Мини дротикомет своими руками

ZomerM

Рубрика: Видео, Обзор

На просторах интернета давно заприметил этот девайс, но из-за его дороговизны не решался купить. Да и по сути надобности в нем не видел. Случаем получилось выкупить у щедрого китайца за небольшую сумму и вот сегодня забрал его с почты. Назевем его стреломет или дротикомет ибо другого названия я не нашел

Начнем с внешнего вида.
Итак, этот девайс имеет небольшой размер, примерно со старую мобилу.
Длина без колпочка и стрел 11 см
Ширина 3 см
Толщина 2 см

• Вес апарата почти 82 г
• 
• 
• Сами дротики имеют длину 10,5 см
• Ширина 7мм, точщина 1,5 мм
• Вес одного дротика почти 7,5 г
• 
• В снарежонном состоянии:
  Со стрелами без колпочка 13,5 см
• С колпачком 14 см
• 
• Штатив пока я не приобрел себе, но вскором времени качество видео будет гораздо лучше )
  Начнем видео часть обзора.

Заряжаем дротикомет. Извините, одной рукой очень неудобно!

Далее пробный отстрел в коробку.
Обычный картон — втыкается и застревает пластиковым наконечником.

Картон для сохранности электронных устройств находящийся в самих коробках — пробивает насквозь.

Прицельная дальность около 2-3 метров. Думаю можно пристреляться и на 5 метров, далее эффективность стреломета буден маленькой. Это я уже попробую позже.

В дальнейшем думаю обработать дротики наждаком, убрав неприятные заусенцы и заточив кончики. разобрать само устройтво пока не решился. На донышке есть винтики, для извлечения пружин, но края заварены микросваркой.

Пластиковый верх руками не поддается, поэтому пока без разборки.

Источник: http://www.zomerm.ru/?p=184

Самодельный мопед с двигателем от мотоблока (30 фото изготовления)

Мопед самоделка с двигателем от мотоблока: подробный фото отчёт по изготовлению мопеда своими руками.

Понадобился компактный мопед, чтобы его можно было перевозить в багажнике автомобиля. Для постройки мопеда был использован четырехтактный бензиновый двигатель Rato R210, мощностью 7 л.с. при 4200 об/мин.

• Передача будет прямая через центробежное сцепление, использованы 2 передних колеса от скутера с дисковым тормозом.
• Далее фото пошаговой сборки самодельного мопеда.
• 
• Из труб сварил раму, часть передней вилки взята от скутера Хонда Дио, примерял колёса и двигатель.
• 

Изучив заводские решения для цепной передачи решил сделать передаточное соотношение 4.0 к 1. Ведущая звезда взята от мотороллера муравей, заднюю ведомую с нужным количеством зубов и под 428 цепь не нашел.

Ведомую звёздочку пришлось делать с нуля. На сверлильном станке в металлической пластине толщиной 4 мм, насверлил отверстий.

1. 
2. 
3. 
4. 
5. Болгаркой распиливаем отверстия.
6. 
7. 
8. 
9. Формируем зубья.
10. Примеряем цепь.
11. В конечном результате для прочности звезду закалил.
12. Натяжитель цепи.
13. Изначально подвеска не планировалась, но после первых испытаний было решено всё же сделать хоть какую то подвеску.
14. Делаем подвеску.
15. Амортизаторы от Альфы.

Испытания в деревне пройдены на отлично, проехал за раз 40 километров, по грунтовой дороге мопед идет отлично, очень мягко. Сцепление не греется, тяги двигателя с этим передаточным хватает, развивает максимальную скорость около 60 км/ч. Полное ощущение маленького кросача.

(4

Источник: http://sam-stroitel.com/moped-svoimi-rukami.html

Как сделать простой металлоискатель своими руками

На днях путешествуя по сети интернет, я наткнулся на интересную и очень простую схему металлоискателя, построенного на основе таймера 555, катушки и нескольких дополнительных компонентов. Сразу возникла мысль: это действительно работает? Начав поиски доказательств, быстро нашел это видео. Естественно следующей мыслью было — сделать металлоискатель своими руками.

Представленная мною инструкция показывает, как собрать металлоискатель буквально из подручных средств.

