Гибочное приспособление для изготовления цепей своими руками

Доска для сборки бус
Доска (планшет) для сборки бус

Для подбора дизайна бус и колье разной длины перед нанизыванием на основу: можно сразу увидеть, как будет выглядеть украшение. Многополосные доски подходят для создания многорядных украшений; с прямыми желобками — для браслетов.
Шаг 1. Выбираем подходящую бороздку: U-образную для бус, прямую — для браслетов. Шаг 2. Выкладываем в бороздку бусины в желаемом порядке.

Шаг 3. Если получившийся результат нас устраивает, собираем бусины на основу в том же порядке.

Сложенный гармошкой лист бумаги:

Доска (планшет) для сборки украшений

Используется при сборке украшений, вышивке, бисероплетении. Высокие бортики не дадут бусинам, бисеру и фурнитуре потеряться. Благодаря бархатистому покрытию бусины и бисер будут меньше кататься.
Просто сложите материалы, с которыми Вы работаете над украшением, на доску и наслаждайтесь процессом.
Коврик для бисероплетения и сборки украшений

Игла бисерная

Используется для бисероплетения и вышивки бисером. Отличается от обычных игл тем, что не расширяется к ушку (имеет одну толщину по всей длине), при этом намного тоньше обычных игл, благодаря чему может использоваться даже с мельчайшим бисером. Бисерные иглы чаще всего имеют номера от 10 до 15, чем больше номер, тем тоньше игла.
Как обычной иголкой
Леска (при бисероплетении) или

Тонкая жесткая проволока, сложенная вдвое и скрученная

Игла бисерная гибкая, с большим ушком

Используется для бисероплетения и нанизывания бусин на нить, шнур, тонкую ленту. Иголка представляет собой тонкую проволоку, раздвоенную посередине, благодаря чему в нее без труда можно вставить даже толстую нить.
Аккуратно раздвиньте центральную часть иглы и вставьте туда ленту/шнур/нить, на которую планируете нанизывать бусины
Леска или

Тонкая жесткая проволока, сложенная вдвое и скрученная

Инструмент для работы с двойными колечками

Позволяет быстро и легко раскрывать двойные колечки
Подробнее здесь
Нож или лезвие (раздвигать проволоку на колечке)

Инструмент для скругления конца проволоки (репейная чашечка)

Позволяет быстро и аккуратно скруглить концы обрезанной проволоки и пинов
Вставьте конец проволоки в чашечку и аккуратно покрутите ее, периодически меняя наклон.
Надфили или наждачная бумага или

пилочка для ногтей

Инструменты для работы с проволокой

Для создания элементов украшения из проволоки
Подробнее здесь
1) Дощечка с набитыми гвоздями или

2) круглогубцы

+

тонкогубцы/плоскогубцы

Кноттер

Позволяет аккуратно и быстро завязать узелок максимально близко к бусине. Используется со скользящими материалами (шелковая нить, леска).
Подробнее здесь
Иголка или

шило

(для подтягивания узелка к бусине)

Коврик для бисероплетения и сборки украшений

Отлично подходит для вышивки бисером, бисероплетения, сборки украшений. Благодаря бархатистому покрытию бусины, бисер и фурнитура не будут скатываться с рабочей поверхности и не потеряются
Просто сложите материалы, с которыми Вы работаете над украшением, на коврик и наслаждайтесь процессом
Доска (планшет) для сборки украшений

Кольцо для работы с колечками

Позволяет быстро раскрывать и закрывать одинарные соединительные колечки
Подробнее здесь
Тонкогубцы/утконосы +

тонкогубцы/утконосы/круглогубцы

Кримпер

Позволяет сжимать вдвое обычные кримпы (трубочки и круглые)
Подробнее здесь
1) Тонкогубцы или

2) тонкогубцы + круглогубцы.

Подробный мастер-класс здесь

Круглогубцы

Позволяют формировать аккуратные круглые петельки на проволоке и пинах; делать из проволоки спирали, пружинки и т.д. разного размера (с внутренним диаметром от 1.5-2 мм до 5-6 мм)
Подробнее здесь
Вязальные спицы разного диаметра +

тонкогубцы/плоскогубцы

Круглогубцы комбинированные

Универсальный инструмент 3 в 1: сочетает в себе круглогубцы, плоскогубцы и бокорезы. Позволяет что-то зажать, отрезать (проволоку, тросик, цепочку, пин), сделать на проволоке/пине петельку или согнуть под нужным углом. Такой инструмент удобно брать с собой в дорогу. Бюджетный вариант, если инструменты используются изредка.
1) Закругленные края используются как круглогубцы. 2) Средней частью можно пользоваться как плоскогубцами: что-то зажимать или сгибать проволоку.

3) Кусачками можно откусить проволоку или пин.

