Пароход на пульте управления своими руками

Очень давно еще в детстве с отцом занимался постройкой примитивных лодочек под парусами, на электрических двигателях и батарейках и тому подобных.   Но всегда хотелось построить полноценную радиоуправляемую модель катера, только вот во времена моего детства с РУ запчастями была проблема. да и жил в таком месте, где их было достать попросту не реально.  И вот не так давно, буквально в конце прошлого года решил осуществить давнюю мечту)

Нашел понравившиеся чертежи, распечатал их в необходимом масштабе и начал постройку корпуса.

  После полной сборки получился очень прочным, нигде не играет.

 Ближе к оконцовке изготовления корпуса, были заказаны все комплектующие для него. Список был очень большим. по общей сумме комплектующие вместе с доставкой встали почти в 10 килорублей.

• 
• 
•   Из основного:

— литий-полимерный аккумулятор Turnigy 5200mAh 2S 30C в жестком корпусе (вес: 336г) — www.parkflyer.ru/product/191560/—  высокоскоростной цифровой сервопривод BMS-621DMG + HS (металлические шестерни) 7.

2kg / 0,10 сек (вес: 46,5г) — www.parkflyer.ru/product/9439/— регулятор для лодок Birdie 100A с 5A BEC (вес: 114г) — www.parkflyer.

ru/product/167451/— руль (большого размера) (вес: 110г) — www.parkflyer.ru/product/102678/— бесколлекторный Inrunner 2848SL 3900kv (с водяным охлождением) (вес: 153г) — www.parkflyer.

ru/product/8594/— карбоновые стабилизаторы поворота (вес: 30г) — www.parkflyer.ru/product/102685/

— регулируемый кронштейн дейдвудного вала (вес: 40г) — www.parkflyer.ru/product/102697/

— вал с муфтой и гребной винт (комплект) (вес: 20г) — www.parkflyer.ru/product/104322/

— 6мм x 300мм латунная трубка (вес: 20г) — www.parkflyer.ru/product/102663/

— регулируемые транцевые плиты (вес: 43г) — www.parkflyer.ru/product/104593/

В качестве радиоуправления была выбрана аппаратура Hobby King GT-2 2.4Ghz (2 канала).Ну и соответственно огромное количество необходимых разъемов, креплений, термоусадок, гребных винтов разных диаметров и шагов для подбора, тяг и всего прочего).

1. 
2. Зарядка с балансиром, переходники для зарядки были прикуплены еще заранее, так что это все было.
3. Итак, выкладываю фотки процесса постройки. Также закину видео самого первого заплыва)
4.   Скажу сразу, радости и адреналина была масса, когда видишь как построенная своими руками модель вполне не плохо функционирует))).
5.   Что касательно его веса и размеров:
6. вес всей использованной на данный момент начинки — 845г;
7. вес голого корпуса — 260г;
8. вес в полностью собраном виде — 1105г;
9. длина вместе с рудером — 830 мм;
10. ширина по транцу — 150 мм;
11. максимальная высота (вместе с кабиной) — 105 мм.
12. После подбора винтов остановился вот на этом:

— гребной винт на вал 4мм (размер: 43мм х 26мм х 9мм) (вес: 9г) — www.parkflyer.ru/product/7356/

Видео смотреть с 1.09 минуты)

Источник: http://www.parkflyer.ru/blogs/view_entry/600/

Как сделать RC катер с опцией автопилота — часть 1

Перевел SaorY для mozgochiny.ru

Приветствую, мозгочины! Сегодня расскажу вам, как я своими руками создал Arduino-поделку — радиоуправляемый катер с опцией автопилота.

• 
• 
• 
• 

По сути, это мозгоруководство о создании автопилота на микроконтроллере Arduino, который можно установить в любую модель, тем самым превратив ее в радиоуправляемую поделку, даже не просто поделку, а автономного дрона. На сборку данной мозгоподелки меня вдохновили такие робо-катера как UBC Sailbot и Scout, который кстати, совершил успешный трансатлантический рейс.

Весь процесс создания катера с автопилотом занял у меня более года, и за это время я приобрел много знаний по теории автопилотирования и схемотехники, и думаю, что в один прекрасный день я применю их на настоящем катере моего отца.

Окончательная, завершенная версия катера с автопилотом основывается на решениях трех прототипов, первый из которых самый простой по схеме и коду, остальные более доработанные.