Понадобится:

• Микросхема таймер 555 (SE555/NE555);
• Резистор 47 КОм;
• Два конденсатора 2.2 мкф;
• Батарея 9В;
• Зуммер;
• Медный провод 0.2 мм в диаметре;
• Провода;
• Клейкая лента/скотч;
• Картон;
• Клей.

Схема металлоискателя

Схема разработана не мной, позаимствовал ее тут. Я только добавил выключатель, и вместо конденсатора на 10 мкф и динамика 8 Ω (импеданс) использовал зуммер.

Катушка

Для меня это был самый трудный этап. Очень помог в этом деле калькулятор для расчета катушек. Я подсчитал, что для катушки 90 мм в диаметре нужно около 250 витков, а для катушки диаметра 70 мм около 290 витков, что позволяет получить10 мГн.

Я сделал каркас катушки из картона. Намотал 260 витков медного провода 0.2 мм в диаметре.

Тест схемы металлоискателя

Собрал всю схему на макетной плате, дабы проверить работоспособность. Тест можно посмотреть на видео.

• 
• Испытание прошло успешно, и я сделал печатную плату, на которой собрал все компоненты.
• 

Как сделать ручку металлоискателя

Так как я делаю простой металлоискатель своими руками, то буду продолжать использовать простые и доступные материалы. Ручку было решено сделать тоже из картона.

Было подготовлено три идентичных части, в которых проделанные отверстия под батарейку. Затем эти части были склеены между собой. Когда клей высох, проделал отверстие под выключатель.

Прикрепил схему, подключил батарею, выключатель и приклеил катушку.

1. 
2. 
3. 
4. Финальный тест

Простая схема металлоискателя, к сожалению, не позволит проводить серьезные работы. Но в этом нет ничего страшного, ведь это отличная познавательная практика для начинающих. Лично мне собирать это устройство было интересно.

Желаю вам успехов в сборке и позитивных эмоций в испытаниях.

Источник: https://all-he.ru/publ/svoimi_rukami/ehlektronika/kak_sdelat_prostoj_metalloiskatel_svoimi_rukami/2-1-0-491

Мини токарный станок своими руками за пару часов

Наводя порядок в куче электронного хлама, нашёл остатки от магнитофонов.

Блок питания на 9 вольт, имеющий хорошо узнаваемую форму и сделанный ещё в СССР, те кто застал то время и владел магнитофоном Электроника или ИЖ, прекрасно поймут о чём речь.

А так же старенький электродвигатель тоже от какого то магнитофона. Оказалось что блок и мотор всё ещё прекрасно работают в паре друг с другом, ничего не заржавело и не прикипело.

В общем решил попробовать собрать из всего этого мини токарный
станок, тем более всегда хотелось иметь под рукой маленький и тихий станочек для обработки всякой мелочёвки. Можно конечно собрать или купить приблуды (держатели) которые превращяют обычную дрель в станок, но такие дрели как правило очень шумные из-за громыхающих в них всяких редукторов.

В принципе об устройстве токарного станка я имею поверхностное представление, на первый взгляд там вроде всё просто. Единственное что смущало, так это, как разместить на одной оси электродвигатель и заднюю бабку. А так
же, какие при этом допустимы погрешности, ибо не хотелось получить вместо токарного станка, вибратор для вибростола или мобильника.

• Тот самый старенький блок питания, для нашего времени он конечно огромен, но для пробного включения это не столь важно.

Вырезал ножницами по металлу кожух для двигателя, насверлил и расточил в нём отверстия для мотора, после чего загнул его в виде буквы «Пы» а затем установил в него двигатель.

Подобрал деревяшек подходящего размера для основания станка. Так как станок у меня будет чисто экспериментальный, то есть собранный на коленке и из подручных средств.

То решил сначала собрать грубую модель, и если она заработает как надо, то потом можно будет доводить её до ума.

1. Прикрутил на саморезы, основание под мотор и заднюю стенку, чтобы в последствии прикрутить к ним кожух с электродвигателем.
2. Переделал немного концы кожуха (загнул их внутрь)
3. Просверлил и привернул саморезами кожух с мотором к задней стенке и к основанию.
4. Из картона вырезал крышку и посадил её на пару саморезов сверху.
5. Как то так всё это теперь выглядит, по моему, в токарной терминологии, эта приблуда называется «Передняя бабка»

Из той же доски напилил квадратиков, смазал клеем ПВА и стянул их в стопочку. Этот куб будет служить задней бабкой моего самопального токарного станка.

