Аккумуляторный велосипедный фонарь своими руками

Аккумуляторный велосипедный фонарь своими рукамиАккумуляторный велосипедный фонарь своими руками

Для начала уясним, что же такое динамо-машина, она же динамка? Это устройство, в котором вращение одной из частей оного превращается с помощью механизма в электрический ток.

Вращение передает колесо велосипеда, а соприкасаются колесо и головка динамки в специальных местах покрышки колеса велосипеда.

Тоесть на каждой стороне покрышки велосипеда имеется ребристая полоска, которая обеспечивает наилучший контакт с головкой динамо-машины, которая имеет аналогичную характерную ребристость.

Второй момент, динамо-машина советского образца и ее аналоги современно производства — бюджетный вариант. Поэтому вопрос о том, что же дешевле, аккумуляторы с остальным нужным оборудованием, соврмеенными светодиодами, микросхемами или же динамо-машина, подсоединенная напрямую к фаре, в которой стоит лампочка накаливания отпадает сам собой — динамка с фарой дешевле раз в пять или десять. 

Естественно, что оба решения имеют особенности, минусы и плюсы. О них дальше.

Аккумуляторный велосипедный фонарь своими рукамиДинамо-машина (динамка)

Я такую динамку купил с рук (ествественно б/у-шную), созданную как минимум 25 лет назад, ну потому что она родом из СССР. И она исправно работает по ныне, хотя видимо хранилась не очень аккуратно.

Цена вопроса: 20 грн.

Крепление к стойке переднего колеса взял от заднего отражателя. Прикрепил. Фару я нашел на даче, а она дейсвительно большого размера и родом тоже из СССР. Крепление для фары — пластиковая толстая пластина с двумя отверствиями, а закреплена фара в месте крепления руля, так чтобы крепление видно небыло.

Купил лампочку на 3 вольта, китайскую. Цена вопроса: 2.50 грн.

Пришлось изготовить крепление под лампочку внутри фары из резиновой прокладки. К лампочке подвел два провода не сильно толстых.

Провода засунул в изоляционный шнур от тросика переключателья передач (который пришлось упростить из-за последствий небольшого ДТП), а конец проводов подсоединил к динамке.

На вид все вышло красиво и «как с завода». Все-таки решение с изоляционным шнуром тросика удачно.

Аккумуляторный велосипедный фонарь своими руками

  • В итоге я остался доволен, а все обошлось мне в несколько часов роботы и 22 грн 50 коп.
  • Минусы динамо-машины для велосипеда
  • Чтобы включить фонарь нужно прижать динамку к колесу, но это дело 10 секунд, а дальше она будет держатся в нужном положении пока не отодвинешь.

Динамо-машина во время работы издает характерный звук, похож на звук от машинки на радиоуправлении. Говорят, что во время дождя эффективность ее уменьшается. Также динамка греется (что ни на что не влияет).

Динамка затрудняет ход велосипеда, ехать становится труднее. Например, с динамкой на колесе после проворота колеса рукой, колесо не будет дальше крутится по энерции — динамка дает неплохое сопротивление.

Плюсы динамо-машины для велосипеда

Едешь — генирирушешь энергию — работает фара, а светит она прилично, но не отлично 😉

Нет нужды покупать или заряжать батарейки, тратится на что-то еще, опасатся за возможность сломать дорогую конструкцию. Такая работа — выпрямление рук, практика. Пойти и купить в магазине фонарь на батарейках — сильно просто и не интересно, а также затратно.

  1. Внешний вид — как плюс так и минус, это зависит от ваших личных предпочтений и внешего вида самого велосипеда.
  2. Динамка была протестирована мною зимою, и результат положительный.
  3. Главные плюсы — простота и экономия, экологичность данного решения, а также «прокачка» ног еще больше (ехать то труднее 😉

Аккумуляторный велосипедный фонарь своими руками

На последок о динамке — мой старенький велосипед в профиль.

Аккумуляторный велосипедный фонарь своими рукамиФонарь на батарейках.

Досаточно распостраненное решение в наше время. Стоит только пойти в магазин и купить фонарь с любыми желанными показателями, но обязательно с креплением под руль. Больше сказать о нем нечего, кроме как перейти к обзору минусов и плюсов.

Минусы фонаря на батарейках

Стоимость высокая, аналогичный по световым показателям динамке фонарь на батарейках стоит от 200 грн. Это еще без учета аккумуляторных батареек, которые в цене (2 шт) 150 грн (самые дешевые).

Дорогой ремонт.