Кусачки +

тонкогубцы/плоскогубцы

+

круглогубцы

Круглогубцы ступенчатые

Благодаря ступенькам, такими круглогубцами удобно пользоваться, когда нужно сделать много округлых петелек одного диаметра. Одна сторона плоская, можно использовать как плоскогубцы.
Как обычными круглогубцами или плоскогубцами.
Круглогубцы +

тонкогубцы/плоскогубцы

Круглогубцы с вогнутым носиком

Используются для создания закругленных декоративных элементов из проволоки, удобны при создании петельки с закручиванием на пине.
Наложите проволоку на круглый носик и сожмите инструмент. На проволоке появится полукруг. Его можно докрутить и превратить в круглую петельку. Это можно делать как на краю проволоки, так и отступив кусочек проволоки для дальнейшего обкручивания:
Обычные круглогубцы

Кусачки (бокорезы)

Используются для отрезания проволоки, пинов, цепочки, ювелирного тросика, лески и т.д. Наиболее популярный и универсальный вид кусачек.

Любые другие кусачки или

маникюрные щипцы (могут быстро затупиться, появятся зазубринки)

Кусачки с клиновидными концами

Предназначены для обрезания проволоки, пинов, цепочки, ювелирного тросика, лески. Идеальны для труднодоступных узких промежутков между бусинами и фурнитурой. Из-за тонких концов не подходят для толстой или жесткой проволоки (быстро затупятся).

Любые другие кусачки с тонкими носиками или

маникюрные щипцы (могут быстро затупиться, появятся зазубринки)

Кусачки с прямым резом (для мемори-проволоки)

Предназначены для аккуратного обрезания проволоки с памятью и обычной проволоки, а также пинов. Не деформируют проволоку при обрезании: срез делается ровно, без наклона, не оставляет острых краёв, легко перекусывает даже толстую жесткую проволоку. Не подходят для обрезания проволоки в труднодоступных местах.
Захватите инструментом проволоку в нужном месте и сожмите его, стараясь держать инструмент перпендикулярно проволоке, чтобы срез получился ровным.
Обычные кусачки (бокорезы), но придется приложить больше усилий при обрезании жесткой/толстой проволоки. Если нужно сделать на проволоке прямой срез, бокорезы придется держать под углом к проволоке.

Кусачки торцевые

Используются для работы с толстой проволокой и пинами.
Захватите инструментом проволоку в нужном месте и сожмите его, стараясь держать инструмент перпендикулярно проволоке, чтобы срез получился ровным.
Обычные кусачки (бокорезы), но придется приложить больше усилий при обрезании жесткой/толстой проволоки.

Лопатка для бусин и бисера (Scoop EEZ)

Позволяет быстро собрать бисер, мелкие бусины и фурнитуру с рабочей поверхности и пересыпать их в пакетик или контейнер для хранения.
Прижмите лопатку к столу под углом (как обычный совок), подведите ее под бисер — она окажется внутри лопатки.
Лоточек для бисера или небольшой совочек или столовая ложка или

липкий ролик для очистки одежды

Лоточек для бисера (Magical Tray)

Варианты использования: 1. При работе с бисером удобно насыпать разные цвета в такие лоточки и брать бисер из них. 2. Из лоточка удобно засыпать бисер в бижутерную сетку или обратно в пакетик. 3. Можно использовать как лопатку для бисера 4. Если потрясти в лоточке стразы с плоским основанием, они постепенно перевернутся нужной стороной.

Для удобства работы с бисером, его можно насыпать в небольшие тарелочки или крышечки от баночек. Собирать бисер со стола удобно лопаткой для бисера.

Надфиль

Используются для расширения отверстий в бусинах, в том числе каменных и стеклянных. Также надфилями можно сточить заусенцы на металлической фурнитуре и подвесках, а также сгладить острые края у бусин.
Для расширения отверстия в бусине слегка смочите инструмент водой и медленно ввинчивайте его в бусину, пока не получите желаемый диаметр отверстия.
Расширить отверстия у бусин можно тонким сверлом.

Убрать заусенцы на фурнитуре и подвесках можно наждачкой.

Ограничитель на катушку с диспенсером (Spool Tamer)

Благодаря этому приспособлению ювелирный тросик, леска, нить, резинка или проволока не разматываются с катушки в процессе хранения и использования.
Наденьте ограничитель на катушку,вытащив кончик нити через специальное отверстие наружу. Используя пряжку, подтяните резинку. Чтобы отрезать нужное Вам количество нити, либо тяните одной рукой за кончик нити, а второй за петельку на резинке; либо вращайте резинку за петельку в сторону, противоположную намотке нити, и она будет постепенно разматываться сквозь отверстие на пряжке. Чтобы убрать излишне размотанную нить, вращайте резинку в сторону намотки.
Кончик нити можно приклеивать к катушке скотчем или лейкопластырем.

