Прижим для верстака своими руками

Обработка заготовок на столярном верстаке будет удобной при использовании различных приспособлений, фиксирующих детали на поверхности стола. Своими руками реально сделать как простейшие упоры и прижимы, так и универсальные системы, позволяющие закреплять заготовки любых конфигураций.

Простые деревянные упоры для столярного верстака — чертеж, пример

Самодельные верстачные упоры из древесины не тупят инструмент и не портят торцы деталей. Приспособления разделяются по типу стержня и вставляются в отверстия соответствующей формы.

Прямоугольные клинья не вращаются и обеспечивают абсолютную неподвижность заготовки. Сами упоры изготовить легко, но на выдалбливание квадратных гнезд уйдет много времени и усилий. Эти отверстия целесообразно устраивать в столешницах из массива доски на стадии изготовления столярного верстака.

В рабочих поверхностях, сделанных из листового материала, правильнее использовать упоры с цилиндрическим стержнем. Такие приспособления удобны для закрепления криволинейных деталей, а отверстия для них всегда можно высверлить в нужном месте. Жесткая фиксация прямоугольных заготовок достигается установкой дополнительной планки с двумя стержнями.

Как сделать упор с круглым стержнем

Для стержня верстачного упора подходит береза, вишня, клен или орех. Верхняя планка изготавливается из той же твердой древесины или из фанеры. Низкопрофильный упор можно сделать из ламинированной панели высокой плотности, оставшийся после укладки напольного покрытия.

Определитесь с диаметром стержня. Если планируете позднее приобретать готовые фиксаторы, выберите стандартный размер 19 мм. В случае уверенности в дальнейшем самостоятельном изготовлении приспособлений для столярного верстака используйте диаметр 21 мм.

Такой наружный размер имеют полудюймовые водопроводные трубы, из которых изготавливают самодельные прижимные струбцины. Примерно такой же величине соответствует условный проход трех четвертных труб, подходящих для изготовления круглых стержней из дерева.

Возьмите обрезок трубы диаметром 3/4 дюйма, длиной в 60–80 мм и с резьбой не менее 20 мм. Заточите кромки с одного торца и наверните гайку на другой.

Вставьте приспособление в дюймовую трубу и прогоните через него березовую палку, ударяя сверху тяжелым молотком.

Подрезайте древесину, когда щепки упрутся в гайку. Может показаться, что проще взять трубку длиннее, но пробивать тогда будет намного тяжелее.

Прогнав палку, снимите заусенцы наждачной бумагой. Сделанные таким образом деревянные стержни могут иметь незначительные изъяны, не влияющие на общую форму цилиндра. В начале обустройства домашней мастерской, когда еще нет специальных станков, вы не найдете более простого способа изготовления круглой палки своими руками.

Начертите на заготовках верхние части упоров в нужном количестве и отметьте центры сверления отверстий.

Чертеж верстачных упоров из древесины.

Сделайте перовым сверлом углубления в половину толщины материала. Начинайте сверлить на небольших оборотах, слегка нажимая на дрель. В момент касания на поверхности появятся риски, по которым будет видно, куда следует отклонить инструмент для перпендикулярного сверления.

  • Распилите заготовки, отшлифуйте торцы и раззенкуйте отверстия под шурупы.
  • Нанесите столярный клей на стержень и в углубление.

Соедините детали, прижмите их руками и вытрите излишки клея. Вставьте стержень в отверстие столешницы и закрутите шуруп.

Через десять минут осторожно вытащите упор, выталкивая снизу и не сдвигая детали. Оставьте приспособление до полного высыхания клея.

Сверлите отверстия для верстачных упоров там, где считаете необходимым. Чаще всего они нужны в левой части стола для строгания заготовок и рядом с тисками для совместного использования. Расстояние между центрами отверстий должно быть везде одинаковым и соответствовать размеру длинных упоров. Перед высверливанием прикрепите снизу ненужную доску, чтобы не было сколов при выходе сверла.

 Как сделать упор для распила досок

Расположенный сбоку столешницы упор удобен для поперечного распила досок. Когда он не нужен, его поворотная часть опускается и не мешается. Используйте приспособление вместе с длинным верстачным упором, надежно прижимая доску одной рукой, а другой, работая ножовкой.

Вырежьте деревянные элементы упора из остатков твердой древесины. Сделайте два раззенкованных отверстия в неподвижной части и одно в поворотной планке, точно соответствующее диаметру используемого шурупа.

  1. Схема бокового упора.
  2. Отметьте на торце стола месторасположение подвижной детали на одной линии с верстачным упором.

Закрепите сначала поворотную планку, добавив при необходимости брусок для увеличения толщины столешницы. Далее перпендикулярно ей установите неподвижную деталь.

Универсальные верстачные прижимы

Подвижные крепления позволяют фиксировать на столярном верстаке различные заготовки и съемные рабочие панели. Прижимы передвигаются во врезанных заподлицо с поверхностью стола металлических направляющих с т-образным желобком (Т-слотах), которые могут быть алюминиевыми или стальными.

Схема прижимных приспособлений.

Как сделать направляющие своими руками

Аналог заводских рельс с т-образным пазом легко изготовить из металлической трубы прямоугольного или квадратного сечения. Подходит профиль высотой не более половины толщины столешницы. Сразу подберите болты и разметьте вырез на одной стороне трубы соразмерно диаметру болта.

  • Вырежьте паз болгаркой, подровняйте края напильником и закруглите кромки наждачной бумагой.
  • Подберите подходящие обрезки профилей для изготовления слайдеров, если шестигранная головка меньше желоба и проворачивается в нем.
  • Просверлите отверстия для болтов и нарежьте скобы, рассчитывая их высоту на 1–2 мм меньше, чем внутренний проход профиля.