Плюсы фонаря на батарейках

Беззаботность в установке. Крепление на руль по времени занимает до 1 минуты. Фонарь можно легко снять с крепления и взять с собой в поход или ночную прогулку — фонрь универсален. Никаких проводов, а вся конструкция в маленьком корпусе. По идее светодиоды мало потербляют энергии, а значит мало греются и их хватает на долгое время работы.

Заключение. Выводы.

Если вы имеете достаточно денег на хороший фонарь или же не хотите заморачиватся альтернативными источниками освещения на велосипеде — фонарь на батарейках — ваш выбор.

Если у вас недорогой велосипед, денег тратить на фонарь не хочется, если у вас есть динамо-машина или чешуться руки — вперед и с песней, и ничего зазорного в этом нет. Я лично только приветствую людей, у которых руки прямые и есть жилка энтузиаста.

Источник: http://kodabra.com/blog/177.html

Как сделать заднюю фару на велосипед? | Crazy-Riders.ru — Велосипедный блог

Опубликовано: 18.10.2014 в 20:29 / Сергей Хмарук

Аккумуляторный велосипедный фонарь своими руками

Привет всем любителям велотюнинга! Хочу в сегодняшней статье, поделится с вами своей маленькой работой, которая вам, возможно, будет интересна. Я знаю, в интернете есть множество способов изготовления нечто подобного, но я хочу вот добавить и свою разработку.

В общем, сейчас я вам расскажу, как сделать заднюю фару на велосипед за пару часов без особого труда. Да, именно столько времени у меня ушло на всю эту работу. Ну что ж, не будем тянуть кота за хвост, приступим к работе!

Итак, в первую очередь определимся с тем, что вам понадобится для изготовления самодельной фары на свой велосипед. Все из этого перечня можно заказать в  интернете либо купить в обычном магазине электротоваров. Я же заказывал в интернете, т.к. некоторые элементы не смог найти у себя в городе. Вот собственно список того, что вам понадобится:

  • Светодиодная лента в силиконе – 15 см.
  • Батарейный отсек со встроенным выключателем.
  • Элемент питания «крона» 9В.
  • Крепление от катафота.
  • 2 маленьких винтика, найбы, гайки.
  • Тонкий провод для пайки – 10 см.
  • Силиконовый герметик.

Так, с основными компонентами разобрались, теперь вам нужно подготовить инструмент для работы. Вот перечень всего необходимого:

  • Паяльник мощностью от 25 Вт.
  • Флюс + припой.
  • Канцелярский нож.
  • Ножницы.
  • Кусачки.
  • Отвертка (плоская или фигурная в зависимости от винтиков).
  • Карандаш или маркер.
  • Дрель и сверло на 4 мм.

Теперь после того, как вы все это собрали до кучи, можно приступать к изготовлению светодиодной фары на велосипед. Всю работу, для лучшей наглядности, я разбил на несколько шагов.

Шаг 1

Возьмите свой старый катафот, который крепится под сиденьем и снимите с него крепление с двумя отверстиями. Затем приложите это крепление с обратной стороны батарейного отсека (там, где выключатель) и ровно по центру наметьте карандашом или маркером позиции будущих отверстий.

Аккумуляторный велосипедный фонарь своими руками

Шаг 2

Теперь вам понадобится дрель со сверлом 4 мм, с помощью которой необходимо просверлить 2 отверстия в батарейном отсеке.

Сделав это, возьмите винтики с тонкой шляпкой и прикрутите отверткой к отсеку крепление от катафота. У вас должно получится так, как на фото ниже.

Важно знать, что если винтики будут с высокой шляпкой, то крона будет выпирать из отсека и верхняя крышка в таком случае не закроется.

Аккумуляторный велосипедный фонарь своими руками

Шаг 3

Ну вот, половину работы мы уже сделали, и осталось совсем немного. Дальше необходимо взять светодиодную ленту длинной 15 см и разрезать ее ножницами на 3 части по 5 см каждая, после чего зачистить канцелярским ножом контакты с одной стороны каждого кусочка. Зачищая контакты, обязательно следите за полярностью —  сверху «+», внизу «-».

Аккумуляторный велосипедный фонарь своими руками

Шаг 4

Берем наш подготовленный батарейный отсек и с лицевой стороны наклеиваем светодиодную ленту в три ряда. Обязательно клейте ее так, чтобы зачищенные контакты были ближе к проводу, выходящему из отсека. Теперь паяльником, при помощи флюса и припоя, залудите все контакты на ленте, после чего припаяйте два тонких провода, соединив ими все плюсы и минусы.