• Привернул этот куб на четыре самореза, пара сверху и пара снизу.

Если бы на валу мотора был бы патрон для дрели, то можно было бы зажать в него сверло и оно указало бы направление для держателя в задней бабке. А так как у меня на вал насажен какой то латунный шкив для пасика магнитофона, то пришлось пойти немного другим путём. Просто взял лист бумаги и тупо обмотал им этот шкив, зафиксировал концы и включил мотор.

1. Убедившись что противоположный конец этой трубки вращается возле куба без разбежки и биений, выключил мотор и очертил на кубе контуры трубки.
2. Прочертил на глазок ось трубки на боковые плоскости куба, чтобы при сверлении отверстия для держателя, направлять сверло по этим линиям.
3. Так же на глазок, свёл эти линии на противоположной стороне задней бабки.
4. Затем просверлил этот куб и вкрутил саморез, который будет выполнять роль держателя заготовки.

Немного не попал, да это и не столь важно, так как таким способом невозможно добиться идеальной точности. Но так как это только эксперимент то идём дальше и закрываем глаза на все косяки и неточности.  🙂

Зажимаем заготовку и включаем мотор, голову пригибаем чуть в сторону, на случай если эта болванка захочет изучить просторы вселенной.  🙂 Чтобы держатель не рассверливал заготовку, то с его кончика сточил немного резьбы.

На сам шкив надел кусок резинки а уже к ней тупо на термоклей приклеил заготовку. Сняв тем самым головную боль о поисках подходящего патрона или держателя. Да к тому же, почему то показалось что гибкое соединение немного компенсирует кривизну оси на которой находится мотор и держатель, ну и заодно кривизну моих рук.  🙂

• Как ни странно, но всё заработало как часы, мотор конечно слабоват, но со своими минизаданиями справляется на ура.

Перепробовал кучу разнообразных резцов, но больше всего понравилось обрабатывать деревяшки обычным полотном по металлу и наждачной бумагой. Видимо из-за отсутствия подручника или слабого двигателя, все другие инструменты тут же вгрызаются в заготовку и стопорят мотор.

Попробовал точить оловянный прут, точнее свинцово-оловянный (припой). Здесь уже хорошо получалось обрабатывать заготовку резцом из обычного надфиля, заточенным на конце.

Эти заготовки тоже сажал на клей. Единственное, что нужно учитывать, так это нагрев прута при обработке. Но так как резец снимает очень мало, то у меня так и не получилось нагреть его до такой степени, чтобы прут отклеился от резиновой подушки.

Здесь я пробовал точить прототип для отливки снарядов к этому тигру. Но в последствии выяснилось что его родные снаряды имеют более убогий и примитивный внешний вид. А то что я выточил, более подходит к королевскому тигру, поэтому идея была заброшена.

• Немножко паршивенького видео в котором он жужжит.

В общем то на этом всё, станок получился относительно бесшумным, небольшим, в длину всего 23 см, ну а главное это то, что он собран своими руками и к тому же работает.

В принципе я ожидал больших проблем при сборке токарного станка, но как оказалось, собранный на коленке станок прекрасно работает.

Возможно это связано с масштабом, если бы размеры станка были больше, а деталь зажималась бы жёстко (в патрон дрели), тогда приключений точно было бы больше.

Кстати очень легко превратить этот токарный станочек
в мини наждак. Достаточно просто приклеить на подушку отрезной диск от дремеля и в результате получаем мини наждак. Этот наждак очень здорово помог мне, когда нужно было обточить 70 отливок из гипса для этой модели танка Тигр.

Конечно отцентрировать его на глаз практически невозможно, если только не стачивать сам диск. Но на больших оборотах биение практически незаметно, к тому же он армирован, поэтому можно не бояться что его разорвёт и что нибудь отскочит в глаз. Но в любом
случае, технику безопасности при работе за наждаком ещё никто не отменял.

Поэтому голову держим в стороне от предполагаемой траектории разлёта осколков диска или работаем в очках.

Недавно собрал собственный 3D-принтер и первой серьёзной распечаткой на нём, стал мини сверлильный станок для хобби и моделизма (подробности сборки сверлилки), ибо всегда мечтал о бесшумной мини сверлилке.

Написать сообщение автору
Nikolay Golovin — — — — — — — —
16.01.2014

При копировании материалов с сайта, активная обратная ссылка на сайт www.mihaniko.ru обязательна.

