Несмотря на результативность, это всё же довольно жёсткий метод. Теперь мастер решил усовершенствовать его, создав накаточный станок.
Материалы.
— Болты, гайки, шайбы
— Подшипники
— Стальная полоса
— Малярная лента.
- Инструменты, использованные автором.
— Болгарка
— Тиски, клещи, напильник
— Сверлильный станок
— Шуруповерт
— Ленточная шлифовальная машинка
— Сварочный аппарат
— Газовая горелка
— Гаечные ключи - — Штангенциркуль, керн, угольник.
Процесс изготовления.
Первым делом автор вырезает заготовки для приспособления из стальной полосы.
Затем ему предстоит скрепить одну крупную стальную деталь с двумя меньших размеров. Этой цели послужат болты. Детали можно было бы сварить, одна из деталей должна остаться подвижной и скользить туда-сюда.
В этой же широкой детали будут сделаны пара прорезей. Чтобы их сделать, он сверлит два ряда отверстий.
Когда предварительные отверстия готовы, в ход идёт напильник.
Это пазы для головки болта с квадратным подголовком.
Затем сверлит отверстия в направляющих.
Чтобы болт не прокручивался, мастер распиливает круглое отверстие квадратным напильником.
Он прикручивает болтами и барашковыми гайками подвижную пластину.
А теперь подготавливает отверстия во второй, подвижной пластине.
Зафиксировав вторую пластину, теперь понятно, как это будет работать.
На неподвижной пластине будут два подшипника. Автор просверлит отверстия и прикрутит подшипники болтами в таком месте, чтобы винт слегка выступал за край пластины, примерно на 3-4 мм.
На противоположной стороне будет один подшипник, но он уже будет несколько выдаваться вперёд так, чтобы вдоль него можно было пропускать напильник.
И на всю эту конструкцию будет оказываться давление с обеих сторон, она будет сжиматься в тисках, чтобы обеспечить зажим болта между подшипниками и напильником.
Кроме того, автор планирует сделать рядом такую же систему, только для болтов с головкой меньшего размера.
Теперь автор делает разметку будущих отверстий.
Вот так выглядит весь набор деталей.
После сборки устройство выглядит так.
Теперь мастер обтачивает головку болта, зажав его в патроне сверлильного станка. Но прежде он закрывает его резьбу клейкой лентой, чтобы не повредить её.
Затем он стачивает острые грани шляпки, зажимая болт в патроне аккумуляторной дрели и шлифуя шляпку на ленточной шлифовальной машине. Также немного шлифует мелкой наждачной бумагой.
Итак, первый тест приспособления. Зажимает в тисках губки устройства, и постукивает по напильнику.
В процессе пробной накатки один подшипник лопнул. Вероятно, это дефект материала.
Замена подшипника на более качественный никак не повлияла на результат.
Теперь мастер планирует установить аналогично два подшипника, чтобы соблюсти распределение масс. Возможно, это правильное решение. Теперь проблема возникла с подшипником на обратной стороне. Вероятно, когда автор подбивал напильник,то он не столько проворачивал подшипник, сколько проталкивал болт. Он то и раздавил подшипник.
В следующей попытке мастер накручивает на край болта две гайки, и стягивает их между собой.
При помощи шестигранной головки вращает болт дрелью. Напильник же пассивно движется вперёд и назад. На первый взгляд успех казался очевидным, но произошло другое…
Накатка вышла хорошей, но автор слишком плотно зажал тиски. Он это делает, если хочет получить более яркий эффект накатки, и два подшипника снова лопнули.
На протяжении недели автор пытался достичь нужного эффекта. В результате он покупает две пары накатных колёсиков. Одна для нанесения ромбовидного узора, а другая — для прямой накатки.
Пришлось разворачивать пластины, и сверлить новые отверстия.
Для эксперимента мастер привинчивает два накатных колёсика, а напротив них один большой, мощный подшипник. Колёсики сидят на небольших шайбах, то есть слегка приподняты над поверхностью. Следовательно и сам болт следует несколько приподнять.
Автор достигает этого с помощью кусочка пластика, который в случае удачного эксперимента, планирует закрепить на стальной панели.
Итак, он осторожно сдвигает тиски, создавая умеренное давление, и осуществляет проверку. Станок работает! Накатка почти идеальна, но весьма отчётливая и равномерная.
Осталось припаять пару пластин по бокам, чтобы станок мог опираться на губки тисков.
После проверки автор разбирает прибор и покрывает его детали несколькими слоями грунтовки, чтобы воспрепятствовать появлению ржавчины.