Аккумуляторный велосипедный фонарь своими руками

Шаг 5

Ну вот наша фара практически готова, но осталась еще самая малость. Места пайки нам нужно покрыть силиконовым герметиком. Возьмите маленький тюбик силикона и равномерно нанесите его в местах спайки перпендикулярно полоскам светодиодной ленты. Дайте ему высохнуть несколько часов, после чего установите крону в отсек и закрепите его на своем велосипеде. Вот теперь уже можно пользоваться.

Читайте также:  Зажимы для труб своими руками

Аккумуляторный велосипедный фонарь своими руками

Как видите, у нас получился не сильно сложный, якрий и довольно привлекательный задний фонарь на велосипед. Оно еще и приятно то, что сделано все своими руками без особых усилий и знаний.

Я надеюсь, что моя идея вам понравилась. И пусть даже если вы не будете делать себе такой светодиодный фонарь для велосипеда, то можете посоветовать своему другу или знакомым велосипедистам.

Возможно, кому-то и пригодится подобного рода самоделка.

На этом у меня все, а вы если хотите, оставляйте внизу свои комментарии по поводу доработок, модификаций или же предлагайте свои собственные разработки задних габаритов. Если что-то было не совсем понятно, можете посмотреть еще мое видео, в котором я наглядно показываю, как сделать заднюю фару на велосипед. Спасибо за внимание, до скорых встреч!

Источник: https://crazy-riders.ru/velotyuning/kak-sdelat-zadnyuyu-faru-na-velosiped

Апгрейд заднего велофонаря — DRIVE2

Велосипедист из меня не аховый, и ездить по дорогам страшно. Чтобы видели меня издалека, подарили мне в том году велофонарик Cyclotech XC-998R.

Аккумуляторный велосипедный фонарь своими руками

Фонарь как фонарь, ничего особенного: кнопка и мигалка о пяти светодиодах. Едешь по дороге а она сигналит водителям: «смотри, тут кто-то есть!» — красота!

Вот только его нужно включать, потом выключать, так лениво это всё!

Прошлогодний велосезон закончился, а меня всю зиму не покидала мысль об этом тыркании кнопки.

«Программист я, или где?» — подумал я — «Ведь можно сделать чтобы он сам включался и сам выключался». И я принялся за переделку.

Идея состояла в том, чтобы разместить на плате акселерометр, и когда велосипед занимает парковочное положение и не претерпевает вибраций — выключать фонарь, а когда вибрирует снова — включать.

Выбор акселерометра

Вся конструкция питается от двух «мизинчиковых» аккумуляторов, то есть напряжение варьирует в пределах от 1,8 до 3,2 Вольта. Имеющиеся у меня акселерометры никак не хотели работать при таких низких напряжениях.

Например LIS331DL хотел на входе иметь минимум 2,16 Вольта, а MMA7660FC — так вообще 2,4.

При этом первый хотел кушать аж 300 мкА при частоте 100 показаний в секунду, а производители второго наивно считали достоинством его прожорливость на уровне 47 микроампер при частоте 1 показание в секунду! С такими каши не сваришь, батарейки не сэкономишь.

И тут, случайно пробегаясь глазками по каталогу местного магазинчика радиодеталей, я увидел LIS3DH всего за 78 рублей. Почитав документашку на девайс, я прыгал от восторга, ведь это именно то что я искал!— Рабочее напряжение: 1,71 — 3,6 Вольта— Разрядность по каждой из 3х осей: 16 бит— Частота снятия показаний: от 1 до 5000 в секунду.

— Потребление тока в спящем режиме 0,4 мкА, при 10 в секунду — 4 мкА, при 200 в секунду — 38 мкА. Это не считая режима низкого энергопотребления при котором уменьшается точность, но и снижается потребление тока!

  • В общем, я собрал манатки и помчался в магазин, покупать такую штуку.
  • Микроконтроллер

Так как я умею возиться только с AVR, то выбор не богат. Но так как речь идёт об экономии батареек в ждущем режиме, то выбор пал на устройства pico-power, в частности на ATmega88PA-AU.

На самом деле, в начале выбор пал на ATmega48PA-AU, но в какой-то момент мои хотелки не поместились в 4ре килобайта, и я перепаял его на 88.

Светодиоды

Штатные светодиоды я тоже решил заменить на сверхъяркие Cree C503B-RBN, для которых обещают аж 10 Кандел при токе 20мА. Хотя и угол освещения при этом у них 23 градуса. Но нам углами разбрасываться и не нужно — светодиоды светят в основном назад, и два по краям — в стороны.

  1. Изготовление внутренностей
  2. Вначале всё исходное содержимое фонаря было вытряхнуто, отпаяно и разобрано:

Аккумуляторный велосипедный фонарь своими руками

  • В штатной версии всё что есть — это маленькая микросхемка на маленькой платке, к которой подводится питание и сигнал от кнопки.