Пинцет с загнутыми кончиками

Пинцеты используются для захвата мелких бусин, фурнитуры, страз.
Бусины и фурнитура сжимаются и удерживаются концами пинцета.
Тонкогубцы или

круглогубцы

Пинцет для работы с соединительными колечками

Универсальный инструмент в форме пинцета предназначен для раскрытия обычных (одинарных) и двойных колечек.
При работе с двойными колечками: просуньте прямой конец инструмента внутрь колечка, а загнутым концом нажмите на место соединения двух витков колечка возле конца проволоки, как это показано на фотографии ниже. Колечко раскроется. При работе с одинарными разъемными колечками: вставьте колечко в подходящую по размеру прорезь на инструменте и потяните колечко вбок.
Инструмент для работы с двойными колечками и

Кольцо для работы с колечками

Плоскогубцы с нейлоновыми насадками

Хорошо подходят для выпрямления проволоки. Также используются для сгибания проволоки, зажимания покрывных кримпов и обжимных концевиков. Благодаря насадкам не царапают покрытие. Из-за большого размера не подходят для работы с мелкой фурнитурой.
Проволока, которую необходимо выпрямить, протягивается несколько раз между зажатыми носиками плоскогубцев. Элемент, который необходимо зажать, помещается между носиками плоскогубцев и сжимается ими.
Тонкогубцы. Чтобы не царапать фурнитуру, носики инструмента можно обмотать лейкопластырем/изолентой или обмакнуть в специальную жидкость Tool Magic, напоминающую силикон.

Резак для шнуров

Позволяет легко и аккуратно отрезать толстые (до 14 мм) шнуры из кожи и замши, резины, плетеных синтетических нитей. Идеально подходит для шнуров типа Регализ (Regaliz).
Разведите ручки, положите шнур на нижнюю часть резака и плавно сожмите ручки.
Острый нож или

секатор

Стопперы-пружинки

Приспособление, удерживающее бусины на ювелирном тросике, леске, нити, резинке или проволоке, пока Вы собираете украшение и еще не установили концевики. Подходит как для однорядных, так и для многорядных украшений.
Просто надавите на выступающие колечки фиксатора с обеих сторон, пружинка раздвинется и в нее можно будет вставить нить.
Зажим для бумаг или

обычная прищепка с плотно смыкающимися кончиками

Тонкогубцы

Используются для сгибания проволоки, зажимания кримпов и концевиков, работы с одинарными соединительными колечками. Хорошо подходят для работы с мелкой фурнитурой.
Подробнее о том, как использовать тонкогубцы, чтобы дважды сложить кримп и зажать покрывной кримп, здесь
Утконосы или

плоскогубцы, если фурнитура крупная

Утконосы

Используются также, как и тонкогубцы. Загнутые носики позволяют подлезть в труднодоступные места.
Используются также, как и тонкогубцы.
Тонкогубцы

Шило

1) Чаще всего используется для прокалывания плотных материалов: кожи, картона, тонкого пластика. 2) Всунув шило в узелок на нити, его можно подтянуть поближе к бусине (замена кноттера). 3) Конусное шило можно использовать, чтобы разжать бусину со швом и превратить ее в покрывной крим.
1) Чтобы сделать отверстие в материале, просто проткните его шилом. 2) Если узелок на нити получился далеко от бусины/застежки, аккуратно просуньте кончик шила между витками узелка и потяните шило к бусине/застежке. Узелок сдвинется вместе с шилом.

3) Чтобы раскрыть бусину из пластичного материала, имеющую один шов, можно аккуратно насадить ее на конусное шило. Бусина приоткроется и ее можно будет использовать в качестве покрывного кримпа.

Толстая (цыганская) игла или

тонкий надфиль

Штангенциркуль

Используется для измерения наружных и внутренних размеров бусин, фурнитуры и любых других объектов, а также глубин отверстий

Линейка

Источник: https://stilnaya.com/obuchenie/slovar-rukodelnitsi/20548-polnyj-obzor-instrumentov-dlya-sborki-ukrashenij.html

Гибка проволоки: вручную и на проволокогибочных станках

Гибка проволоки, выполняемая как вручную, так и при помощи различных инструментов и специального оборудования, позволяет придавать изделиям из данного материала различную конфигурацию.

В процессе гибки внутренний слой проволоки подвергается сжатию, а наружный – растяжению.

Станки для гибки проволоки, которые сегодня представлены в большом разнообразии моделей, пользуются большой популярностью, так как гнутые проволочные изделия активно применяются для решения различных производственных и бытовых задач.

Простейшее приспособление для сгиба проволоки

Чтобы без особых проблем выполнять гибочные операции в домашних условиях, лучше всего выбирать проволоку, изготовленную из мягких материалов. Осуществлять несложную гибку более жесткой проволоки, если в этом есть необходимость, можно при помощи обычных слесарных инструментов:

• плоскогубцев (при помощи такого инструмента, который есть у каждого домашнего мастера, можно сформировать несложный изгиб проволоки, а также надежно зафиксировать ее отрезок для выполнения его дальнейшей обработки);
• пассатижей (используя этот инструмент, являющийся одной из разновидностей плоскогубцев, можно выполнять гибку различной степени сложности);
• кусачек, или острогубцев (применяя такой инструмент, проволоку можно нарезать на отрезки требуемой длины).

Простые приемы ручной гибки проволоки

Если из проволоки, используя метод гибки, необходимо изготовить изделие сложной конфигурации, лучше предварительно нарисовать его на бумаге и периодически сверяться с эскизом. Для формирования простейших фигур такой эскиз можно не использовать. Например, если необходимо создать гнутое изделие прямоугольной формы, сделать это можно следующим образом:

• Проволоку в месте ее будущего изгиба зажимают в слесарных тисках.
• Верхнюю (не зажатую) часть проволоки гнут при помощи обычных плоскогубцев или молотка.

