то в процессе строительства с максимальной точностью соблюдайте технологическую последовательность операций, а также пользуйтесь специальным оборудованием.

Но перед началом постройки любой парусной яхты, обязательно прислушивайтесь к советам специалистов, ведь они придерживаются мнения, что корпус в идеале должен быть построен из древесины или металла.

Если же вы хотите сделать яхту своими руками из стеклоткани или армоцемента, то учитывайте, что эти материалы разумно использовать лишь для судов больших размеров. А яхты средней величины следует изготовлять из дерева.

Металл для таких судов используется только лишь, если нужно обеспечить им повышенную прочность.

Преимущество парусных яхт своими руками заключается в том, что все они отличаются продолжительным сроком эксплуатации. Ведь дерево – это материал, имеющий идеальное соотношение веса и длины. А чтобы снизить воздействие воды на такой тип судов, в качестве древесины используются не набухающие шпон или фанера, выполненные из пихты, дуба или красного дерева.

Особенности постройки моторной яхты своими руками

Хотите узнать, как самому построить яхту в кормовой части, у которой будет мотор? Тогда внимательно ознакомьтесь с представленной ниже информацией и начинайте строительство хоть завтра!

Моторные небольшие яхты своими руками, которые построить очень просто, по сравнению с другими судами такого же типа, имеют массу преимуществ, например, все они имеют простое управление, а от того, насколько мощный будет стоять двигатель, зависит скорость, с которой будет плыть ваша яхта.

Перед началом строительства, одно из самых важных условий – это необходимость определить, для каких целей вы будете использовать это судно. Строительство корпуса моторной яхты осуществляется из продольных и поперечных сечений. Размещение двигателя на таких судах – кормовое, за счет чего обеспечивается правильность посадки данного плавсредства.

Также помните, что выбрать идеальный материал для постройки моторной яхты просто невозможно, особенно, если вы человек, который еще ни разу не строил подобных судов.

Ведь любой из материалов имеет как свои достоинства, так и недостатки.

Постройка яхты самостоятельно часто происходит с помощью стеклопластика, ведь из данного материала можно сделать, как маленькое, так и больше судно. При грамотном соблюдении технологии постройки, яхта будет иметь высокую прочность и продолжительный срок эксплуатации.

За основу моторной мини-яхты своими руками, можно брать проекты, которые уже имеют продуманный дизайн. Но постройку такого типа судна лучше всего осуществлять в подготовленных цехах или на стапеле, где имеется соответствующее оборудование.

При желании покупать стеклопластик самостоятельно, советуем предварительно посоветоваться с человеком, который имеет опыт строительства таких типов судов.

В среднем, один лист хорошего финского стеклопластика обойдется вам в 1600 руб., а таких листов понадобится 3-4 штуки.

Но перед тем как при постройке яхты самостоятельно, отдать предпочтение тому или иному материалу, рекомендуем ознакомиться с их свойствами, ведь от этого зависит прочность будущего судна.

Если вы не знаете, как построить яхту своими руками из пластика и с двигателем, то, как вариант, можно обратиться к специалистам из данной области, ведь они знают массу особенностей строительства таких судов.

Только так получится сделать яхту своими руками, которая идеально будет соответствовать всем вашим требованиям.

Источник: https://vodabereg.ru/yacht/postroyka-yahti-svoimi-rukami/

Парус для надувной лодки своими руками

Люди, увлекающиеся отдыхом на природе, часто используют надувную или же самодельную лодку. Некоторые умудряются дополнить ее парусом. Причем, достаточно одного такого вооружения, чтобы добиться требуемого результата.

Тем более, выполнить его совсем несложно. Основную часть нагрузки в надувной лодке берет на себя силовая трубчатая рама. Она закрепляется с использованием шести петель, присоединенных к бортовым баллонам.

Для изготовления рамы потребуются трубы из дюралюминия.

Чтобы обеспечить оптимальную центровку, необходимо расположить шверц и руль по диагонали относительно друг друга.

Это следует обязательно учитывать при сооружении судна. Удобство в управлении достигается за счет большой площади руля. Чтобы вырезать его перо, необходимо взять лист дюралюминия. Его толщина должна находиться в пределах четырех миллиметров.

Спереди кромка плавно закругляется, в задней части она стачивается до получения остроты. Перо осуществляет свою деятельность за счет своей массы. Вверх оно поднимается при помощи капронового тростика.

Большим преимуществом является и то, что перо способно самостоятельно откидываться при обнаружении какого-либо препятствия под водой.