Nikolay Golovin / mh@mihaniko.ru

Мой хостинг-провайдер BeGet.ru

12 04 2012

Источник: http://www.mihaniko.ru/Index/Mini_Tokarnyj_Stanok.html

Как сделать дротик для духовой трубки

Дротик

Духовая трубка – это легковесное оружие с полым цилиндрическим корпусом, которое приводится в действие с помощью выдуваемых воздухом дротиков. Этот вид оружия имеет тысячелетнюю историю, в современности оно также актуально, особенно в условиях дикой природы, когда необходимо соорудить простое оружие и боезапасы к нему самостоятельно.

Для прицельной дальней стрельбы используются легкие дротики. С их помощью можно охотиться на мелкую дичь, что важно в условиях выживания в лесу. Снаряды для духовой трубки должны иметь меньший вес и размер, чем метательные дротики для игры в дартс, и главное при этом,- правильно подобрать диаметр под отверстие трубки.

По видам снаряды можно разделить на простые, сложные (состоящие из трех и более компонентов), пули и некоторые другие. У наиболее простых из них соединительная часть и наконечник представляют собой единое целое.

Третья составляющая дротика называется обтюратором. Он служит для обтюрирования внутренне части духовой трубы, чтобы избежать скопления влаги от выдыхания в нее.

Далее можно узнать о том, как сделать дротик для духовой трубки.

Как сделать дротики своими руками

Перед тем, как начать делать дротик, нужно принять во внимание следующие детали:

• Центр тяжести метательного боезапаса должен быть сбалансирован. Он должен быть расположен в первой трети части основания выдуваемого снаряда. Сбалансированный центр тяжести позволяет ему лететь острием вперед, а не как иначе.
• Слишком легкое тело дротика способствует тому, что он летит бесприцельно и сносится ветром. Иногда слишком малый вес не позволяет ему воткнуться в намеченную мишень. Оптимальным вариантом относительно веса тела дротика, считается 4-7 граммов. Реальная же тяжесть выдуваемого снаряда определяется исходя из практики, варьируя степень намотки утяжеляющего материала во время его изготовления.
• Обтюратор должен быть изготовлен из негигроскопичного материала, чтобы исключить намокание. Величина обтюратора должны быть такой, чтобы не создавать трения о внутренние стенки духовой трубы, уменьшая тем самым мощность выстрела.

Дротик своими руками

Как сделать дротик из бумаги

Кручение конуса из бумаги – наиболее простой вид для хвостовика снаряда. Для этого из обычной бумаги формата А4 нужно скрутить многослойный конус, проклеивая слои клеем до такой степени, пока он не станет достаточно жестким.

При этом бумажные слои нужно наматывать на какую-нибудь болванку, чтобы впоследствии переместить на острие, в качестве которого может выступать обычный гвоздь или швейная игла, булавка, спица и т.п. Когда слои высохнут, бумажный конус надевается на острие и приматывается нитками.

Затем  его нужно вставить в отверстие трубы, и отрезать лишнее. Внешнюю сторону конуса можно покрыть несколькими слоями скотча.

Как сделать дротик из спичек

Перед тем, как сделать дротик из спичек, следует приготовить: иглу, нитки или проволоку, четыре спички, материал для хвостовика (бумагу, пластик и т.д).

Спички будут служить древком для дротика, предварительно необходимо снять с них серу, иногда нужно подрезать.

Далее, нужно перевязать их ниткой или тонкой проволокой, зафиксировав между ними наконечник (иглу) и хвостовик, который предварительно должен быть сделан. Нитку можно пропитать клеем для надежности фиксации.

Дротик из спичек

Как сделать дротик из иголки

Самодельный дротик можно изготовить с использованием иголки от шприца. Помимо нее, понадобятся три зубочистки, кусок бумаги размером примерно 5х5см. изготовление очень простое: в наконечник иголки от шприца вставляются зубочистки, которые, в свою очередь, прижимают бумажный наконечник.

Хвостовик изготавливается так: бумажный квадрат перегибается пополам в одну сторону, затем в другую. Должна получиться конструкция, напоминающая звездочку. Не стоит забыть о том, что бумагу нужно проклеить скотчем или клеем, чтобы она не размокла.

В принципе, для одноразового использования, бумагу можно оставить такой, какая она есть.