Аккумуляторный велосипедный фонарь своими руками

Затем я изготовил точно такие же по размеру (если не считать на полмиллиметра большей толщины) платы. Но на этот раз микроконтроллер размещается на большой платке, а на маленькой — только дорожки к светодиодам. Поэтому место их крепления друг с другом стало чуть сложнее. Заодно я усилил его пайкой с обратной стороны.

Аккумуляторный велосипедный фонарь своими руками

Делал всё методом «ЛУТ». Затем залудил паяльником всё, кроме места под кнопкой, и напаял элементы.

Аккумуляторный велосипедный фонарь своими руками

Схема простая, не считая пары конденсаторов, и пяти резисторов (без которых, кстати, можно было бы обойтись — т.к. падение напряжения на выводах МК как раз хорошо ограничивает ток на нужном уровне), на схеме присутствуют только МК и акселерометр.

Большие прямоугольные площадки — это для припаивания разъёма программатора. Полноценный разъём здесь размещать негде, поэтому вот так.

И вот так всё выглядит в сборе:

Аккумуляторный велосипедный фонарь своими руками

Сопряжение МК и акселерометра

Сопрягаются они меж собой по шине SPI, причём со стороны МК используется USART в режиме SPI-мастера.Акселерометр может работать как на шине SPI, так и на шине I2C (она же TWI в терминах AVR).

Но I2C требует подтягивающих резисторов и передача данных сопряжена с довольно значительными утечками тока — до двух миллиампер, в зависимости от скорости обмена. На такое никаких батареек не напасёшься! Кроме того, I2C работает на скорости не выше 400кГц, и значительно сложнее в реализации.

Так что выбор очевиден — SPI. Но в этих МК есть обычный SPI а есть возможность использовать USART в режиме SPI-мастера.

Поскольку один из выводов SPI одновременно является выходом ШИМ, и он задействован на светодиоде, то остаётся USART.

Дополнительно я подключил прерывание INT2. С этим я немного лоханулся: как оказалось, эта модель акселерометра, в отличие от его собрата LIS331DL, не умеет выводить признак готовности новых данных на INT2, только на INT1. Впрочем, проблема была успешна решена программными средствами.

Измерение ускорения

В активном режиме акселерометр работает на частоте 200 показаний в секунду, в диапазоне -2g…+2g. С него приходят три 16-битных знаковых числа, каждое из которых кодирует ускорение по одной из трёх осей в этом диапазоне. Соответственно +16384 соответствует ускорению +1g.

Итак, на нас валится шквал показаний, любые мелкие вибрация и удары отмечаются резким кратким всплеском ускорения по той, или иной оси.

Чтобы определить общую тенденцию к ускорению, нужно избавиться от этих всплесков. Иначе говоря — применить фильтр низких частот.

Так как в вычислительной мощности мы ограничены, то фильтр должен быть достаточно простым. Подходит такой вариант для каждой из трёх осей:

F = Fпред + (V — Fпред) * k,где F — новое значение фильтра, Fпред — предыдущее значение, V — новое значение с акселерометра, а k — положительный коэффициент меньше единицы.

Чем меньше k тем ниже частота среза. Операцию умножения можно заменить операцией арифметического сдвига, например, если k = 0,25, то умножение будет замещено арифметическим сдвигом вправо на две позиции.

Далее, нам интересно определить тенденцию к вибрации: стоит ли велосипед, или мчится стремительным домкратом. Для упрощения вычислений годится такой алгоритм:Возьмём для каждой оси модуль |V — F| — это как раз модуль высокочастотной составляющей. Максимум среди всех трёх осей и будем считать текущей вибрацией.

Если взять значение текущей вибрации и пропустить через фильтр по вышеприведённой формуле, то у нас будет некое фильтрованное значение — показывающее текущую тенденцию к вибрации.

Алгоритм обработки

Итак, получив очередные показания с акселерометра, пропускаем через вышеописанные фильтры, получаем отфильтрованное ускорение, текущую вибрацию и тенденцию к вибрации. Когда эти показания выходят за установленные границы, включаем счётчик. Если в течение нескольких порций данных подряд показания оставались за пределами допустимых границ, то значит произошло оцениваемое событие.