На станке он устанавливает оба набора накатных колёсиков. Поскольку напильник уже не используется (его работу выполняет шуруповерт), нет необходимости, чтобы прижимные подшипники выступали за пластину. А значит на станке могут теперь обрабатываться болты любого размера. Из пластика он также вырезал подкладку.
Сам шуруповерт мастер переключает на первую скорость, и снова делает попытку. На этот раз процесс максимально контролируем силой сжатия тисками и скоростью вращения дрели. Поверьте, здесь тоже нужна искусность!
В заключении Далее автор проверяет действенность станка на более мягком материале — латунном болте.
Грани шляпки можно сточить и таким способом, а верхнюю часть головки зашлифовать.
И рисунок получается более отчётливым.
Следующим в обработку берётся гальванизированный болт с целью придать ему чёрной патины. Накатка получается отличной!
Далее он делает скосы на верхнем и нижнем краях шляпки, и повторяет процедуру с еще несколькими такими болтами.
Чтобы появилась чёрная патина, достаточно как следует прогреть болт, пока тот не поменяет цвет, а затем окунуть его в кипящее льняное масло и протереть. Процедуру можно повторить несколько раз до получения желаемого эффекта.
Возвращаясь к болту из нержавеющей стали, автор пытается путём отжига несколько отпустить металл в надежде, что в таком состоянии на него проще будет сделать накатку.
И действительно, это очень хорошо помогло.
У автора нашлись и титановые болтики, но накатка на них получилась не очень хорошо.
Вот такая накатка получается.
Спасибо автору за простое, но полезное приспособление для мастерской!
Источник: https://delomastera.info/nasadka-dlya-tiskov-nakatochnyj-stanok-svoimi-rukami/
Как сделать тиски для столярного верстака своими руками
Сделав эти тиски для своего столярного верстака, вы сможете закреплять деревянные заготовки толщиной не менее 150 мм. Простота конструкции позволяет повторить проект своими руками, обладая минимальными навыками сварных и плотницких работ.
Внешний вид столярных тисков без деревянных губок.
Инструменты и материалы
Для обработки стальных элементов столярных тисков понадобится:
- Болгарка.
- Насадка в виде щетки.
- Диск по металлу.
- Сварочный инвертор.
- Электроды.
- Дрель и сверла.
Для изготовления деревянных частей нужна электропила, рубанок и шлифмашина.
Подберите две стальные трубы круглого или квадратного сечения так, чтобы одна труба плотно входила в другую. В качестве ходового винта используйте резьбовую шпильку диаметром 12–18 мм. Подготовьте уголки для стяжек, стенки которых должны быть в 2 раза шире высверливаемого под винт отверстия.
- Тиски для столярного верстака – чертеж.
- Красными точками отмечены места смазки.
- Поясняющая чертеж таблица значимых деталей и размеры металлической части столярных тисков
| № | Деталь | Пояснение |
| 1 | неподвижная направляющая | труба 25х25х2 мм |
| 2 | вспомогательное отверстие | |
| 3 | стяжка-опора | уголок 24х24 мм |
| 4 | гайка ходового винта | |
| 5 | крепежное отверстие | |
| 6 | ходовой винт | длиной 300 мм |
| 7 | подвижная направляющая | труба 20х20х2 мм |
| 8 | упорная шайба | |
| 9 | стойка | уголок 24х24 мм |
| 10 | стяжка | уголок 32х32 мм |
| 11 | вороток | труба или стержень |
| 12 | крепежные отверстия губки | |
| 13 | подвижная втулка | |
| 14 | втулка воротка | |
| 15 | неподвижная втулка |
Делаем столярные тиски для верстака своими руками
Нарежьте детали болгаркой и сделайте пазы на концах уголков под размер квадратной профильной трубы. Подберите подходящие шайбы и втулки для зажимного узла, внутренний диаметр которых должен соответствовать калибру резьбовой шпильки.
Зафиксируйте стяжки струбцинами и приварите их к одной профильной трубе.
Установите вторую направляющую строго параллельно первой и сварите детали.
Внимание: даже если вы непрофессиональный сварщик, придется постараться и выполнить сварные швы, обеспечивающие достаточную жесткость конструкции.
Обработайте верхнюю плоскость шлифовальным диском, удаляя все выступы.
Вставьте подвижные направляющие, выровняйте их концы и прижмите к ним уголок-стяжку. Закрепите детали сваркой.
Установите вертикальные уголки и приварите их.
Высверлите отверстия для винта посередине уголков. При разметке их месторасположение учитывайте, что в стяжку подвижной части стержень должен лечь так, чтобы могла вращаться упорная шайба.
Закрепите ходовую гайку сваркой. Соберите зажимной узел: сначала приварите к шпильке втулки воротка.