Мачта, на которой находится парус, с легкостью оборачивается по кругу. Благодаря этому достигается высокая безопасность во время плавания. Ведь в процессе прогулок может настигнуть шквальный ветер, который может быть различных направлений. К тому же, иногда возникают ситуации, когда человек перестает контролировать движение лодки.

Если это произойдет, он может просто отпустить шкот, а парус самостоятельно развернется в нужное положение. Мачта состоит из нижнего и верхнего колена. Они изготавливаются из прочной трубы и вставляются друг в друга.

Шверц выполняется из дерева. Наиболее часто используются ель или сосна. Толщина доски должна составлять приблизительно 25 миллиметров. Форма шверца симметричная. Качество изготовления данного элемента в основном определяют плавность сечения и чистота поверхности.

Он должен быть обработан шкуркой, а также покрыт лаком. Причем, следует обработать его несколькими слоями. Выполняет шверц свои функции в случае хода судна против ветра. Процесс поднятия и опускания осуществляется вручную. Закрепляется в определенном положении он за счет болтов, у которых можно изменять затяжку.

Главное, что необходимо – избежать образования люфтов.

Еще одним важным элементом является гик. Он состоит из трех секций. Они изготовлены из труб. Два крайних изделия выполнены прямыми, средняя изогнута по горизонтали. Благодаря такой форме парус не ляжет на одном из галсов.

Все секции взаимодействуют между собой при помощи штифтовых фиксаторов, которые можно быстро снять. Они включают в себя резиновые кольца. Пятка гика закрепляется при использовании болта, размещенного горизонтально.

Он приварен к металлической втулке, которая легко перемещается по мачте.

Выполнение паруса требует тщательного внимания. При условии применения его в надувных лодках он должен быть идеальным. К такому парусу даже больше требований, чем при использовании данного элемента большими яхтами. Необходимо, чтобы он обладал усиленной жесткостью.

Современные образцы отлично выполняют требуемые от них функции, легки в изготовлении, не требуют определенных условий для эксплуатации. Парус, как правило, состоит из жесткой силовой рамы, имеющей форму треугольника, и парусины, которая опирается на нее.

Последняя не представляет серьезных нагрузок. Производство паруса не предусматривает теоретических чертежей. Понадобится плащевая ткань или высшие сорта тика. Главное, чтобы она была прочная, иначе высокое качество крыла не обеспечится.

Сначала требуется провести некоторые замеры для определения габаритов паруса. При этом необходимо брать в учет максимально прогнутое положение мачты. Затем осуществляется чертеж, на который наносятся линии, добавляя припуски.

После этого полученная заготовка переносится на материал, который необходимо предварительно разгладить.

Следует срезать тесьму, которая проходит вдоль основы. Далее края промазываются специальным клеем. При сшивании полотнищ рекомендуется использовать такой шов, который в меньшей степени стянет ткань. Предварительно нужно скрепить материал клеем. По углам необходимо пришить боуты.

Затем стоит подкрепить концы шкаторин корсажной лентой. Требуется, чтобы она была достаточной ширины. В шкотовые углы нужно вшить люверсы из металла. Ткань подгибается по всей длине шкаторин и сшивается. Шов не должен затягиваться. В результате получается плоская заготовка паруса. Сложного здесь ничего нет.

Достаточно лишь приложить немного усилий.

На следующем этапе каркас, который размещается горизонтально, устанавливается в положение среднего пуза. На него необходимо надеть заготовку. Для скрепления материала используют иголки. Затем парус прошивается по периметру. Далее фиксируется расположение полотнищ, распускается наметочная нить. Сначала сшивается передняя шкаторина. После этого к ее внутренней части прикрепляется тесьма.

Полотнища не рекомендуется сшивать по нижней шкаторине. Требуется просто скрепить ниткой через каждые пять сантиметров. Корсажная лента пришивается по торцам. В конце парус увлажняется и оставляется для полного высыхания.

Должное внимание следует уделить и корпусу. Необходимо обязательно создать носовой козырек. В противном случае в лодку будет попадать вода. Чтобы повысить ходкость, рекомендуется сделать ее днище более продолговатым. Для этого можно применить обыкновенный прорезиненный материал. Его следует прикрепить к баллонам.

Кроме того, стоит позаботиться о клапанах, которые оснащаются «молниями». Таким образом, доступ в получившийся багажник будет свободен. Для комфортного размещения следует обзавестись надувной подушкой, которая накачивается при помощи насоса. Она не искажает корпусные обводы и позволит почувствовать максимальное удобство.

В штиль лучше грести байдарочными веслами.

Источник: http://www.vsedelkin.ru/kak-sdelat-parus-dlya-naduvnoj-lodki-svoimi-rukami/