В результате такой несложной процедуры на поверхности проволоки формируется изгиб под прямым углом.

Для изготовления большого количества однотипных деталей из проволоки используют шаблоны и самодельные приспособления

Правила ручной гибки

Если вы собираетесь вручную согнуть проволоку, вы должны придерживаться ряда рекомендаций, которые позволят вам выполнить такую процедуру без вреда для собственного здоровья.

1. Осуществлять все процедуры по гибке следует только в перчатках, изготовленных из плотной ткани.
2. Проволоку, которая подвергается гибке, необходимо закреплять в тисках максимально надежно, чтобы она не выскочила в процессе работы.
3. Все инструменты и оборудование, которое вы собираетесь использовать для работы, должны быть исправными и качественно выполнять возложенные на них функции.
4. Тяжелые инструменты и приспособления, которые вы применяете при гибке, не следует размещать на краю рабочего стола, чтобы случайно не задеть их и не уронить себе на ноги.
5. Проводя все манипуляции с инструментом для гибки проволоки одной рукой, вторую следует держать как можно дальше от места будущего сгиба. Плоскогубцы и любой другой инструмент могут сорваться и поранить близко расположенную к месту выполнения гибки руку.

Выполнять гибку проволоки, используя для этого подручные средства, можно только в небольших объемах, так как такая процедура отличается достаточно высокой трудоемкостью. Кроме того, использовать эту операцию можно лишь для создания изделий простейшей конфигурации.

Изготавливать в больших объемах различные изделия, в том числе отличающиеся сложной формой, позволяет специализированный станок для гибки проволоки.

Работа с проволокогибочным станком

Для изготовления из проволоки большого количества гнутых изделий могут использоваться различные методики, для реализации каждой из которых применяется специальное оборудование. Наиболее распространенным и экономичным является бухтовый способ гибки.

Выполнение гибки по данной технологии происходит в несколько этапов.

1. Проволока, которая намотана на бухты, подается на роликовый двухплоскостной станок, выполняющий ее выравнивание.
2. После выравнивания проволока подается на проволокогибочный станок, на котором и формируется изделие требуемой конфигурации.
3. Сформированное изделие отрезается, и весь цикл гибки повторяется заново.

Использование данной технологии позволяет полностью автоматизировать процесс гибки и тем самым добиться его высокой производительности.

Бюджетный станок для сгибания проволоки

Проволокогибочный станок может выглядеть и как неподвижный шаблон, вокруг которого проволока обкатывается при помощи подвижных прижимных роликов.

Используя такие приспособления, на поверхности проволоки можно формировать изгибы даже самого минимального радиуса, величина которого сопоставима с наружным диаметром обрабатываемого изделия.

При этом конфигурация формируемого на таком станке изделия может быть достаточно сложной.

Переставные упоры и изменяемые рычаги этого шаблона позволяют создавать множество комбинаций изгибов проволочных изделий

Проволокогибочный станок может работать и по принципу проталкивания обрабатываемого изделия через систему валиков.

Конец проволоки при использовании такого оборудования соединяется со специальным проводом, который и протягивает изделие через рабочие органы станка.

Проволокогибочный станок данного типа за счет особенностей своей конструкции позволяет изготавливать изделия, отличающиеся даже очень сложной формой.

При выравнивании проволоки также используется проволокогибочный станок, который в данном случае применяется для рихтовки.

При этом более высокой эффективностью отличаются вращающиеся правильные рамки, именно поэтому их применяют в тех случаях, когда выравнивание поверхности проволоки необходимо выполнить максимально плавно и качественно.

Типы профессионального оборудования

Наиболее простым типом профессионального оборудования, на котором выполняют гибку проволоки, являются станки с одной консолью. Между тем на таких устройствах можно производить лишь изделия простой геометрической формы, длина развертки которых не превышает 1000 мм.

Более сложные изделия с длиной развертки свыше 1000 мм позволяет создавать двухконсольное оборудование, на котором деформация заготовки осуществляется одновременно с двух концов. На таком станке можно изготавливать изделия со множеством сложных изгибов.

Самые сложные изделия из проволоки позволяют создавать 3D-станки, на которых гибка может выполняться одновременно в трех измерениях.

Такими уникальными функциями станки данной категории наделяет поворотная гибочная консоль, всеми перемещениями которой управляет электронная автоматизированная система.

Несмотря на все преимущества обработки на таком оборудовании, стоит она достаточно дорого, поэтому используют эти станки в исключительных случаях.

Источник: http://met-all.org/obrabotka/prochie/gibka-provoloki-stanok-provolokogibochnyj.html

Как сделать листогиб своими руками

Разнообразные листогибочные операции – важная часть общих работ по строительству или ремонту собственного дома. Без применения специального оборудования качественно их выполнить невозможно.

Для одноразовой гибки листовых заготовок допустимо арендовать подходящее приспособление у соседа или знакомого. Но при частом выполнении подобных процедур целесообразнее иметь под руками ручной листогибочный станок собственного изготовления.

При наличии определённых навыков, инструмента и помещения сделать самодельный листогиб не так уж ложно.