Теперь установите подвижную втулку и приварите упорную шайбу. Чтобы выдержать зазор, вставьте под уголок полоску тонкой жести.
Займитесь воротком. Если вы используйте для него полудюймовую трубу, то гайки на концах можно приварить или закрепить на резьбе с последующим закерниванием.
- Сделайте крепежные отверстия и зачистите поверхности от окалины и ржавчины.
- Покройте столярные тиски грунтовкой и краской.
- Приступайте к изготовлению деревянных элементов столярных тисков.
- Чертеж деревянных частей столярных тисков: 1 – малая неподвижная губка; 2 – большая подвижная губка; 3 – опорный брусок.
Подготовьте из твердого дерева строганные планки толщиной 22 мм: сделайте припуск по длине 15–20 мм, по ширине 3–4 мм, а для заготовок подвижной губки вместо 80 мм возьмите 85 мм. Опорный брусок отпилите сразу по размерам из сосны.
- Склейте две заготовки.
- После высыхания клея обрежьте детали до длины в 320 мм.
Острогайте неподвижную губку до чистовых размеров и отшлифуйте её переднюю сторону. Закрепите деревянные детали на уголках шурупами сквозь вспомогательные отверстия.
Разместите тиски на верстаке, выравнивая неподвижную губку по торцу столешницы. Закрепите струбцинами и отметьте точки сверления.
- Убрав ДВП с крышки верстака, просверлите отверстия под крепежные болты.
- Сделайте в столешнице углубления под шляпки перовым сверлом.
- Закрепите тиски болтами диаметром не менее 10 мм.
- Острогайте подвижную губку по толщине и вырежьте паз под сварной шов.
- Положите губку в тиски и отметьте её точную высоту.
- Снимите рубанком лишнюю древесину и установите деталь на место.
- Нанесите отделочный состав на деревянные элементы, смажьте трущиеся детали зажимного узла и ходовую гайку.
Рассмотренная конструкция столярных тисков одновременно проста и надежна. Сделайте это зажимное устройство для своей домашней мастерской.
Источник: https://buildip.ru/tiski-dlya-stolyarnogo-verstaka-svoimi-rukami.html
Оснастка и приспособления
Зубчатое колесо (шестерня) — важнейшая составная часть зубчатой передачи.
Зубчатое колесо представляет собой диск с нарезанными на нем зубьями. В зубчатой передаче зубья одного зубчатого колеса вступают в сцепление с зубьями другого колеса. В зубчатой передаче происходит изменение скорости оборотов вала и, соответственно, крутящего момента. Крутящий момент увеличивается при передаче вращения от колеса с меньшим количеством зубьев, к колесу с большим количеством зубьев, при этом скорость вращения уменьшается. И наоборот. Зубчатое колесо, к которому извне прилагается крутящий момент, называют ведущим, а колесо, на которое передается крутящий момент — ведомым.
В механике принято называть шестерней зубчатое колесо с меньшим количеством зубьев, однако зачастую все зубчатые колеса называют шестеренками.
Нагубники — приспособление для слесарных тисков.
Нагубники предохраняют детали из мягких материалов либо деталей с полированной поверхностью от повреждений при зажиме в слесарных тисках. Нагубники изготавливают из мягкого листового металла, например из алюминия.
Патрон сверлильный — приспособление для крепления сверла.
Сверло зажимается в патроне с помощью трех кулачков, приводимых в движение обоймой.
Обойма вращается и затягивается при помощи специального ключа, вставленного в отверстие корпуса патрона.
Патрон крепится своим хвостовиком в шпинделе сверлильного станка.
Рейка зубчатая — составная часть зубчато-реечной передачи.
Рейка представляет собой стержень, обычно призматического сечения. На одной стороне стержня нарезаны зубья.
Прямые зубья нарезаются на рейках, предназначенных для использования в передачах, работающих с малыми и средними скоростями. В зубчато-реечных передачах работающих на высоких скоростях, или при повышенной точности перемещений используются рейки с косыми зубьями. Передача больших моментов силы в тяжелом машиностроении требует применения реек с шевронными зубьями. В конических передачах используются круговые зубья.
Струбцина — приспособление для временной фиксации, в каком либо положений деталей для их совместной обработки, склеивании, сборки и т. п.
Струбцина представляет собой металлическую либо деревянную скобу с прижимным винтом, проходящим сквозь один из ее концов.
Тиски — приспособление, в котором устанавливают и закрепляют в удобном для работы положении обрабатываемую деталь.
Тиски состоят из корпуса и двух губок, в которые зажимается деталь.
Тиски подразделяются на слесарные и станочные.