Дротик из иголки

Кроме вышеперечисленных, существуют другие способы, как сделать самодельный дротик. Одним из них является способ с использованием пластиковой канистры, клея, гвоздя, и какой-нибудь палочки.

Для этого нужно нагреть одну сторону канистры над огнем или плитой, если дротик изготавливается дома. Когда она начнет размягчаться, нужно постараться проткнуть ее стенку палочкой. Затем нужно подождать некоторое время, пока канистра не остынет.

Место, продавленное палочкой, нужно вырезать ножом. Острый край заготовки отрезается, в это место вставляется гвоздик. Гвоздь должен встать в получившийся хвостовик до упора.

Далее, полученную заготовку нужно примерить к отверстию духовой трубки, наметить края для обрезки хвостовика таким образом, чтобы он беспрепятственно вошел в нее. Все лишнее нужно обрезать, а гвоздь закрепить внутри пластикового конуса на клей.

Источник: https://pohod-lifehack.ru/kak-sdelat-drotik-dlya-duhovoj-trubki/

Страйкбольная мина своими руками

Наверх

АМС (АЧМ Мина Страйкбольная)

      Прежде чем приступить к описанию технологии
изготовления «АМС», я чувствую своим долгом обмолвиться о следующем.
Данный боеприпас разработан мной исключительно для игровых целей
«страйкбола» и предназначен лишь для символической имитации взрыва,
путем небольшого хлопка. «АМС» в своей оригинальной конструкции не имеет ни фугасного, ни бризантного, ни осколочного действия.

Поэтому я не
могу взять на себя ответственность за то, если «АМС» будет кем-то
использована для создания реального взрывного устройства. Так же как и
конструктор кухонного ножа не отвечает за тех, кто использует кухонные
ножи для нанесения телесных повреждений.

И так же как производитель
пневматического оружия не отвечает за тех, кто использует пневматическое оружие для хулиганства. Я лишь настоятельно призову тех, кто будет
повторять мою конструкцию, помнить что «страйкбол» – это все же просто
игра, и потому стоит заботиться об ушах ваших противников, применяя как
можно более слабые петарды как заряды «ВВ».
      Итак, «АМС».

Противопехотная «мина» нажимного действия.
Конструкция ее довольно проста, а материалы доступны каждому. Оценочная
стоимость одной «мины» колеблется где-то в районе 15 рублей по ценам
2009 года, а время, необходимое для изготовления одного экземпляра
занимает что-то около получаса. Вес устройства незначителен, а размер –
65 мм в диаметре и примерно 53 мм высотой.

Срабатывает «мина» легко и
даже от самого плавного нажатия. Элементами неизвлекаемости и
самоликвидации не оснащается. Обезвреживается легко и довольно

безопасно. Не боится дождя. Вот она, моя красавица:

•       Для свершения конструкции, нам потребуется:
        – Пол-литровая банка из-под пива (на фото нет – думаю, все знают что это такое)
        – Дешевая батарейка АА 1,5V
        – Низковольтная лампочка для фонарика (например – 2,5V 0,75А)
        – Кусок гибкого провода
        – Две блестящие канцелярские кнопки из металла
        – Два самореза (2,5 на 16 мм и 3,5 на 12 мм)
        – Маленькая петарда с быстрогорящим огнепроводным шнуром
        – Полоска блестящего металла (8 на 35 мм)
        – Штапик 10 на 10 мм
        – Изоляционная лента ПВХ
•       – Свечка (на фото нет)

1.       Приступим. В первую очередь изготовим
   «электрозапал», для чего зажимаем лампочку пассатижами (можно над
   ковриком любимых соседей) и аккуратно давим ее баллон, дабы обнажить
2. вольфрамовую проволочку.

•       Далее, зачищаем надфилем (если просто так
  не лудится) плюсовой конец батарейки (этот просто удобнее) и припаиваем к нему лампочку под углом в 90 градусов относительно продольной оси
  батарейки. Причем, лампочку нужно припаять так, чтобы ее усики смотрели в
• стороны относительно той же оси.

1.       После чего готовим два проводка длиной
   примерно 40-45мм, зачищаем их концы на 5-8 мм, залуживаем и припаиваем
   один проводок к минусовому полюсу батарейки. После, закрываем «минус»
2. кусочком изоленты.