Модель самодельного листогиба

Составление технического задания

Благодаря возможностям Интернета можно достаточно быстро подыскать необходимый комплект чертежей, а на канале YouTube даже посмотреть рекламно-информационные ролики об устройстве и принципе действия требующегося агрегата.

Однако все эти материалы являются строго индивидуальными, а потому предназначались их авторами под конкретные листогибочные операции. Поэтому перед сооружением листогиба своими руками необходимо сделать правильный выбор его будущих технических характеристик.

Главными из них должны быть следующие:

1. максимальная ширина изгибаемого металла, мм;
2. наибольшая толщина заготовки, мм;
3. желаемый диапазон углов гибки;
4. габаритные размеры механизма (длина, ширина, высота);
5. требуемая точность гибки.

Непосредственный выбор предельных значений перечисленных параметров зависит от условий применения станка, который будет гнуть изделия из листовых металлов.

В частности, при сооружении кровли придётся, скорее всего, иметь дело с оцинкованной жестью или сталью толщиной не более 1 мм.

При обработке меди чаще употребляется ещё более тонкий лист или полоса, а при изготовлении своими руками ограждений и перил, наоборот, толщина металла может составлять 2 — 3 мм.

При выборе оптимальной ширины заготовки – листа или полосы – следует исходить из того, что ширина детали редко когда превысит 1000 мм (в крайнем случае смежные заготовки затем можно будет соединить в фальц с помощью того же станка).

Чертеж самодельного листогибочного станка

Самым сложным пунктом технического задания считается выбор оптимального диапазона значений углов гибки металлов. Если с верхним пределом – 180° – всё понятно, то нижнее значение должно быть выбрано весьма грамотно.

Естественным следствием гибки большинства листовых металлов в холодном состоянии является пружинение – самопроизвольное уменьшение фактического угла гиба в связи с упругими свойствами деформируемого металла.

Пружинение зависит от:

• Пластичности материала: например, для низкоуглеродистой стали максимальный угол пружинения составляет 5 — 7°, а для высокоуглеродистых – до 10 — 12°. Ещё больше пружинят легированные стали и сплавы. В частности, для алюминиевого сплава АМг6 наибольшее пружинение может составлять 12 — 15°;
• Толщины изгибаемой детали: с уменьшением толщины металла пружинение снижается;
• Угла гибки: при уменьшении данного угла пружинение практически всех металлов возрастает. В частности, при сравнительно малых углах гибки (до 15 — 20°) согнуть заготовку из большинства видов листовых металлов и сплавов обычным способом на заданную величину вообще невозможно: приходится использовать агрегаты с одновременным продольным растяжением листа. Такие станки своими руками  сделать неосуществимо: потребуется установка и отладка специального гидравлического привода. Поэтому в  подобных случаях проще изгибать деталь обычными ударами киянки по, например, деревянной матрице.
• Чертеж-схема самодельного листогиба

Как выбрать кинематическую схему гибочного станка

Наиболее доступны для изготовления своими руками станки, в которых листовой металл будет изгибаться в результате поворота  подвижной траверсы. Принцип действия такого станка заключается в следующем.

Подлежащая гибке заготовка устанавливается на направляющую плоскость нижнего стола станка и фиксируется по упору, который закреплён на опорной раме устройства (желательно предусмотреть регулировку упора).

В направляющих рамы листогиба двигается возвратно-поступательно верхняя траверса, которая при своём движении вниз зажимает своей линейкой изгибаемое изделие.

Поворот может производиться рукояткой от рычажного привода, но может быть изготовлен вариант с ножным приводом.

В последнем случае руки оператора остаются свободными, что облегчает манипулирование заготовкой при её прижиме к линейке верхней траверсы. Кроме того, при ножном управлении листогибом меньше устают руки.

Набор гибочного инструмента на верхней и поворотной балках может изменяться. Проще всего с этой целью заказать комплект пуансонов и матриц с требуемыми радиусами гиба, и стандартными посадочными местами.  В заказ придётся отправить все детали – линейку, прижим  и т.п. – которые потребуют для своего изготовления квалифицированных фрезерных работ.

Скос верхней балки будет определять наибольшее значение угла гиба, на который может изменить свою ось листовой металл.

Что того, чтобы сделать такой агрегат своими руками, потребуются следующие материалы:

1. стальной швеллер номером от 6 и выше;
2. комплект стальных уголков, предназначенных для изготовления своими руками опорной рамы станка;
3. толстолистовая широкополосная сталь, из которой будут изготавливаться поворотная, верхняя и нижняя балки;
4. крепёжные изделия в ассортименте;
5. пруток для изготовления ручного рычажного привода поворота балки.

Для облегчения работ можно воспользоваться также слесарными тисками, направляющими от списанного токарного станка,  а также  массивными петлями от стальных входных дверей.

По подобному принципу можно сделать и самодельный листогиб, используя деревянные детали.

Он, правда, сможет изгибать только алюминий и тонколистовую сталь (до 1 мм толщины), но во многих случаях этих возможностей бывает вполне достаточно, а трудоёмкость работ по сооружению листогиба своими руками заметно снизится.

Определившись с принципом действия листогиба, можно поискать и подходящие чертежи. Впрочем, человек с инженерным образованием, сможет изготовить комплект чертежей и самостоятельно. Преимущество такого варианта состоит в том, что ряд рабочих чертежей оперативно видоизменяется и перерабатывается под конкретные возможности и исходные материалы.