В свою очередь слесарные тиски разделяют на стуловые, поворотные и неповоротные параллельные и ручные.
Слесарные тиски устанавливают на верстаке, используя при производстве различных слесарных работ.
Параллельные тиски различают на поворотные и неповоротные. На них производят более тонкие слесарные операции не связанные с ударами по детали из-за невысокой прочности губок. На параллельных тисках губки делают съемными и закрепляют на губках тисков винтами. Съемные губки изготавливают из стали. На них делают насечку для лучшей фиксации, зажимаемой детали.
Станочные тиски устанавливаются на столах сверлильных, строгальных, фрезерных и других станков для металлообработки. Губки, в которых зажимается деталь, сближаются с помощью винта со съемной рукояткой.
Стуловые тиски используются при производстве тяжелых работ с ударными нагрузками.
Ручные тиски служат для закрепления небольших деталей, если их при производстве слесарных работ неудобно или опасно держать в руках.
Фальцмейсель — оправка, с помощью которой подсекают фальц.
Фальцмейсель представляет собой металлический инструмент с пазом, устроенном на одном его конце. Ширина паза несколько больше ширины фальца.
Фальцмейсель устанавливают таким образом, чтобы фальц, подлежащий подсечке, входил в паз. По противоположному концу фальцмейселя наносят удары молотком. Происходит деформация и уплотнение фальца. На листе металла образуются «заплечики», препятствующие раскрытию фальца.
Червячная передача — вид зубчато-винтовой передачи, в которой вращение передается между скрещивающимися (как правило под прямым углом) валами, ведущим — червяком, и сопряженным с ним — червячным колесом.
Червяк представляет собой винт с резьбой трапецеидальной или близкой к ней формы. Червячное колесо — зубчатое колесо с зубьями особой дугообразной формы. Червяк охватывается червячным колесом по дуге с углом до 100˚.
Червяки бывают одно-, двух- и четырехзаходные — в зависимости от числа заходов резьбы на нем.
Скажите “спасибо” автору.
Источник: http://politexno.ru/osnastka.html
Тиски для сверлильного станка
Использование сверлильного станка предусматривает тот факт, что вы четко зафиксировали обрабатываемый элемент и он не будет двигаться до того момента, когда процесс сверления не будет полностью завершен. Только после того, как человек удовлетворен результатом, деталь можно убирать и использовать в других условиях.
Простейшая разновидность тисков для станка
Для зажима деталей в нужном положении используются тиски настольные для сверлильного станка. Сложно переоценить важность и влияние, которое оказывают станочные тиски на весь процесс работы, что связан с изготовлением и расточкой различных деталей.
В этой статье пойдет речь про станочные модели тисков, их разновидности и особенности.
Общая информация
Сами по себе станки сверлильного типа – это жесткие конструкции из нескольких основных элементов. Основанием станка всегда является станина, на которую крепят основную раму. Станиной оборудован как настольный станок, так и напольный образец.
Однако если рассматривать настольную разновидность оборудования, то здесь станина выступает в роли как основания, так и подложки под будущие материалы.
как устроены токарные станки ТВ?
В напольных же моделях используются универсальные детали. Здесь уже станина выполняет функции основания, которое удерживает настольный станок на одном месте. Ну а непосредственно зажим деталей будут осуществлять специальные диски.
Изначально станки редко оборудуются тисками, так как это повышает их стоимость производства. Да и не всегда покупателю необходимы универсальные станочные тиски. Иногда для небольших работ хватает и базовой комплектации рабочего агрегата. Это касается людей, которые занимаются обработкой мягких материалов.
Например, дерева, пластика, цветных металлов слабой плотности и т.д. Здесь заготовку зажимать в тиски большой необходимости нет. По сути, ее можно даже держать в руках.
Машинные гидравлические тиски высокого давления
Согласитесь, человеку, который настольный станок сверлильного типа использует для сверления отверстий в досках под мебель, ни к чему покупать дорогие тиски от компаний Энкор или Sturm.
Ведь вполне возможно, что они ему и вовсе не пригодятся в работе. А стоимость на тиски настольные для сверлильного станка Энкор или Sturm хоть и не является такой уж большой, но все же повысит планку затрат. Но все меняется, если работать вам надо в полную силу и с серьезными металлами. В той же обработке стали без станочных тисков делать вообще нечего.
Ну не будете же вы держать своими руками заготовку, пока настольный станок выполняет сверление. Это запрещено техникой безопасности, да и просто неэффективно.
Человеческой силы недостаточно для того, чтобы качественно зафиксировать деталь в нужно месте и положении. Если же деталь надо устанавливать под определенным углом, то ситуация только усугубляется.