Финальный катер представляет собой полнофункциональную радиоуправляемую модель, которая успешно плавает по глади пруда, что я постарался отобразить на фото.

Эта версия хотя и окончательная, но может быть доработана и усовершенствована, как с точки зрения кода, лодку нужно научить следовать маршруту, а не просто от точки к точке, так и с точки зрения электроники, можно поставить акселерометр, чтобы он компенсировал наклон от компаса.

Шаг 1: Видеопрезентация

Небольшое видео обозначит направление этого мозгопроекта:

Шаг 2: Прототип 1

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. Первый катер, то есть прототип 1, был самый простой по исполнению и должен был уметь:

• считывать GPS-координаты своего положения
• считывать азимут с компаса
• управлять сервоприводом руля
• использовать руль для следования курсу

А так же на нем я тестировал формулы маневрирования для создания действующего автопилота. Основой прототипа 1 был микроконтроллер Arduino Uno, в финальной версии я использовал ATmega328.

Считывание GPS-координат

На первом прототипе я установил самый дешевый GPS-модуль который смог достать, это UBlox PCI-5. Для его монтажа нужно было лишь припаять четыре провода к задней стороне платы, подсоединить их к Arduino и прикрепить антенну.

Для обработки поступающих данных я использовал библиотеку TinyGPS ++, которая позволила мне получить координаты текущего положения, скорость, направление и много другого! Подробнее о установке этого модуля, который кстати я использовал и в прототипе 2, вот в этом моем мозгоруководстве.

Считывание азимута

Управление сервоприводом руля

Контролировать сервопривод руля с помощью Arduino очень легко, но если только вы не используете библиотеку SoftwareSerial, которая нужна для TinyGPS ++, и которая конфликтует с одним таймеров Arduino! Запущенная SoftwareSerial мешает работе любого сервопривода использующего стандартную библиотеку, и решением данного мозгоконфликта является использование библиотеки PWM Servo library.

Формулы алгоритма автопилотирования

В прототипе 1 я применил несколько функций, которые позднее станут критичными. Эти функции используют формулу Хаверсина для расчета таких параметров как расстояние между двумя точками, направления от одной точки к следующей и реальный азимут по данным компаса. Более подробно об этих формулах в этой статье.

Сборка компонентов

Компоненты первого прототипа я разместил на деревянном каркасе (см. фото), и теперь, зная положение этого каркаса-автопилота и сравнивая с заданным, можно поворачивать руль и сохранять заданный маршрут. Это будет полезно в дальнейшем для навигации по GPS-координатам.

Шаг 3: Прототип 2

• Довольный результатами первой поделки я решил создать прототип 2 с программными доработками автопилота. Целями для второй самоделки были:

• плавание по заданным GPS-кооддинатам
• работа автопилота от аккумулятора
• тестирование и запись данных автопилота

Конструкция автопилота также претерпела некоторые изменения — была добавлена макетная плата ProtoSheild, на которую я установил сам Arduino и компас. Все компоненты смонтировал на фанерное основание и “упаковал” в пластиковый контейнер.

В этот же контейнер я попытался добавить приемник дистанционного управления, но безуспешно из-за нехватки свободного места.

Плавание по заданным GPS-кооддинатам

Код для Arduino я написал таким образом, чтобы он поворачивал руль по направлению к следующей точке заданного маршрута: используя GPS-координаты для вычисления соотношений последующих точек и сравнивая их с компасом, вычисляется поворот руля.

Если вычисленное значение правее, на 90 градусов, то руль повернется на 60 градусов. Если вычисленное значение левее, на 270 градусов, то руль повернется на 120 градусов.

Если же значение находится между 330 и 30 градусами, то руль будет поворачиваться экспоненциально сохраняя положение прямо.

Все это будет происходить в цикле, примерно так (этот код обобщенный):

while(distanceInMeters(gpslat, gpslong, waypointlat, waypointlong) < 5) { int bearing = GetBearing(); int heading = GetHeading(gpslat, gpslong, waypointlat, waypointlong); bearing = RealBearing(gpslat, gpslong, bearing); RudderTurn(RudderAngle(bearing, heading)); }

Пояснение кода таково: если расстояние между катером и следующей точкой более 5 метров, то складывая азимут катера и азимут следующей точки, получается действительный азимут, оба азимута посылаются функции the RudderTurn function, которая вычисляет нужный угол поворота и соответственно поворачивает мозгоруль.