  1. Например, если вдоль продольной оси, в течение 4х показаний подряд, отфильтрованное значение ускорения превышает 0,2g — то значит применяется торможение.
  2. А если в течение секунды подряд, ускорение по горизонтальной оси больше 0,5g, или ускорение вдоль вертикальной оси отрицательно — значит велосипед упал.
  3. Реализованные функции
Читайте также:  Пламенная лампа своими руками

Фонарик работает в двух режимах (выбирается кнопкой): мигающем — даёт периодические вспышки света, если велосипед движется, и режим для следования в колонне — во время движения огни просто загораются по-ярче, но не мигают, чтобы не слепить едущих сзади.Также есть режим отключения, в котором потребление тока меньше 1 микроампера. И режим фонаря — когда просто светят 3 прямых светодиода, а акселерометр не используется.

В активном режиме отслеживаются такие события:Торможение — включаются ярко три светодиода.Экстренное торможение — светодиоды быстро мигают.Аварийный маяк — если обнаружено падение, все светодиоды часто мигают на полной яркости.

Парковка — если велосипед находится в определённом положении и не испытывает вибраций, то фонарь отключается, акселерометр переводится в режим 10 показаний в секунду, а МК переводится в режим низкого энергопотребления.

В этом режиме потребление тока находится, в зависимости от вибраций, в пределах 7-30 микроампер. Как только обнаружены сильные вибрации, или выход из парковочного положения, фонарь переходит в активный режим работы. Обучение активному положению осуществляется нажатием и удержанием кнопки в активном режиме.

Текущее положение сохраняется в энергонезависимой памяти.Транспортировка — фонарь отключается, если велосипед поднят «на дыбы».

  • UPD: Наконец-то, прошивка с исходным кодом, без схемы, но с разводкой плат: zip, 40кб
  • Напоследок — видео с демонстрацией

Источник: https://www.drive2.ru/b/1072182/

Фара динамо для велосипеда

Динамо генератор для велосипеда своими руками можно собрать по видео инструкции.

Фара на велосипед – необходимый атрибут для вечерних и ночных прогулок. Они нужны как вне города, так и на городских улицах, так как даже в черте города не всегда бывает достаточно освещения для нормального и безопасного проезда на байке.

При выборе хорошей фары на велосипед необходимо учитывать такие параметры как яркость освещения, надёжность крепления и экономичность расхода заряда батареи.

Какие бывают фонари?

Аккумуляторный велосипедный фонарь своими руками

Велофары бывают различного типа. Они отличаются по способу крепления, качествам освещения и типа заряда.

Питание фонаря может быть от обычных батареек формата ААА, а может быть и от литиевого аккумулятора. В настоящее время аккумуляторные фары приобретают всё большую популярность, так как они обладают достаточной мощностью освещения и долгим периодом работы, а также не требуют постоянного приобретения запасных батареек.

Большинство фар крепится на руль, но существуют и альтернативные варианты. Они могут устанавливаться на вилку или же вовсе крепиться на шлем велосипедиста. В зависимости от того, где установлена фара, меняются характеристики освещения дороги при движении.

Аккумуляторный велосипедный фонарь своими руками

Современные велофары поражают своим многообразием выбора в таких параметрах, как мощность и качество освещения. Диоды для изготовления фар на велосипед используются зачастую самые современные, что позволяет вывести освещение на новый уровень.

Уже далеко не в новинку является тот факт, что дорога впереди может быть освещена и хорошо обозрима так же, как в дневное время суток.

К тому же различный рисунок рефлектора может добавлять достаточное количество бокового освещения, что позволить улучшить и обзор по сторонам.

Крепление фары на шлем велосипедиста является очень удобным способом увеличить маневренность луча света и расширить диаметр освещения в соответствии с необходимыми требованиями.

Некоторые велолюбители, которые не удовлетворены современным рынком велосипедных фар предпочитают собирать фонарь на велосипед самостоятельно. Такая фара требует некоторых познаний в области электроники, но сам процесс изготовки фары своими руками не является слишком сложным и трудоёмким.

Многие велосипедисты предпочитают пользоваться обычным светодиодным фонариком, специально подобранным для велосипедных прогулок, исходя из его световых качеств и особенностей, и установленным на велосипед или шлем либо на специальные крепления, которые можно найти в любом интернет-магазине, либо же своими руками при помощи подручных средств.

Динамо-машина

Аккумуляторный велосипедный фонарь своими руками

Те, кто любит долгие путешествия в местах, где зачастую невозможно зарядить лишний раз фонарь и прочую электронику, предпочитают устанавливать динамо-машины. Устройство, позволяющее не зависеть от розетки и батареек, очень легко сделать своими руками, а пользы от него будет очень много – он избавит от достаточно назойливого вопроса, где может быть заряжена фара в путешествии, и даже ночью будет возможность спокойно передвигаться.

К тому же фонарь на основе динамо-машины может быть установлена и для города.