Чертежи листогиба должны учитывать способ его установки. Для небольших агрегатов, например, станок для гибки может быть передвижным или даже переносным. В противном случае придётся, используя  сварку, сделать устойчивое основание, иначе излишняя подвижность станка будет снижать точность работ на нём.

По готовности станка необходимо выполнить его проверку на работоспособность и точность. Для этого изгибают тестовую полоску из толстого картона необходимой толщины. Если гиб выполнен правильно, то высота полок полоски будет одинаковой, а на её поверхности не останется следов от деформирующего инструмента.

Источник: https://stankiexpert.ru/stanki/gibochnye-stanki/listogib-svoimi-rukami.html

Инструмент для создания цепи из стальной проволоки

Назад Вперед Перейти к полной статье

Оцените запись

[Голосов: 0 Средняя оценка: 0]

Похожие статьи

© 2016-2020 Сделай своими руками — Сделай сам. При копировании материала ссылка на sdelairukami.ru обязательна! Материал на сайте представлен исключительно в ознакомительных целях. Администрация сайта не несет ответственности за возможные последствия, после прочтения материала.

Наверх

Источник: https://sdelairukami.ru/podborki/instrument-dlya-sozdaniya-tsepi-iz-stalnoj-provoloki/

"Азбука судомоделизма" А. Н. Дрегалин

• Количество листов: 192
• Формат листов: А4, *.PDF
• 
  

  2,38 MB  100

• Текст книги
•  ПРЕДИСЛОВИЕ

Написать эту книгу автора заставило впечатление от двух выставок моделей судов, прошедших в Москве почти одно­временно. На одной из них были представлены работы опытных судомоделистов, на другой — их юных коллег. Модели школьни­ков были выполнены с большим старанием и любовью, но — увы, по уровню мастерства они конечно несопоставимы. Автор хо­рошо знаком с литературой по судомоделизму, экспериментиро­вал при работе над моделями с различными материалами и техно­логиями и знает, что только многолетний опыт позволит начинаю­щим моделистам выйти на уровень мастеров. А сами мастера, приобретя этот опыт, к сожалению, весьма неохотно делятся им с молодежью. Следует признать, что и в судомодельной литературе не встречается подробного описания технологии постройки моде­ли, выполненной каким-либо российским мастером мирового клас­са. Технология изготовления классной модели остается пока для всех неким корпоративным секретом. В данной книге, написанной как учебное пособие, автор попы­тался приоткрыть завесу этой тайны. Хорошо ли это получилось — судить читателям. При работе были использованы материалы из книги Дитера Йоханссона «Технология судомоделизма» (см. ли­тературу в конце каждой главы) и из журналов «Моделист-конст­руктор», «Локотранс», «ЮТ для умелых рук», «Modellbau heute» (Германия), «Modelarz» (Польша). В III части книги описаны в основном авторские технологии. Автор выражает глубокую благодарность Е. Л. Каллистовой за помощь, оказанную при подготовке рукописи.

ВВЕДЕНИЕ От корабля к модели

Равнодушный человек сделать модель корабля не сможет, да и не захочет. Моделист — это прежде всего романтик, человек, влюбленный в море, чувствующий кра­соту корабля, ведь модель не имеет утилитарного назначе­ния. Это своего рода произведение искусства сродни жи­вописи, скульптуре.

Прототип этой модели когда-то бороз­дил океан, может быть, он и сейчас находится где-то в море: это либо военный корабль, либо танкер, сухогруз, рыбо­ловный траулер, морской паром, лоцманский катер и т. п. Это творение рук человеческих, и по-своему очень краси­вое. Вот эту-то красоту и должен воссоздать судомоделист.

Но в то же время создание модели очень сложный техно­логический процесс, требующий большого терпения, ак­куратности и точности. Вот перед моделистом лежит чертеж корабля, фото­графии, вырезки из журналов и другие материалы, собран­ные для того, чтобы сделать понравившуюся ему модель. Путь от чертежа к готовой и удавшейся модели всегда тернист.

Особенно для новичков, собравшихся построить свою первую модель. Многим из них помогает опыт, при­обретенный в соответствующей профессии. Но юноши и школьники еще не имеют собственного опыта, хотя неко­торые и умеют работать с различным инструментом.

Эта книга даст возможность работать над моделью, избегая мно­гих ошибок, и, благодаря использованию опыта других мо­делистов, несмотря на нехватку собственного, добиваться лучших результатов от модели к модели. В нашей стране еще не выпускалось подобного учебного пособия для мо­делистов, — все они работают методом проб и ошибок, основываясь на накопленном личном опыте.

Но им очень не хватает информации. А сравнивать результаты своей работы моделисты могут только на соревнованиях. Ошиб­ки, которые их более опытные коллеги-судомоделисты уже давно не делают, начинающие допускают довольно часто. В основном это работа с непригодными материала­ми и применение рабочих технологий, ведущих к неуда­чам и разочарованиям.