•       Затем, берем штапик и отпиливаем от него
  кусок длиной 30-35 мм, чуть обработав для приличия напильником. Эту
  деталь приматываем изолентой к батарейке, как раз надежно фиксируя ту
• изоленту что закрывает «минус».

      И после этого, устанавливаем наш «заряд
ВВ», при помощи все той же изоленты. (К слову сказать – такую
петардочку, что имеет короткий и быстро сгорающий фитиль можно добыть из большой петарды, которая делает три хлопка.) Кончик огнепроводного
шнура продеваем через ушко из лапок и вольфрамовой спирали лампочки,
так, что бы спираль хорошенько прижималась к фитилю (вы уже поняли весь

принцип, верно?).

      Далее, припаиваем второй проводок к боку
цоколя лампочки. Почему не припаять его одновременно с тем, что идет от
«минуса»? Дело в том, что если сделать это раньше, второй провод

возможно будет мешать вам приматывать штапик и «заряд».

1.       Помня о том, сколько раз можно ошибиться
   саперу, продолжаем работать. Следующим шагом, припаиваем минусовой
   провод к одной из канцелярских кнопок снизу и вонзаем кнопку в штапик,
   как показано ниже (для надежности, неплохо надраить фронт кнопки
2. стирательной резинкой).

      Теперь готовим контактную пластинку из
металла, размерами примерно 8 на 35 мм. Изгибаем ее таким образом, как
показано ниже, и проделываем небольшое отверстие, достаточное для ножки
канцелярской кнопки.

Обратите внимание – уголки короткого конца
пластинки чуть загнуты – это нужно для того, чтобы она относительно
свободно поворачивалась вокруг оси, не цепляясь за изоленту.

Далее,
приложив пластинку к ее будущему месту, убеждаемся в том, что ее форма
позволяет ей нависать над контактной кнопкой миллиметра на

два-три-четыре.

батарейки.

      Основа нашей «аэмэски» готова. Теперь
осталось лишь изготовить корпус «мины». Дело это нехитрое и быстрое.
Берем банку из-под пива и ножницами вырезаем из нее две следующих детали

(высота примерно такая):

•       После чего берем деталь из донышка, сверлим посередине ее отверстие, сверлим отверстие посередине примотанного
  штапика под саморез и, опять-таки, осторожно, устанавливаем заряд с
• детонатором.

1.       
   Теперь делаем три надреза в корпусе другой части корпуса «мины» и слегка разгибаем кромку наружу, что бы верхняя крышка надевалась на основание
2. полегче.

•       Дальнейшим шагом сверлим отверстие в крышке (примерно там, где на фотографии). Далее, отпиливаем еще один кусок
  штапика (длиной 25 мм) и при помощи самореза устанавливаем его внутрь
• крышки.

      Затем, надеваем крышку на основание и глядя через дренажное отверстие убеждаемся в том, что штапик нависает
достаточно точно над контактной кнопкой (блин, виноват – на фотке не

видно этого не фига. Но штапик нависает, честно!).

1.       Убедившись в готовности вертикального
   штапика надавить на контактную пластину, рисуем на корпусе «мины» метку,
2. что будет соответствовать положению «боевого взвода».

•       Последним шагом, для надежности герметизируем щели и саморезы при помощи свечи.

      Все! Теперь, для того чтобы перевести
«мину» в боевое положение, нужно открыть ее крышку, повернуть контактную пластину против часовой стрелки на 90 градусов и осторожно вернуть
крышку на место, ориентируясь по метке на корпусе. Обезвреживание
производиться в обратном порядке. Хотя лучше и солиднее поступать как
настоящий сапер – уничтожать ее подрывом.

      Видеоролик об испытаниях «АМС» можно найти чуть ниже на этой
же странице. При подрыве никакого ударного воздействия на ступню не
ощущается, слышен только лишь достаточно громкий даже в лесу хлопок.
Большего честному игроку и не надо (куда у нас там принято всадить пол
магазина шариков за несознанку? -_^).