Такой способ зарядки предпочитают те, кто очень не любит частенько менять батарейки или же периодически заряжать аккумуляторы, которые имеют свойство очень быстро садиться в виду того, что современные фары на велосипед обладают достаточно мощными светодиодами, а зачастую и несколькими, которые очень быстро расходуют заряд батареи.

Принцип действия динамо-машины для велосипеда заключён в том, что переменный ток, вырабатываемый динамо-генератором проходит через выпрямитель и питает светодиод в фаре. В таком случае существует вероятность мерцания света на низких скоростях, но эта проблема легко решается установкой сглаживающего конденсатора. Фара на велосипед с динамо генератором будет светить ярким ровным светом.

Аккумуляторный велосипедный фонарь своими руками

Существует два типа динамо-машин, за счёт которых питается фара велосипеда:

  1. Бутылочная динамо-машина. Она представляет собой небольшой электрогенератор, который крепится на боковой стенке покрышки переднего колеса велосипеда. Такие динамо-машины достаточно удобны, имеют небольшую стоимость и их можно достаточно просто установить своими руками. Недостатки подобного устройства состоят в дополнительном шуме и повышенном сопротивлении при использовании. К тому же, так как принцип работы такой динамо-машины заключается в непосредственном трении о стенку шины велосипеда, то в таком случае это будет способствовать скорому износу покрышки.
  2. Динамо-втулка. Она представляет собой динамо-машину, которая внедрена в систему втулки колеса велосипеда. Динамо-втулки считаются довольно надёжным источником энергии, практически не требующим обслуживания, поэтому такие втулки весьма популярны среди любителей велотуризма. К тому же они теперь зачастую идут в оригинальной комплектации туристического велосипеда.
  • Существует большое количество схем для динамо-машин на велосипед, позволяющие правильно их настроить и тем самым увеличить напряжение, мощность и производительность на низких скоростях данных устройств.
  • Облако тегов:
  • динамо на велосипед своими руками

Источник: http://yvelo.ru/veloaksessuarii/fara_dlya_velosipeda.html

Задний сигнальный фонарь для велосипеда на светодиодах (К561ЛА7, CD4001)

Еще лет десять назад велосипедная фара представляла сбой соединениевесьма ненадежной динамо-машины с фонарем с лампой накаливания, установленном на вилке руля. Сейчас повсюду продаются карманные аккумуляторные светодиодные фонари.

Светодиоды светят ярко, а потребляют относительно мало, поэтому одной зарядки от электросети может хватить на несколько часов непрерывной работы фонаря. Вряд ли кто-то будет ездить на велосипеде ночью дольше.

Поэтому, можно просто купить карманный светодиодный аккумуляторный фонарь, и прикрепить его на рулевую вилку велосипеда каким-то самодельным легко съемным креплением, чтобы фонарь можно было снимать и уносить домой на зарядку от электросети.

Но одной только фары недостаточно. Для большей безопасности движения желательно установить и сзади сигнальный мигающий фонарь, который будет привлекать внимание водителей автомобилей.

В аккумуляторном фонаре есть весьма ёмкий аккумулятор, напряжением 3,75V. Его можно использовать и для питания дополнительного заднего сигнала. Для этого нужно аккуратно развинтить корпус фонаря и в любом его удобном и свободном месте установить небольшой разъем (на схеме на рис.1 он обозначен как Х1).

Это может быть практически любой разъем, при подключении к которому невозможно перепутать плюс и минус, например, разъем вроде того что используются для подключения сетевого источника питания, наушников, телевизионной антенны и даже USB-устройств персонального компьютера, — выбор за вами.

Гнездовую часть разъема нужно установить в специально для этого проделанном отверстии в корпусе фонаря, и подключить её проводами к контактам аккумулятора (не отпаивая от аккумулятора при этом никаких проводов). Теперь в этот разъем с помощью соответствующего штекера или вилки можно будет подключить провод, подающий питание на задний сигнальный фонарь.

Аккумуляторный велосипедный фонарь своими руками

Рис.1. Схема сигнального фонаря для велосипеда на светодиодах и микросхеме К561ЛА7.

Задний сигнальный фонарь можно сделать по схеме, показанной на рисунке 1. На микросхеме D1 построен мультивибратор, частоту импульсов на выходе которого можно регулировать переменным резистором R2. Импульсы поступают через резистор R3 на базу транзистора VT1.

С приходом каждой пложительной полуволны импульсов транзистор открывается и подает ток на четыре сверх ярких светодиода НL1-НL4. Для того чтобы эти светодиоды светились одинаково ток на них подается через ограничительные резисторы R4 — R7. Обратите внимание, здесь экономить не получится, — на каждый светодиод ток поступает через отдельный резистор.