Установка аккумулятора

Запитать Arduino от аккумулятора довольно просто. Для этого на микроконтроллере есть контакт Vin, и на него можно подать до 20В постоянного тока. У меня была литиевая батарея на 12.6В, к которой я припаял разъем и подключил ее к контакту Vin на Arduino.

Шаг 4: Тестирование прототипа 2

1. Для того чтобы проверить прототип в действии я установил два светодиода, первый из которых будет светиться когда зафиксируется GPS-координата, а второй, когда будет достигнута эта точка.
2. Испытание прототипа

Пробы своего автопилота я проводил на местном поле.

К своему ноутбуку я подключил автопилот и запустил последовательный монитор (часть программного обеспечения Arduino), который записывал GPS-координаты все время следования по заданным точкам. Я пользовался рулем который направлял меня к следующей точке, и я поворачивал, словно это был мозгокатер.

На представленных фото обозначен маршрут тестов. Если я оказывался ближе чем 5 метров к нужной точке, то автопилот переключался и начинал навигацию к следующей точке. В процессе этих тестов код поделки претерпел довольно много незначительных изменений.

Источник: http://mozgochiny.ru/electronics-2/kak-sdelat-rc-kater-s-optsiey-avtopilota/

Радиоуправление на микроконтроллере

   Многие хотели собрать простую схему радиоуправления, но чтоб была многофункциональна и на достаточно большое расстояние. Я все-таки эту схему собрал, потратив на неё почти месяц.

На платах дорожки рисовал от руки, так как принтер не пропечатывает такие тонкие. На фотографии приемника светодиоды с не подрезанными выводами — припаял их только для демонстрации работы радиоуправления.

В дальнейшем их отпаяю и соберу радиоуправляемый самолет.

   Схема аппаратуры радиоуправления состоит всего из двух микросхем: трансивера MRF49XA и микроконтроллера PIC16F628A. Детали в принципе доступные, но для меня проблемой был трансивер, пришлось через интернет заказывать. Архив с прошивкой и платой качайте здесь.

Подробнеее об устройстве:   MRF49XA — малогабаритный трансивер, имеющий возможность работать в трех частотных диапазонах.
 — Низкочастотный диапазон: 430,24 — 439,75 Mгц (шаг 2,5 кГц).
 — Высокочастотный диапазон А : 860,48 — 879,51 МГц (шаг 5 кГц).
 — Высокочастотный диапазон Б : 900,72 — 929,27 МГц (шаг 7,5 кГц).

  Границы диапазонов указаны при условии применения опорного кварца частотой 10 МГц.

   Принципиальная схема передатчика:

   В схеме TX довольно мало деталей. И она очень стабильная, более того даже не требует настройки, работает сразу после сборки. Дистанция (согласно источнику) около 200 метров.

   Теперь к приемнику. Блок RX выполнен по аналогичной схеме, различия только в светодиодах, прошивках и кнопках. Параметры 10-ти командного блока радиоуправления:

•          Передатчик:
•          Приемник:
•   Помехоустойчивое кодирование, подсчет контрольной суммы при приеме.

  Мощность — 10 мВт 
  Напряжение питания 2,2 — 3,8 В (согласно даташиту на м/с, на практике нормально работает до 5 вольт).
  Ток, потребляемый в режиме передачи — 25 мА.
  Ток покоя — 25 мкА.
  Скорость данных — 1кбит/сек.
  Всегда передается целое количество пакетов данных.
  Модуляция — FSK.
  Помехоустойчивое кодирование, передача контрольной суммы.

  Чувствительность — 0,7 мкВ.
  Напряжение питания 2,2 — 3,8 В (согласно даташиту на микросхему, на практике нормально работает до 5 вольт).
  Постоянный потребляемый ток — 12 мА.
  Скорость данных до 2 кбит/сек. Ограничена программно.
  Модуляция — FSK.

Преимущества данной схемы

—  Возможность нажатия в любой комбинации любого количества кнопок передатчика одновременно. Приемник при этом отобразит светодиодами нажатые кнопки в реальном режиме. Говоря проще, пока нажата кнопка (или комбинация кнопок) на передающей части, на приемной части горит, соответствующий светодиод (или комбинация светодиодов).

—  Во время подачи питания на приемник и передатчик, они уходят в тест режим на 3 секунды. В это время ничего не работает, по истечению 3-х секунд обе схемы готовы к работе.