Причем не имеет значения, используете вы настольный или напольный станок, в любом случае неповоротные тиски вам будут просто необходимы. Кроме того, существуют и дополнительные прижимные детали, что частично выполняют функции, которые обеспечивают станочные тиски, только они стоят дешевле и легче монтируются.
«Где купить настольный сверлильный станок в Москве?»
к меню ↑
Принцип действия тисков и прижимных механизмов
Сами по себе тиски являют собой мощный прижимной механизм из стальных деталей. Их конструкция может серьезно отличаться в зависимости от выбранной разновидности.
Например, неповоротные тиски сделанные своими руками имеют более жесткую конструкцию и стоят дешевле всех остальных, поворотные модели отличаются большей функциональностью, а универсальные сочетают в себе самые полезные функции и от тех и от других образцов. Только стоят они, как правило, дороже всех.
Тиски помогают удерживать детали в нужном положении в процессе сверления на станке
Определенные различия будут и между продукцией разных компаний. На современном рынке чаще всего встречаются тиски от Энкор и Sturm (например, в модели Sturm BD7037-999).
Стоит понимать, что конструкция и решения в тисках Энкор будут отличаться от тех же решений, но уже в продукции компании Sturm (например, в модели Sturm BD7037-999).
Однако общие принципы конструкции остаются практически одинаковыми.
Они состоят из:
- планки основания;
- двух зажимных деталей;
- винта для вращения с ручкой;
- передатчика усилий;
- дополнительных элементов.
Планка основания выполнена из жесткого металла. Он является основой для всей будущей конструкции. Именно на планку монтируются зажимы, на ней же просверливается отверстие под винт и продумываются передатчики усилий.
Поверх планки устанавливают зажимы на подшипниках. Один из зажимов подсоединен к винту, вращением которого удается изменять его положение. Винт может быть самым обыкновенным стержнем с резьбой (такие используют, когда собирают самодельные модели тисков), а может быть специально расточенным элементом с возможностью установки на него передающих шестерней.
При этом зажим в движение тоже приводится по своей системе. И она может различаться в зависимости от используемых деталей, а также предназначения самих тисков.
Так, простейшие неповоротные модели работают за счет прямого воздействия винта на один из зажимов или губок, как его называют в народе.
При вращении винт проходит через резьбу, что нарезана в корпусе, а его крайняя часть напрямую соединена с губкой.
Таким образом, закручивание винта по часовой стрелке ведет к его смещению ближе к встречному зажиму, а откручивание, наоборот, оттягивает конструкцию обратно.
data-ad-client=»ca-pub-8514915293567855″ data-ad-slot=»5929285318″>
Поворотные модели, как правило, по своей конструкции намного сложнее, поэтому здесь уже винтовые направляющие стержни могут быть оборудованы простейшими передачами прямоугольного типа из конусообразных шестерней.
Двухосевые поворотные станочные тиски Optimum ZAS 50
Впрочем, поворотные образцы необязательно должны оборудоваться сложными механизмами, равно как и неповоротные не всегда ограничиваются одной только винтовой передачей, что установлена на резьбе.
Тут также большое влияние окажет тип производителя, его решения. Например, в линейке тисков от Энкор или Sturm есть поворотные станочные модели, как со сложными алгоритмами передачи усилий, так и с более простыми вариантами исполнения.
И необязательно сложная конструкция является большим плюсом. Например, те же тиски Sturm BD7037-999 собираются по простейшей технологии, а по своей популярности могут посоревноваться со многими более продвинутыми товарами от компании Энкор и т.д. к меню ↑
Прижимные планки
Не стоит забывать и про применение прижимных планок. Эти изделия, хоть и имеют крайне простую конструкцию, но все же отличаются довольно высокой эффективностью. Прижимная планка – это небольшой, выточенный из металла элемент с отверстием под одно или несколько креплений.
Планка может быть выгнута в одну из сторон. При монтаже ее на стол, планку необходимо прикрепить к основанию станка, предварительно зафиксировав над рабочим элементом. Например, стальной пластиной, трубкой и т.д.
После фиксации она надежно прижмет деталь и позволит вам обрабатывать ее так, как это необходимо. Планки могут быть как обычными пластинами, так и продвинутыми. Они могут иметь форму подковы, выгнуты под прямым углом, Т-образного зажима, крестовины и т.д.
Самые интересные поворотные образцы (да, такие тоже бывают) оборудованы даже пружинными механизмами, чтобы иметь возможность более эффективно взаимодействовать с обрабатываемой деталью во время сверления.