Читайте также:  Переносная дорожка своими руками

Если попытаться уменьшить количество резисторов, соединив все светодиоды параллельно, то из-за технологического различия в напряжении падения на светодиодах, одни из них будут светиться ярче, другие тусклее, а какие-то и вообще могут не зажечься. Резисторы уравнивают токи через них, поэтому светодиоды горят все и одинаково.

Так как на базу VT1 поступает импульсный ток, через него так же, протекает импульсный ток, и светодиоды НL1-НL4 мигают с частотой импульсов, генерируемых мультивибратором на микросхеме D1. Поворачивая ручку переменного резистора регулируем частоту мигания светодиодов.

На месте микросхемы D1 может быть микросхема К561ЛЕ5, К561ЛА7 или зарубежные аналоги типа CD4001, CD4011. Светодиоды — любые сверх яркие индикаторные светодиоды, желательно красного света, потому что красный свет — это цвет запрещающего сигнала светофора, и он более адекватно будет восприниматься водителями, чем, например, зеленый свет или какой-нибудь другой.

К тому же, светодиоды красного цвета обычно с меньшим напряжением падения, и гореть в этой схеме они будут ярче других.

Кстати, о напряжении падения, так как напряжение источника питания, коим является аккумулятор светодиодного фонаря, всего 3,75V, желательно что бы светодиоды были с напряжением падения не более 3 V.

В противном случае, если их напряжение падения будет близким к напряжению источника питания, они могут и не зажечься, либо будут гаснуть даже при незначительном разряде аккумулятора.

Аккумуляторный велосипедный фонарь своими руками

Рис.2. Печатная плата для фонаря на светодиодах.

Монтаж выполнен на печатной плате, показанной на рисунке 2. Плату можно установить в какой-нибудь подходящий пластмассовый корпус, например, мыльницу или корпус от неисправной компьютерной мыши, и закрепить его на заднем крыле велосипеда или багажнике. Плата соединяется с основным фонарем, служащим фарой, с помощью двухпроводного кабеля и разъемной пары Х1.

Печатную плату можно сделать любым доступным способом, многие из которых неоднократно были описаны в журнале Радиоконструктор и других изданиях. При подаче питания на плату нужно не допускать нарушения полярности, потому что перепутать плюс с минусом будет стоить жизни микросхеме D1.

Если все детали исправны, монтаж без ошибок, устройство начинает работать сразу же после подачи питания. Резистором R2 можно регулировать частоту мигания светодиодов.

Иванов А. РК-2015-07.

Источник: http://RadioStorage.net/3840-zadnij-signalnyj-fonar-dlya-velosipeda-na-svetodiodah-k561la7-cd4001.html

Своими руками: Фонарь для велосипеда на 700 люмен

В данной статье мы опишем способ самостоятельного изготовления фонаря для велосипеда, который в ночное время будет «пробивать» мощным лучом светодиодного света расстояние в 30 метров.

Полные спецификации и список деталей приведен в конце статьи.

Ну что же, давайте начнем с самого начала. Перво-наперво нам нужно будет изготовить корпус будущего фонаря. На фотографии расположенной ниже показан материал, который будет использоваться в процессе изготовления – лексановый пластик MR10, алюминиевый L-образный уголок 1,5 мм х 19 мм, корпус от старого фанарика и алюминиевый радиатор.

Нужно вырезать из подготовленного материала детали нужной формы и размера – разрезать радиатор на полоски, вырезать алюминиевую заднюю панель для корпуса, 19 мм секцию из корпуса, лексановую лицевую панель.

Теперь мы готовы установить в корпус фанаря сверхяркие светодиоды. Подрежьте шестигранные трубки для светодиодов таким образом, чтобы они уместились внутри корпуса. Затем установите сами светодиоды на дополнительный кусочек алюминиевого уголка толщиной равной толщине корпуса фонаря.

Поверните центральный светодиод таким образом, чтобы контакт «+» предыдущего светодиода прилегал к контакту «–» следующего светодиода. Затем приклейте светодиоды термическим клеем, после чего зажмите их до тех пор, пока клей хорошенько не просохнет (где-то на 5-10 минут).

Для мощных светодиодов очень важен быстрый теплообмен, то есть если говорить проще, их нужно хорошо охлаждать, иначе они очень быстро перегреются и сгорят.

Приклейте полоски радиатора на верхнюю часть корпуса и на заднюю часть алюминиевого уголка, используйте для этого эпоксидную смолу или термоклей.

Далее нам нужно будет соединить светодиоды и приклеить трубки, которые будут исполнять роль держателей линз. Соединить светодиоды просто – для этого используйте любой медный провод, подобный нашему (на фотографии ниже можно разглядеть красную изоляцию провода между светодиодами).