—  Кнопка (или комбинация кнопок) отпускается — соответсвующие светодиоды сразу же гаснут. Идеально подходит для радиоуправления различными игрушками — катерами, самолётами, автомобилями. Либо можно использовать, как блок дистанционного управления различными исполнительными устройствами на производстве.

   На печатной плате передатчика кнопки расположены в один ряд, но я решил собрать что-то наподобии пульта на отдельной плате.

1.    Питаются оба модуля от аккумуляторов 3,7В. У приемника, который потребляет заметно меньше тока, аккумулятор от электронной сигареты, у передатчика — от моего любимого телефона)) Схему, найденную на сайте вртп, собрал и испытал: [)еНиС
2.    Форум по радиоуправлению
3.    Обсудить статью Радиоуправление на микроконтроллере

Источник: https://radioskot.ru/publ/peredatchiki/radioupravlenie_na_mikrokontrollere/11-1-0-473

Радиоуправляемый кораблик своими руками

Систему радиоуправления для кораблика можно изготовить самостоятельно. Для радиоуправления нужны приёмник и передатчик. Приёмник более сложен в изготовлении чем передатчик. Сверхрегенеративный приёмник более прост в изготовлении чем другие (т.к.

содержит меньше деталей) поэтому для простых радиоуправляемых игрушек, моделей и др. устройств лучше использовать его. Схема приёмника:

Рисунок 1 — Приёмник

Сверхрегенеративный каскад такой же какой в радиоуправляемом реле времени. На выходе сверхрегенеративного каскада стоит фильтр на элементах R6,C6,C7. После фильтра стоит усилитель на транзисторе VT2, сигнал с транзистора VT2 усиливается компаратором DA1 и поступает на вход одновибратора на таймере 555. На выходе одновибратора формируется длинный сигнал который поступает на тактовый вход счётчика DD2. Если счётчик двоичный шестиразрядный то с данной системой управления можно получить много команд но в данном случае используется только 2 вывода и команд всего 4. Вместо кораблика на такой системе можно сделать например радиоуправляемый блок реле для включения 6 ти нагрузок со всевозможными комбинациями. С выхода счётчика сигналы поступают на усилители на транзисторах для включения двигателей. Параллельно двигателям стоят обратные диоды и конденсаторы. Диоды нужны для защиты транзисторов, конденсаторы для ослабления помех создаваемых двигателями. Сигналы со счётчика идут через светодиоды, эти светодиоды помогают в настройке и при управлении корабликом, также для показа наличия тактового импульса присутствует светодиод VD1. 

Схема передатчика:

Рисунок 2 — Передатчик

Наматывать трансформатор передатчика и соединять нужно также как показано на рисунке 2 точками. Про связь направления намотки и обозначения написано в статье обозначение индуктивно связанных катушек. Обмотка w2 наматывается поверх обмотки w1. После изготовления передатчика и приёмника их LC-контуры нужно настроить на одинаковые частоты путём растяжения/сжатия катушки приёмника или передатчика но луче приёмника т.к. в приёмнике нет индуктивно-связанных катушек. После нажатия и отпускания кнопки SB1 передатчика светодиод VD1 кораблика должен загореться после чего некоторое время непрерывно погореть и погаснуть в результате чего счётчик посчитает и запишет этот импульс о чём можно судить по изменению свечения одного из светодиодов VD2 или VD4. Система не быстрая но для простого инерционного кораблика она может подойти. Результат работы можно увидеть на видео:

Для того чтобы было меньше проблем с механикой кораблик сделан как аэроглиссер. Система управления не самая удобная но наглядная и простая поэтому для начала будет неплохо сделать такую. Передатчик можно усовершенствовать и перебор команд сделать автоматическим при использовании микроконтроллера сделать это будет не трудно. Кораблик оказался более быстрым чем предполагалось но им всё таки можно им управлять одной кнопкой.

КАРТА БЛОГА (содержание)

Источник: http://electe.blogspot.com/2015/01/blog-post.html

Катер на радиоуправлении по домашнему

Лето, жара, пляж, водоем… Как всегда, стандартная программа. Искупался два раза и лежишь тюленем, скучно. А чем можно заняться на пляже если приехал без компании. Можно погонять катер на радиоуправлении! И себе забава и детям утеха.