Стараясь быть насколько это возможно объективными, они ориентируются при этом на самые высшие достижения ми­рового судомоделизма. Итак, моделист принял решение, что он будет делать, а как сделать модель, чтобы получить на «стенде» высокую оценку, подскажет эта книга. Но, говоря словами Козьмы Пруткова, «нельзя объять необъятное».

Даже в очень тол­стой книге невозможно представить все правила изготов­ления моделей. Здесь обсуждаются только главные пробле­мы, вызывающие наибольшие трудности у начинающих мо­делистов. Да и жизнь приносит все новые достижения и технологии, применяемые и в судомоделизме.

Очень сове­тую начинающим судомоделистам побольше эксперимен­тировать с разными материалами, читать соответствующую литературу по технологии и думать, и тогда конечным ре­зультатом будет отлично сделанная модель корабля.

Самый главный секрет успеха судомоделиста при постройке вы­сококлассной модели — его терпеливый, целеустремлен­ный поиск лучших методов ее изготовления и применяе­мых материалов. Прежде чем говорить о технологии постройки мо­дели, изготовления деталей и применяемых материалах, нуж­но все-таки уяснить, что входит в понятие качества изготав­ливаемой модели.

В масштабной модели плохое качество оз­начает, что дефект, видимый на модели, увеличивается во сто крат по сравнению с настоящим кораблем. Например, при от­бивке ватерлинии на модели отклонение от прямой очень за­метно, и это сразу снижает общее впечатление от нее, а на настоящем корабле это не так важно, поскольку он по ватер­линию погружен в воду.

И чем меньше масштаб модели, тем более тщательно она должна быть сделана. Особенно вы­сокое качество требуется при изготовлении стендовой мо­дели — ею будут любоваться с близкого расстояния. Самое большое влияние на качество оказывает окраска. Любой де­фект покраски (потеки, отслаивание краски и т. п.) сразу портит модель.

Не надо забывать, что строится модель ко­рабля, которая должна максимально отвечать прототипу — настоящему кораблю. Поэтому ее стендовая оценка очень важна. Прекрасно выполненная модель приносит удовле­творение и самому моделисту. Что же будет влиять на качество? В первую очередь — опыт моделиста.

Например, большую сложность для начинающего мо­делиста имеет сверление отверстий диаметром менее 0,5 мм в леерных стойках. Да и опытному моделисту нужно прояв­лять при этом большое терпение. Но применение новой тех­нологии — электроискровой обработки металлов — значи­тельно облегчает эту работу. Кроме того, она позволяет де­лать в металле отверстия любой формы поперечного сечения.

Настоящий станок моделисту приобрести трудно, такие станки встречаются даже не во всех кружках. Но если ознакомиться с книгой В. Г. Бастанова «300 практических советов», то вполне возможно сделать небольшой станок для электроискровой обработки металлов самому. Применение стеклоткани для изготовления корпуса зна­чительно повысило его качество по сравнению с деревян­ным. При изготовлении такелажа на маленьких моделях ис­пользование ниток из синтетических материалов — капрона, лавсана и т. п. более предпочтительно. В отличие от льняных и шелковых ниток эти материалы достаточно прочны и по­этому дают возможность использования более тонких ниток, что улучшает масштабность модели. Как же все-таки моделисту самому оценить качество мо­дели? В периодическимх изданиях по судомоделизму часто печатаются репортажи с выставок и соревнований судомо­делистов с подробными фотографиями моделей-победителей, которые и будут эталоном, помогающим оценить качество собственной модели. В заключение этой главы позвольте дать несколько прак­тических советов:

1.  Прямые, острые кромки, прямые углы, ровные поверхности, круглые отверстия и точеные детали на модели надо выполнять особенно точно и тщательно. Все это является основой хороше­го качества модели.

2.  Сложные детали для модели необходимо изготавливать не в единственном экземпляре: вторые — всегда лучше первых, тре­тьи — лучше, чем вторые.

3.  Если от маленькой детали не требуется большая прочность, то лучше сохранить масштабность детали, чем увеличивать ее прочность (соответственно и размеры).

4.  Всегда нужно учитывать, что небольшие дефекты при изго­товлении детали можно исправить шпаклевкой перед окраской. Детали на модель лучше всего ставить уже окрашенные.

И еще одно маленькое, но важное замечание: побольше самокритики в своей работе. Лучше сделать новую деталь вместо испорченной, чем ставить на модель плохую. В дан­ном случае можно испортить модель целиком.

Источник: http://modelik.ru/index.php/knigi-zhurnaly/10166-azbuka-sudomodelizma-a-n-dregalin?showall=&start=3

Гибочная машина своими руками

?

Нет преград для человека с перфоратором… print_design 2013-06-28 14:55:00 Categories:

• авто
• производство
• лытдыбр
• Cancel

Очередная серия проекта «Made of metall» (по соответствующему тегу другие серии).Народ, вижу, заходите сюда в частности по поисковым запросам касательно гибочных станков.Кто-то даже много просмотривает и вчитывается.

Черканули бы хоть строчку, хоть отклик.