      Изготавливать «АМС» лучше всего конвейером – например, сначала сделать 10 корпусов, потом подготовить 10 лампочек, затем 20 штапиков и так далее…
      Безусловно, может возникнуть вопрос – а почему не литровая
банка из-под пива, ведь датчик цели в этом случае получался бы больше?
Это не случайно – дело в том, что тогда «АМС» получилась бы слишком
большой для того чтобы носить ее в кармане. Да и смысла в большом
размере особого нет. Ведь, наша задумка не реальное убийство противника, а всего лишь обозначение подрыва. Иными словами – «АМС» может быть
основой для ловушек, которые сами по себе будут большими датчиками цели. Например, можно подложить ее под кусок фанеры и присыпать его землей,
под пружинящее дерево, что перекрывает тропу… вариантов много. Так что,
главное не хулиганьте дамы и господа, а я попробую изобрести что-нибудь

1. еще!
2. Ссылка для скачивания видео с испытаний
3.       Александр Черный Музыкант      alexandrchm@yandex.ru

Источник: http://how-make.ru/elektrichestvo/strajkbolnaja-mina-svoimi-rukami/

Сделай сам землесосную драгу

В этой статье  автор рассказывает о своем опыте для тех, кто заинтересован в создании своей собственной драги и хочет сэкономить значительную сумму денег.

Конечно же, многие старатели хотели бы иметь такое замечательное устройство золотодобычи, как свою собственную землесосную драгу, но цены на это оборудование, к сожалению, высоки.

Однако не стоит забывать и о том, что на заре драгирования, никаких фабрик, производящих драги и в помине не было, а эти небольшие устройства собирались вручную в каком-нибудь гараже.

Поэтому, если вы сделаете ее самостоятельно, вы сэкономите много денег, также как это сделал я.

Конечно, использовать вы будете все самое дешевое, однако не рассчитывайте слишком сильно на то, что обойдетесь символической суммой. Никто не хочет, чтобы все в его драге шаталось, разваливалось или не работало. Устройство должно быть функциональным, надежным и прочным. Вы не зря потратите время, обдумав свой проект и решив, что и как делать.

Подумайте и над тем, что именно вы хотите получить в итоге и что вам нужно, взвесьте все вместе и определитесь с тем, что вы можете себе позволить. Составьте схемы и списки. Пожалуй, лучшее, что в этом случае я могу вам посоветовать – это изучить конструкцию устройств таких хорошо известных марок, как Keene и Pro-line.

Эти компании провели многочисленные исследования своего оборудования, проверили различные настройки, а также усовершенствовали комплектующих своих драг так, что работают они превосходно. Посетив сайты вышеназванных фирм, вы найдете для себя отличные фото этих устройств, просмотрите информацию о тех компонентах, из которых они производятся.

Члены такого клуба могут даже позволить вам самим постоять за драгой. Чем больше общих знаний о драгировании вы получите, тем качественнее выйдет проект вашей конструкции.

Если вы нашли свалку или завод по переработке отходов, то там вы сможете добыть некоторые важные детали по самым низким ценам. Я советую вам взять список необходимых комплектующих и материалов и наведаться с ним в такое место. Там вы можете даже найти нужный двигатель для вашей драги.

Когда вы примитесь, наконец, за свою собственную драгу, первым вопросом, который возникнет, возможно, будет вопрос о том, какого размера вы хотите ее построить.

Чем больше будет драга, тем больше грунта она сможет обработать, но тем больше будет ее вес и стоимость.

Между этими величинами вы и должны найти компромисс, ориентируясь на объем перерабатываемого материала и возможную глубину, на которой вы будете заниматься драгированием.

Еще одним аспектом, над которым стоит подумать – вам лучше строить драгу с диаметром шланга 10 – 12 сантиметров, то есть она должна быть такого размера, чтобы вы один смогли с ней управиться.

Хотя, если вы молодой высокий силач, то возможно сможете унести и 14 сантиметровое устройство, но это отнимет немало сил и времени.

Вам нужен сжатый воздух для дайвинга? Тогда вам понадобиться воздушный компрессор, воздухоприёмный бак, а также оборудование для подводного плавания. Воздух – действительно удобная штука, но это совсем не обязательно: вы всегда можете сделать это позже, если ваш проект хорош и вы планируете установку компрессора на своей драге.

Для строительства вашей драги понадобиться двигатель и насос, а также различные инструменты, например, ножовка, клепальный молоток, отвертки, гаечные ключи и т.д. Чем больше у вас опыта в подобной работе, тем лучше выйдет ваша драга.

Умение пользоваться сварочным аппаратом также очень важно, так как моя небольшая 120 – вольтовая сварка помогла мне решить некоторые довольно сложные задачи в процессе сборки.