Подумал я так еще в прошлом году, до купального сезона. Казалось, чего там делать. Вытащил из глобальной сети чертежики, ниже представлены, так, для информации. Нормальные чертежи по ссылке, там же есть и автокадовский файл по которому я строил свое корытце. (Чертежи).

????????????????????????????????

Вроде все просто. Забегая на перед, скажу, что делал лодку я полтора года))). Так получилось.

Во-первых, радиус действия будет небольшой, а во-вторых отсутствие пропорционального управления. Если с последним можно смериться, то первое обрекает на забавы только в небольшой «лужице». Ну это так, как говориться, плохому танцору постоянно что-то мешает.

У меня радиоаппаратура есть, пропорциональная, 6-ти канальная. Осталась от неудачных попыток запустить в небо радиоуправляемый самолет, ничего, еще и самолет, когда нибудь запущу. В месте с аппаратурой остались сервомашинки, аккумуляторы и безколекторный двигатель с блоком управления.

Корпус я решил делать по каркасной технологии, так для меня привычнее. В гугле можно почитать и про другие технологии. Выпилил шпангоуты из обрезков 4-х мм фанеры (какая была):

• Отшлифовал до ровных краев на своей шлифовальной приспособе.
• На обрезке от кухонной столешници сделал стапель, без него никак.

И начал склеивать на ПВАшечке. ПВА не размокнет, если только трое суток под водой не держать.

1. Решил взвесить, для истории:
2. Всего 80 грамм, «пушинка», пока.

Дальше интереснее. Надо чем-то обшить скелет. И вот тут я сделал первую ошибку. Если по олдскульному, то обшивать надо или шпоном, или бальзой. Но времена сейчас другие, вернее бюджет другой, решил сэкономить. Решил обтянуть бумагой, в пару слоев, с последующей пропиткой эпоксидной смолой.

Обтягивается, в принципе, ничего, но пропитывается очень плохо! Офисная бумага для этого вообще не подходит!

С горем пополам обклеил. Я клеил в два слоя бумаги, в надежде, что все пропитается и станет одним целым. А нет. Пришлось потом не проклеенные пузыри прокалывать иголкой и заливать циан акрилом (суперклеем). Времени на это убил много (((

Когда все клея высохли, изнутри прошелся лаком, все-таки дерево, бумага, ПВАшка… Если в следующий раз буду делать похожую каркасную конструкцию, наверно попробую обтянуть женскими колготками с пропиткой эпоксидкой. Бумага — это сплошное мучение.

«Корыто» с горем по полам сделал, приступаю к начинке. Сперва сделал мотораму из куска латуни. Почему из латуни? для лучшего теплоотвода от двигателя.

Движок у меня все-таки авиационный, рассчитанный на постоянный обдув от винта, а здесь будет замкнутая коробка. Но и этого мне показалось мало, принял решение сделать дополнительное водяное охлаждение.

Припаял медную трубку, купленную в магазине автозапчастей. Паял на электроплите, больше нечем было прогреть:

Мотораму сделал съемную, для удобства установки самого движка. На фотографии ниже видно крепежные элементы, выполненные из эпоксидки. Это я сделал следующим образом: наклеил на мотораму скотч, мазнул скотч тонким слоем солидола.

Потом все это залил эпоксидной смолой:

Забыл сказать, что мотораму вклеивал совместно с валом гребного винта, соединенным с двигателем, чтобы соблюсти соосность. Эти элементы я заказал в Китае:

Соединительная муфта сперва была простая, не карданная. Но я ее рассверливал под вал своего двигателя и естественно соосность пропала. пришлось докупать карданчик. Для сопряжения через муфту, пластиковую штуку на конце вала пришлось снять. Вал и винт от фабричного радиоуправляемого катера FT009.

Пока моторама с валом сохли, приступил к изготовлению рулевого управления. Направляющая для киля сделана из двух подшипников скольжения от компьютерных кулеров. Между ними впаян кусок медной трубки, такой же, которую я применил для охлаждения двигателя. А вот ось пришлось поискать, но все-таки нашел, ось ведь должна четко подходить под подшипники.

Качалка, та штука за которую будет дергать рулевая машинка, сделана из двухстороннего текстолита и напаяна на латунный клемник. На валу есть запилы, в которых качалка фиксируется винтами.

• Вот такой был клемник:

Фотографий изготовления самого киля, к сожалению, нет. И не странно, 1,5 года прошло. Но пару слов я все-таки скажу. Выполнен он из медной жести (фольги), можно сделать и из жести от консервной банки.