Главное не перепутайте полярность – «плюс» к «минусу», иначе светодиоды не заработают – они требуют соблюдения полярности. Просверлите отверстие на задней панели, в данное отверстие вы проденете шнур, по которому будет подаваться питание.

После подключения светодиодов можно устанавливать подрезанные по длине шестигранные трубки (изготовить их можно из старого маркера) – разместите их таким образом, чтобы боковые трубки были равноудалены от центральной, и при этом центральная трубка находилась прямо посередине основного корпуса.

Аккуратно приклейте крепления для линз (шестигранные трубки) к основанию, здесь желательно использовать что-то вроде суперклея. Припаяйте кабель питания к выводам «+» и «-».

Теперь нам нужно завершить работу с корпусом. Линзы клеем к шестигранным трубкам при помощи клея для потолочной плитке (или аналога), только не используйте здесь обычный суперклей – он может испортить линзы (линзы покроются белой пленкой от паров суперклея во время его высыхания). Мы использовали прожекторную линзу в центре и линзы для рассеянного освещения по бокам.

Приклейте на дно корпуса гайку с винтом для фиксации крепежного кронштейна, для надежной склейки рекомендуется эпоксидный клей. После того, как клей крепящий линзы высохнет, можно устанавливать лицевую панель из лексанового пластика (ударопрочный плексиглас по сути).

Закрепите стандартный (желательно подстраевымый по всем осям) кронштейн, на котором будет крепиться непосредственно фонарь.

После того, как с фонарем работа закончена нужно его чем-то «запитать», мы использовали набор из четырех литий-ионных аккумуляторов (18650 Li-ion). Выключатель, электроника и сами аккумуляторы мы поместили внутрь бутылочки для воды. Для соединения аккумуляторов используется коннектор типа Molex.

Здесь нам понадобятся следующие компоненты: аккумуляторная батарея с самовосстанавливающимся предохранителем и печатной платой для защиты, соединители типа Molex, выключатель (тумблер), регулятор для подстройки яркости светодиодов (все это показано на снимке расположенном ниже).

Для соединения фонаря с блоком питания мы использовали двухштырьковый коннектор, вы можете использовать здесь любой другой, однако желательно чтобы он был качественным и не пропускал влагу и грязь.

Наш фонарь почти готов, осталась некоторая «косметическая» работа с блоком питания. Мы аккуратно сложили все провода и перетянули их хомутом (на фотографии снизу показана нижняя часть бутылки).

Для фиксации крепления мы использовали эпоксидную смолу. Также нужно не забыть просверлить отверстия для регулятора яркости и выключателя. Также желательно.

Продеть питающий провод через изоляционную трубку для защиты от физического воздействия и влаги-грязи.

В нашем комплекте аккумуляторы поставлялись с зарядным устройством, полная их зарядка занимала приблизительно три часа времени. Светодиоды давали очень яркий белый свет.

На полной мощности луч пробивал дистанцию в тридцать метров, при хороших погодных условиях и полной темноте – на целых 45 метров (примерно).

Светодиоды выдавали 700 люмен света, что эквивалентно галогеновой лампе мощностью в 70-ватт, несмотря на это, фонарь потребляет всего 12 ватт.

Спецификации:

Три светодиода Cree XR-E R2, 700 люмен, 3 часа использования на полной мощности с аккумуляторной батареей на 14.8 вольт 2.4А/ч, имеется возможность регулировки яркости, фонарь с креплением весит 99 граммов, 4 батареи весят (184 грамма), зарядное устройство, конструкция фонаря стоит 75$, аккумуляторы и зарядное устройство – 100$.

  • Детали (цена указана в долларах США)
  • Сборка со светодиодами
  • 3 светодиода Cree XR-E R2 — 6$ каждый 3 оптические линзы из полимера — 3$ каждая Корпус от Hammond — 8$ Радиатор — 4$ Лексановый лист MR10 12×12” — 12$ 36” алюминиевый уголок — 4$ Arctic Silver — 12$
  • Тумблер — 0$, мы сняли его со старого телевизора (новый стоит 1-2 доллара  максимум)
  • Сборка с аккумуляторами

18650 Li-ion 14.8 вольт 2.4А/ч — 74$ Зарядное устройство для литий-ионных аккумуляторов — 27$

  1. Коннекторы типа Molex — $0 (ну у нас их хоть отбавляй! Стоят они вообще сущие копейки…)
  2. В общем и целом: 75$ за фонарь и 100$ за батареи.

Источник: http://ModNews.ru/modding/view/8862

Ссылка на основную публикацию