Прежде чем приступить к разнообразным запланированным на этот сезон работам по металлу, я решил сделать себе самодельный гибочный станок (станок для гибки профиля, полосы, арматуры, рихтования уголков), потому как успешный исход этого предприятия определит работу над следующими проектами. Т.е. без гибочной машины — это один разговор, с работающей гибочной машиной — другой.Гибочный станок должен быть в меру универсальным. Т.е. мне не подходит простейший станок для гибки хомутов, потому как он однозадачный. У меня в планах не только гибка полос под любым углом, но и гибка дуг и при возможности гибка труб прямоугольного сечения.Образец для подражания, выбранный мною, вот такой:

Но у меня нет на это ни 44 000 руб, ни даже 15 000, за которые можно купить что-то что теоретически меня тоже устроит.

Зато я увидел в «Метро» домкрат за 450 р с усилием в 2 тонны. Тут и начал в голове складываться паззл.

Поняв принцип работы вышеуказанного пресса я вычленил оттуда только составляющие для гибки углов, оставив на время за бортом прокатку профилей (этот апгрейт оставлю на потом).

Познакомившись с домкратом поближе я понял, что он работает только в вертикальном положении, т.е. мои планы сделать горизонтальный станок не сбываются (в горизоантальном там масло не туда течет походу). Это накладывает большие ограничения на характер выполняемых на станке работ.

Скажем, мне будет недоступна гибка длинных деталей. Либо придется ставить станок на какую-то высокую станину, чтобы загибаемым крыльям деталей было куда опускаться.Чертим в доступной мне программе схему станка.

За основу рамы берется швеллер 100 мм (найдено среди металла на даче).

За катки-упоры — две петли для ворот — еще 200 р к бюджету.

Одна из главных первоначальных задач: изготовление пуансона и системы его крепления к домкрату.Т.к. я планирую иметь несколько пуансонов для разного характера выполняемых работ, то нужно придумать систему быстрой и легкой смены пуансонов (об этом ниже).Первый пуансон для гибки углов 90 градусов и более.

Рабочая часть: уголки 32 и 25 мм, вставленные друг в друга.Корпус тоже изготавливается из уголка 25 мм.Остальной металл для заполнения внутренней полости. Тут и труба 40*20 и три куска арматуры.

В дальнейшем я понял, что не нужно было использовать трубу, а просто забить все пространство по максимуму арматурой + прутками небольшого сечения.

Все составляющие пуансона. Слева два отрезка уголка 25 мм — это части системы крепления пуансона к домкрату.

Пуансон в сборе. Примерка.

На этом этапе я допустил одну из многих ошибок этого пионерского проекта. Нужно было сварить сперва весь корпус, и только потом вваривать в него наполнение. Я же стал варить составляющие поочереди, отчего в дальнейшем при установке «крыши домика» на базу, пришлось упорно подгонять геометрию, чтобы все было четко.Ну, начнем-с. Сварка первых деталей.

Основные блоки готовы.

• Пуансон в сборе смонтирован на домкрат.
• Система крепления за счет насадки пуансона с лапками на пластину, наваренную на домкрат.
• Теперь, когда пуансон сварен, можно приниматься за раму.

Тут очередная ошибка проектирования. Я не учел наличие рычага у домкрата и не предусмотрел для этого более длинный вылет основания в соответствующую сторону, сделав базу симметричной и короткой.

Теперь придется прикрепить станок на брусок из дерева. Можно конечно доварить слева кусок швеллера, но станок и так получился не легким, незачем его утежелять.

Деревянный брусок неплохо справится с этой задачей.

Т-образная рама. Высота 400 мм. Ширина базы 246 мм (ошибочно)

Для четкого позиционирования домкрата на станине (он съемный, мало ли еще где пригодится) навариваю упоры. Слева упор в виде полосы, т.к. там клапан обратного хода домкрата, к которому постоянно нужен доступ.

Правый упор требует доработки. Здесь доварю полосу, препятствующую наклону домкрата в сторону рычага при работе.

Гаражные пели навариваю на уголки 25 мм.В дальнейшем планирую сверху наварить еще по уголку и стянуть их сзади для пущей надежности.

Успешно согнул полосу 20 мм, и начал гнуть трубу 20 мм, но сдрейфил, т.к. не уверен в том, что сломается в этом случае быстрее станок или домкрат.

С гибкой полос в четкий прямой угол вышля неувязка. Я рассчитал, что расставленные на расстоянии 100 мм катки будут универсальны для материала разного сечения.

Но в тоже время так широкорасставленные катки не обеспечивают точного прижима в нужной точке, для гибки полосы в прямой угол.Планирую просверлить два отверстия ближе к оси приложения силы (белая полоса вдоль рамы) и вставить туда два болта или куски арматуры.

Это будут вынимаемые элементы исключительно под свои нужды. Под гнутие дуги они не понадобятся.

Итого по бюджету 650 р. + немного материалов по сути из того, что было на даче + несколько электродов.

Ну пусть 700 р. против 7000 — 15000 — 44000 р.

Неделя времени на проектирование и ленивое изготовление бесценно не в счет.

Из доработок, которые планируются:- Устойчивость станины- Наварка доп. усиления для катков- Наварка доп. упора для домкрата- Доп. упоры для гибки более четких углов.- Чистовая зачистка всех сварных швов и покраска.

Вопросы?

Источник: https://print-design.livejournal.com/64710.html