Самодельные тиски для сверлильного станка
Однако все эти приспособления все равно будут уступать по эффективности стандартным тискам. Впрочем, если вы используете настольный вариант станка небольшой мощности, то прижимных планок в этом случае будет более чем достаточно. к меню ↑
Виды и отличия
Станочные тиски разделяют на несколько основных видов. Разобравшись в них, вам будет намного проще ориентироваться во всем том разнообразии, что представлено на рынке.
Так, станочные тиски делят на:
Каждая из этих разновидностей имеет свои особенности и даже сферу применения. Более того, разные компании по-разному относятся к производству тех или иных изделий.
Например, компания Энкор предпочитает заниматься изготовлением преимущественно поворотных сложных тисков, что используются в промышленности и машиностроении. к меню ↑
Неповоротные тиски
Эти станочные тиски еще называют стационарными. Почти полностью их конструкция уже была описана выше. Образец состоит из жесткого основания, на котором закреплены два зажима или губки. На один из зажимов воздействует винтовой механизм с ручкой. При его вращении губка перемещается в одну из сторон.
Если станочные тиски имеют продвинутую структуру, то губку можно будет вращать в одном из направлений, чтобы менять площадь воздействия на рабочий элемент.
Сверление детали на неповоротных тисках для станка
Например, одна сторона губки может иметь плоскую форму, для надежной фиксации пластин и элементов с плоскими сторонами, а вторая будет специально проточена для круглых изделий типа труб.
Совершенно очевидно, что проще всего изготовить самодельные универсальные тиски для сверлильного станка выполненные своими руками.
Хотя при работе своими руками вам придется существенно попотеть, так как дело это не из легких.
Тиски Sturm BD7037-999 являют собой самый популярный образец простейших фиксационных механизмов.
За счет низкой стоимости, высокой эффективности и простой конструкции они могут посоревноваться с популярнейшими моделями от компании Энкор и других известных производителей подобного оборудования. к меню ↑
Поворотные тиски
Поворотные тиски от не поворотных отличатся тем, что они позволяют манипулировать фиксируемым объектом в нескольких направлениях. Например, стандартный настольный станок оборудован одной только станиной с креплениями под болты.
Эти крепления специально задуманы, чтобы на настольный станок можно было быстро и своими руками установки крепежные планки или тиски.
Однако фиксация тисков не поворотного типа не позволяет нам вращать их так, как захочется. То есть, к примеру, если вам необходимо будет обработать прямоугольную деталь в одном месте, а затем в другом, то тиски в лучшем случае придется разжимать и сжимать заново.
Некоторые модели слесарных станков
Как вы сами понимаете, такие действия не способствуют повышению эффективности работы на производстве. Совсем другую ситуацию дают нам поворотные агрегаты. Простейшие поворотные тиски можно вращать вокруг своей оси. Это довольно удобно.
Однако бывают и более продвинутые модели. Это продольно-вращательные тиски, которые позволяют не только вращать заготовку, но и смещать ее на пару сантиметров от центральной оси.
Ну и самый эффективный, равно как и самый дорогой, вариант – это поворотные модели, что могут вращаться в трех плоскостях. Их еще называют глобусными.
Такие механизмы, в придачу к вышеописанным функциям, позволяют также наклонять деталь по вашему усмотрению. То есть дают возможность манипулировать ее положением в трехмерном пространстве. к меню ↑
Самодельные тиски для сверлильного станка выполненные своими руками (видео)
data-full-width-responsive=»true» data-ad-client=»ca-pub-8514915293567855″data-ad-slot=»8040443333″>
Главная страница » Сверлильные
Источник: https://ostanke.ru/sverlilnye/tiski.html
Как сделать тиски для вязания мушек своими руками
Многие рыболовы-любители делают тиски для вязания мушек своими руками. Фабричные изделия стоят достаточно дорого (около 30-70 рублей), что в некоторой степени затратно.
Гораздо дешевле начать самостоятельное изготовление мушек в квартире, гараже, мастерской и т.д. Для этого потребуется минимум материалов и устройств.
Основным инструментом, необходимым для вязания мушек, являются специальные самодельные тиски.
Для того чтобы самостоятельно изготовить тиски для вязания мушек понадобится минимум материалов и времени.
Для изготовления самодельных мух потребуется минимум расходных материалов и времени, однако нужно изготовление удобного инструмента. При этом самодельная муха не будет уступать ни качеством, ни внешним видом фабричному изделию (после того как будет приобретен опыт их изготовления).
Технология изготовления
С появлением интернет-магазинов и началом производства ширпотреба в Китае любую насадку для рыбной ловли стало возможно приобрести относительно дешево. При этом выбор очень широк – любой цвет, любой размер, любая форма. Однако, в связи с тем, что большая часть насадок теряется при ловле, не все могут позволить себе постоянно их покупать.