Сгибаем по полам, вырезаем нужную нам форму. Слегка разгибаем, лудим. Ось руля, где будет происходить соединение с килем, сплющиваем молотком и тоже лудим.

После лужения всех частей сгибаем заготовку вокруг сплющенной части и проливаем оловом. Потеки ровняем надфилем и готово.

Пришлось обклеивать стеклотканью, для придания хоть какой-то прочности. В итоге выготовить (зашпаклевать) нормально я ее так и не смог, жесткость стремится к нулю, ничего к ней ни прикрутить, ни приклеить нормально нельзя.

В общем делайте палубу из фанеры.

Пришло время подумать про надстройку. Крутил, думал, как бы это по проще, и опять не угадал. Работа ведь растянулась на долгое время, поди угадай через пару месяцев перерыва. Сделал из твердого пенопласта. Вышло как-то так:

1. Примерочка:

Далее по старой технологии, обклеил в пару слоев стеклотканью на эпоксидке. Потом шлифовка и шпаклевка. Шпаклевал все сразу, корпус и надстройку. Шпаклевку брал автомобильную, двухкомпонентную, сначала с добавлением стеклоткани, потом финишную. Запарился шпаклевать! И все равно в идеал не вывел. Надоело, нервы сдали, уже будет как есть.

• На нижнюю часть надстройки наклеены направляющие из потолочной плитки, которые плотно заходят в полость палубы.
• После шпаклевки приступил к изготовлению декора. Из текстолита сделал декоративную антенну:

Из медной водопроводной трубки (1/2″) изготовил «выхлопные» трубы. Из проволоки сделал ограждение носовой части, сто бы не разбить ее при первых же испытаниях.

1. Покрасил корпус в черный цвет:
2. После покраски все недочеты после шпаклевания повылазили на самые видные места.

После покраски, в тот же вечер, были проведены испытания на плавучесть, в ванной. Что сказать, я боялся, что мощности у движка не будет хватать, я глубоко ошибался.

Двигатель подрывает лодку, с полу метра, как будто это катер на подводных крыльях. Но испытания показали и негативные моменты, затекает вода, в зазоры между палубой и надстройкой. Надо уплотнять.

Решил это сделать силиконовым герметиком. Сперва нанес разделительный слой из мыла:

И опять ошибка! Нельзя ни в коем случае делать пену, нижний слой силикона в итоге получился пористый. Потом пришлось повторно наносить мыло в виде просто мыльной воды и долго сушить.

Хоть надстройка и сидит плотно, но решил сделать дополнительный крепеж. В носовой часть, под палубой приклеил закладную с мебельной гайкой. Почему закладную? Да потому, что палуба пенопластовая! будь она неладна!

На корме тоже врезал такую же гайку, но кормовой шпангоут из цельного куска фанеры, там проще.

И наконец все. Работа сделана. Хоть и не сильно эстетично вышло, ну уже хоть так, чем никак.

• И вид сзади.
• Вот такой катерок получился.
• А вот и видео:

Источник: https://3dxsite.wordpress.com/2017/06/30/a_boat/

Моделирование. Судостроение. Колесный пароход своими руками (48 фото, пошаговый мастер-класс)

Моделирование. Судостроение. Колесный пароход своими руками (48 фото, пошаговый мастер-класс)

Итак, приступаем!

Электролобзиком вырезаем заготовки из фанеры строго по шаблону.

Шлифуем образовавшиеся неровности и сколы.

Приступаем к поклейке. В данном случае корма.

Стамеской убираем предварительно вырезанные небольшие элементы.

Формируем основу из поперечных элементов.

Добираемся до дна нашего пароходика.

Струбцинами сжимаем места склеивания.

• Настала пора приклеивать реечки.
• В итоге, после приклеивания всех реечек по бортам, получаем практически полноценную основу.
• Выступающие излишки аккуратно отпиливаем.
• Зашливуем поверхность бортов и дна кораблика.
• Надфели также весьма будут кстати.
• Так же, как обычно, отпиливаем выступающие излишки.
• Приступаем к оформлению палубы и базиса для гребных колес.
• Все тщательно проклеиваем, чтобы исключить малейшую течь.
• Аккуратно зашлифовываем остатки материалов и клея.
• В трюме отрезаем поперечную перекладину, она уже не нужна.

Теперь киль. В принципе, это главный узел управления пароходиком.