Если у вас нет такого устройства, то это еще один повод его купить! Я вам очень советую иметь сварочный аппарат.

Обращайте пристальное внимание на цену деталей и определитесь с тем, что вы можете себе позволить: вы, конечно же, можете сэкономить кучу денег, собирая драгу самостоятельно, но, все же, потратиться придется.

Я настоятельно рекомендую вам подсчитать предполагаемые затраты, прежде чем начать покупать необходимые комплектующие. Убедитесь, что у вас хватит на все денег.

Что касается меня, то я решил приобрести некоторые детали в фирме Keene, поскольку не считаю, что смогу сделать их лучше, чем эта компания. С другой стороны, я купил и некоторые компоненты б/у.

• Все, что я использовал для сборки моей 10 – сантиметровой драги обошлось примерно в треть той суммы, за которую можно купить новую.

Источник: https://zolotodb.ru/news/10425

Как сделать самодельный мопед своими руками

Сегодня мой самодельный мопед, который я сделал три года назад, потребовал первого большого ремонта, и по такому поводу я решил вообще подробно написать, как устроен этот агрегат. Привод на заднее колесо — ременный.

К спицам прикручивается 20-дюймовый обод с просверленными в нем отверстиями, далее винты-гайки-шайбы — и все. Главное — чтобы колесо с ободом пролезло между перьями рамы. Из-за этого на мой основной велосипед конструкцию водрузить не удалось, зато подошла найденная на помойке рама.

Крепление двигателя регулируется по длине и встает вместо багажника:

Собственно, вот что поломалось за три года: перетерся тросик сцепления: сначала он немного пропилил втулку, а потом крякнулся сам. Когда тросик натянут, два боковых ролика плотно прижимают ремень к ведущему шкиву (посередине), и вы едете на моторе. Когда рычаг сцепления отпущен, ремень не натянут и можно ехать на педалях, как на обычном велосипеде.

Двигатель можно заводить ручкой, но проще разогнаться немного на педалях и включить сцепление. Заливать в него нужно смесь бензина и двухтактного масла, как в бензопилу или мотокосу (собственно, мотор от мотокосы здесь и стоит). Через выхлопную трубу выкидывает и немного масла, поэтому периодически нужно вытирать кожух двигателя. В этом году я этого еще не делал:

Рукоятка газа выведена под рычаг ручного тормоза. Тросик напрямую связан с дроссельной заслонкой. Еще есть винт регулировки холостого хода. Если обороты установить очень низкими, двигатель будет ощутимо вибрировать, он ведь одноцилиндровый!

А это рычаг сцепления. Скоба нужна для фиксации троса в натянутом положении, поддел пальцем и все. Над ним — манетка задней планетарной втулки SRAM S7 (7 скоростей, ножной тормоз).

Планетарные втулки очень удобны для велосипедов, живущих в городе: никакой возни с переключателями, скачущими цепями, нет грязи и, главное, можно включать скорости в любом порядке.

Валишь на седьмой, к светофору подкатил, остановился, сразу воткнул третью и с нее стартанул:

• Индикация передач тоже есть, для движения на моторе они значения не имеют, но в очень крутую горку можно и подкручивать педалями, чтобы ехать быстрее. Рычаги сцепления и газа можно поменять местами, но мне удобнее так:

Мопед получился компактным и очень легким: около 25 кг, поэтому его можно легко завозить домой в пассажирском лифте, ставить на балконе или в общем коридоре, возить в электричке, перетаскивать через естественные препятствия и т.п., а в пробках пролезать даже в самое узкое междурядье, куда не сунуться даже скутеристу.

В бак влезает около литра бензино-масляной смеси, на максимальной скорости (50-55 км/ч) этого хватает километров на 40. Но в городе комфортно ездить со скоростью велосипедиста, т.е.

около 30 км/ч, все же конструкция велосипеда (колеса, тормоза) рассчитаны именно на это. Тем более этот велосипед без амортизации и с шоссейными узкими колесами, на большой скорости все неровности асфальта отдаются в руки и задницу.

Но на двухподвесе с дисковыми тормозами, думаю, получится ездить быстрее.

1. Вот еще небольшое видео:

Источник: https://yaustal.com/kak-eto-sdelano/17289-kak-sdelat-samodelnyy-moped-svoimi-rukami.html