Для самостоятельного производства мушек нужно приобрести (или сделать самому) даббинг. Так называют прочную капроновую нить с приклеенными на нее комками шерсти. Также под «даббингом» некоторые подразумевают и сам процесс изготовления мушек. Этот материал может быть любых оттенков и цветов, что позволяет изготовить мушку практически любого цвета.
Чертеж тисков для вязания мушек.
Многие рыбаки подбирают нужный цвет путем смешивания даббинга разных цветов в различных пропорциях. При этом перемешивать надо очень тщательно, чтобы волокна разных цветов хорошо перемешались.
В случае если получившийся оттенок не соответствует требуемому, то к нему добавляют даббинг требуемого цвета (того оттенка, которого не хватает).
После заготовки даббинга нужного оттенка приступают к вязанию мушки.
Помимо даббинга, заготавливается монтажная нить, тонкий крючок, свинцовая дробь (в качестве погрузки), головка из латуни или силумина (если головка планируется желтого цвета), кусок медной проволоки и пленочный материал.
Крючок необходимо закрепить в тисах, далее на него монтируется свинцовая подгрузка (для фиксации можно применить монтажную нитку), после чего крючок обматывается монтажной нитью (она выполняет функцию подложки).
Далее закрепляется проволока на крючке, после чего заготавливается пленка (ее размер должен быть равен конечному размеру мухи).
С одного конца отрезка пленки убирается бумага (оголяется самоклеящаяся часть), это делается для удобства намотки пленки. После этого более узкую часть заготовки клеят к крючковому загибу.
Следующий этап – начало оклейки даббингом. Для этого следует весь даббинг поделить на части и небольшими порциями равномерно распределить по монтажной нити.
После чего нить с даббингом скручивают пальцами, в итоге выходит «мохнатая» нитка.
Схема типового варианта тисков для вязания мушек.
Далее часть нити со скрученным даббингом наматывают плотными витками вокруг основания крючка (так, чтобы она прижала конец пленки).
Для намотки следует использовать зажим с установленным в него полым цилиндром. Операция продолжается до тех пор, пока полностью не будет сформировано тело.
Перед последними витками пленку следует отвести к «голове» мухи и зафиксировать ее ниткой. После этого выступающая (ненужная) часть пленки обрезается. Далее медной проволокой делается сегментация.
Для этого проволоку наматывают на готовое «тело» с некоторым интервалом между витками. При этом важно, чтобы проволока плотно прилегала к «телу». Концы проволоки фиксируются ниткой.
Выступающую часть проволоки откусывают кусачками.
После чего на концах монтажной нитки делается узел (где необходимо делают и затяжки), выступающие концы обрезают и узел пропитывается лаком (вместе с затяжками).
Финальной частью работ будет придание мухе естественного «лохматого» вида. Для этого берут жесткую часть от липучки (веллкро) и трут об нее муху до получения нужного уровня «лохматости».
При этом будет образовываться не только «лохматость», но и «лапки». Важно сделать их нужной длины.
Необходимые инструменты
На этом процесс изготовления мухи завершен. Некоторые дополнительно делают еще и крылышки, но они не обязательны.
Схема тисков: 1.Общая сборка. Позиции на чертеже: 1 – губки в сборе, 2 – лапка, 3 – корпус, 4 – гайка, 5 – ручка, 6 – контргайка, 7 – винт, 8 – подшипники.
Как видно из описания, для работы крайне необходимы следующие инструменты:
- Тисы. Они являются основным и самым главным инструментом. Именно они зажимают крючок и позволяют туго завязать нить, а также сделать работу не травмоопасной.
- Обычные маникюрные ножнички (для подрезки нитки).
- Зажим. Его можно и не использовать, однако он делает работу более удобной – в нем удерживают натянутую нить. Иногда нить протягивают через небольшой полый цилиндр (например, пустой и обрезанный стержень гелиевой ручки), который устанавливается в зажим.
- Для удобства можно сделать бобинодержатель, чтобы бобина с нитью не укатывалась в процессе работы.
- Швейные принадлежности: приспособления для вязания узлов, для продевания нити, специальные даббинговые иголки, приспособления для скручивания нитки.
- Кусачки.
- Вспомогательные инструменты и приспособления: фонари и лампы, увеличительные стекла, пинцет, плоскогубцы и т.д.
Исходя из списка, понятно, что тисы являются наиболее важным элементом, как же их сделать?
Как сделать тиски
Самое сложное в изготовлении тисков – сделать их губки. Для их изготовления следует использовать стальные заготовки в форме брусков или круглой формы.