1. На фото видны поворотные рычаги-приводы для вращения киля вправо и влево.

Гребные колеса сложнее всего выпилить. Склеивать нужно тоже при помощи струбцин.

Дети и внуки также могут к вам присоединица. Это будет для них чрезвычайно интересно.

• Однако, соблюдайте осторожность в работах!
• Ватерлиния).

Надстройка над палубой. Все просто, склеиваем элементы по порядку.

1. Кожухи для гребных колес декоративного парохода.
2. Приклеиваем элементы декорации.

Приступаем к покраске. Как видите, довольно удачное сочетание цветов.

Пульт дистанционного управления. Все элементы управления нужно купить предварительно.

• Размещаем все (аккумулятор, моторчик для гребных колес, шаговый движетель для поворота килем, контроллер) в трюме.
• Спецификация подетально.

Наш пароходик готов к плаванию! Семь футов под килем!

Все, наш мастер-класс подошел к концу.

Источник: https://eurosamodelki.ru/katalog-samodelok/drugie-samodelki/samodelnyi-kolesnyi-parohod-svoimi-rukami-foto-poshagovo

Как сделать радиоуправляемую модель катера

Вам понадобится

• — стеклоткань;
• — эпоксидная или полиэфирная смола;
• — фанера толщиной 4-5 мм;
• — аппаратура радиоуправления;
• — электродвигатели и аккумуляторы;
• — набор инструментов;

Инструкция

При постройке радиоуправляемой модели корабля или судна очень важно правильно выбрать прототип. Чтобы модель хорошо управлялась, она должна иметь небольшое отношение длины к ширине. Это значит, что радиоуправляемая модель портового буксира или катера будет смотреться гораздо эффектнее и интереснее оснащенной дистанционным управлением модели линкора.

Размеры будущей модели определяются необходимостью разместить в ней приемник аппаратуры управления, рулевые машинки, один или два электродвигателя и аккумуляторы.

При правильно выбранных размерах вся аппаратура размещается компактно, но без тесноты. Ко всем ее элементам должен быть свободный доступ, это обеспечивается снимаемыми лючками и надстройками.

Иногда съемной делают всю палубу, что обеспечивает полный доступ к аппаратуре.

В готовый корпус вклейте дейдвудную трубу и втулку руля. Для электродвигателя необходимо собрать регулятор, позволяющий поворотом переменного резистора плавно менять его обороты. К ручке резистора крепится небольшой рычаг, соединяющийся с идущей от рулевой машинки тягой. При повороте ручки на пульте управления двигатель модели должен плавно менять обороты. Обязательно предусмотрите простейший коммутатор, меняющий полярность подаваемого на двигатель напряжения, это позволит менять направление вращения винта. Еще одна рулевая машинка будет управлять рулем модели. Если винтов два, необходимо предусмотреть и режим работы враздрай – то есть когда один винт тянет вперед, а другой назад.

Всю аппаратуру размещайте в корпусе модели равномерно, это позволит избежать ее крена. Чем ниже вы разместите все тяжелые элементы, тем выше будет устойчивость модели, тем более крутые и красивые виражи она сможет выполнять.

Винт для модели можно спаять самостоятельно. Для этого на токарном станке вытачивается латунная втулка, в ней сверлится отверстие и нарезается резьба под вал. Затем к втулке припаиваются латунные лопасти, готовый винт тщательно выравнивается, балансируется и полируется.

При работе над моделью учитесь делать все очень аккуратно, не допуская малейшей небрежности. Важно научиться высокой культуре моделирования, в дальнейшем это сослужит хорошую службу. То, что сделано добротно и аккуратно, обычно хорошо работает. Даже те элементы модели, что находятся под палубой и обычно не видны, должны быть тщательно обработаны.

Предусмотрите на модели приемные антенны. Очень хорошо смотрятся парные, расположенные по бортам. Выключатель питания должен располагаться в удобном месте, его можно совместить с каким-либо элементом надстроек.

Например, питание включается при повороте лебедки. Когда держите модель в руках, будьте осторожны, случайная подача питания на двигатель может привести к травмам, нанесенным острыми лопастями винта.

Сначала опускайте модель на воду и только после этого включайте питание.

Источники:

• как самому сделать радиоуправляемую модель

Источник: https://www.kakprosto.ru/kak-115184-kak-sdelat-radioupravlyaemuyu-model-katera