При этом марка стали особой роли не сыграет, следует отказаться только от углеродистых сталей – они быстро ржавеют. Поскольку делать из заготовок круглого диаметра сложнее, опишем процесс изготовления губок из такой заготовки.
Для нее следует взять заготовку длиной около 20 см, диаметром от 14 мм.
Далее фрезеровкой заготовке придают форму бруска, размер сторон должен быть примерно 14х7. После этого заготовку режут на пополам. Важно помнить, что при складывании двух губок их сечение должно быть квадратной формы (в приведенном примере в сечении будет квадрат со стороной 14 мм).
Далее заготовки зажимают в тисках и сверлят отверстие для фиксирующего винта (диаметром примерно 5-6 мм).
Затем губки переворачивают и сверлят отверстие под регулировочный винт (примерно такого же диаметра), важно, чтобы отверстия у губок совпадали, при этом в одной из губок отверстие не должно быть сквозным (она будет задней губкой). В просверленных отверстиях нарезается резьба (М6).
Следующий этап – стягивание губок винтом (с шайбой) и шлифовка торцов с уголками. Далее губки разбирают и устанавливают зажимной винт (угол разведения подбирают под себя), вытачивают бороздку для удержания крючка. После чего губки собирают – они готовы.
Следующий этап – изготовление опоры-лапки. Лучше всего себя зарекомендовала опора в форме буквы Г или Т.
Для этого подойдут стальные заготовки как квадратного, так и круглого сечения (круглые более предпочтительны), небольшого диаметра. Для начала на конец одной из заготовок приваривают готовые губки. Длина заготовки подбирается исходя из личных удобств, рекомендуется сделать ее изменяемой (опора в данном случае будет «Т»-образной).
После чего ее либо приваривают к заготовке-опоре, либо к заготовке приваривают обрезанную трубу с диаметром условного прохода равным диаметру заготовки (если планируется делать изменяемую длину лапки). Длина опоры должна быть подобрана по росту пользователя (около 20-50 см), однако опору также можно сделать изменяемой длины (т.е.
взять заготовку подлиннее).
Заключительный этап
Предпоследним этапом работ является изготовление основания. Для этого идеально подходит металлическая струбцина. К ней либо приваривают опору, либо приваривают небольшой отрезок трубы с условным проходом равным диаметру опоры.
Завершающим этапом идет сверление отверстий в приваренных трубах (хотя лучше это сделать заранее) и нарезка в них резьбы под винт (минимум М6) для фиксации опоры со струбциной и лапки с опорой. Лучше всего просверлить в трубах по 2 отверстия для более надежной фиксации.
На этом изготовление завершено, тиски собирают (если они с регулированием длины лапки и высоты опоры) и можно начинать работать.
Источник: https://masterinstrumenta.ru/stroitelstvo/tiski-dlya-vyazaniya-mushek-svoimi-rukami.html
Губки для тисков своими руками
Время от времени возникает необходимость в аккуратной работе на тисках с мягким металлом.
Рифленая поверхность от стандартных железных губ с насечкой для удержания обрабатываемой поверхности в этом случае неприятная проблема. Для преодоления её используют деревянные накладки на губы тисков.
Неудобство только в том, что приходится каждый раз приноравливать всю эту комбинацию из детали и деревяшек, чтобы она хорошо держалась в тисках.
Вопрос этот решается довольно просто своими мастерскими руками: к брускам следует присоединить магниты, которые удержат накладки на тисках.
Для изготовления магнитных накладок необходимо:
Мастера покупают изобретения в лучшем китайском интернет-магазине.
- 1) Два деревянных бруска или толстой резины
2) Кусок жести
3) саморезы - 4) Магниты
Для работы нужно сделать деревянные бруски, подогнав их размер под губы тисков. Используя бумажный шаблон разметим и вырежем жестяную пластину подходящих размеров. Зажимаем один из брусков в тисках, прикладываем к нему жестяный держатель и ставим магнит под него. Размечаем и сгибаем жестянку так, чтобы брусок, удерживаемый магнитом удобно расположился между тисками.
Электроника для самодельщиков в китайском магазине.
Далее соединяем клеем жестянки с магнитами, а с деревянными накладками саморезами.
- Проделываем то же самое с второй частью.
- В итоге получаем магнитную накладку.
Для примера посмотрите на видео, как делают универсальные губки
Покажу интересные губки для тисков, которые помогут закрепить нестандартные детали в тисках. И облегчат вам работу! Универсальный губки для тисков. Многофункциональные губки
Источник: https://izobreteniya.net/gubki-dlya-tiskov-svoimi-rukami/
Загрузка...