Как врезать направляющие в столешницу

Используйте ручной фрезер для выборки углубления в столешнице. Если врезаемый профиль шире фрезы, делайте паз за два подхода.

Начертите на поверхности разметку и установите параллельно ей ровную панель. Для предотвращения сколов при выходе фрезы прикрепите вплотную к торцу деревянную рейку.

  1. Настройте ограничитель глубины фрезерования и выберите паз за несколько проходов.
  2. Переставьте панель, вырежьте оставшийся материал и отшлифуйте углубление абразивной шкуркой.
  3. Закрепите направляющие шурупами, сделав в металле углубления под шляпки.

Как сделать простую прижимную планку

Настраиваемые системы зажимов предоставляют множество вариантов закрепления деталей на столярном верстке. Самая простая конструкция – прижимная планка, фиксируемая скользящими в Т-образных треках болтами.

Напилите полосы фанеры, прибавив 20 мм к указанной на чертеже ширине деталей, чтобы позднее обрезать склеенную заготовку и получить идеально ровные торцы. Для средней части сгодятся фанерные обрезки одинаковой толщины.

Чертеж заготовок прижимной планки.

Склейте детали, просверлите зенковкой отверстия на удаление 25 мм от краев и закрутите саморезы с обеих сторон. После высыхания клея отпилите заготовку до чистовых размеров циркулярной пилой.

  • Вырежьте фанерные шайбы диаметром чуть больше ширины прижимной планки.
  • Аккуратно рассверлите в них отверстия под болты.
  • Разместите приспособление на поверхности столярного верстака, наденьте шайбы и закрутите гайками барашкового типа.
  • Прижимная планка отлично подходит для удерживания больших заготовок, а также в качестве бокового упора, вдоль которого можно направлять инструмент, например, при фрезеровании продольного паза.

Как сделать прижимные скобы из фанеры

  1. Простые и удобные прижимы в виде скоб закрепляются на верстаке в тех же Т-слотах, легко перемещаются и позволяют фиксировать разнообразные детали в любых положениях.

  2. Приспособление состоит из фанерной части с пазом, болта со слайдером, шайб, гайки-барашка и металлической втулки.

  3. Для изготовления деревянных элементов потребуется шаблон, его легко начертить на бумаге руководствуясь нашей инструкцией.

Порядок изготовления шаблона

  • Обведите шаблон на фанере и отметьте шилом центр сверления.
  • Сделайте отверстие перовым сверлом диаметром 22 мм.

Подготовьте остальные заготовки и соедините их вместе с помощью столярного клея и шурупов. Отшлифуйте торцы, уделяя особое внимание верхней полуокружности и нижним закругленным частям.

Возьмите полудюймовую трубку, отмерьте на ней отрезок длиной в толщину фанерной скобы. Высверлите по центру отверстие для болта и обрежьте втулку по размеру. Сточите напильником металлические заусенцы и зачистите наждачной шкуркой поверхности.

  1. Соберите прижим, подложив под гайку шайбы.

Прижимная скоба на фото ниже более проста и изготавливается подобным образом. При использовании этой конструкции приходится класть под второе плечо рычага подкладку примерно такой же толщины, иначе будет перекос болта, приводящий к деформации направляющей рельсы.

Увеличьте возможности прижимной системы, изготовив из профильной трубы еще один Т-образный трек. Располагая направляющую между врезанными в столе рельсами, вы сможете закреплять детали в любом месте столярного верстака.

  • Фиксируется такая дополнительная планка по краям короткими болтами, а во внутри профиля находятся небольшие фанерные вкладыши с отверстиями.

Рассмотренные приспособления для столярного верстака просты в изготовлении и подходят для закрепления большинства обрабатываемых заготовок. Дальнейшее занятие столярным делом потребует новых упоров или прижимов, придумать которые поможет смекалка, а сделать позволит приходящий постепенно опыт.

Источник: https://buildip.ru/prisposobleniya-dlia-verstaka-prizhimi-upory.html

Столярные тиски для верстака: делаем своими руками

Мастерскую домашнего умельца, часто работающего с изделиями из дерева, сложно представить без такого полезного приспособления, как столярные тиски. Используя это зажимное устройство, которое несложно изготовить своими руками, можно выполнять различные технологические операции с деревянными деталями.

Читайте также:  Как сделать ловушку для раков (раколовку) своими руками в домашних условиях

Конструкция столярных тисков не настолько сложна, чтобы отказываться от идеи сделать их своими руками

Многие, руководствуясь желанием сэкономить на приобретении столярных тисков, используют для фиксации деревянных деталей подручные приспособления (например, струбцины). Однако такие универсальные устройства не позволяют эффективно выполнять многие технологические операции по дереву, а их металлические зажимные элементы оставляют на мягких деревянных поверхностях неприглядные вмятины.

Если же обрабатываемые деревянные детали должны отличаться не только качеством, но и эстетичным видом, то без тисков, специально предназначенных для выполнения столярных работ, не обойтись. Серьезно сэкономить на приобретении серийных моделей можно и более оптимальным способом – изготовить столярные тиски своими руками.

Самодельный верстак с тисками

Как устроены тиски для выполнения столярных работ

Конструкция тисков для столярных работ состоит из следующих элементов:

  • опоры, которая одновременно является неподвижной зажимной губкой;
  • подвижной зажимной губки;
  • двух металлических направляющих, по которым перемещается подвижная губка;
  • ходового винта, обеспечивающего перемещение подвижной губки;
  • воротка, за счет которого ходовому винту сообщается вращение.

Основные части тисков для столярного верстака

Неподвижная опора столярных тисков надежно фиксируется на поверхности верстака, для чего используются длинные шурупы или болтовые крепежные элементы. Во многих серийных моделях предусмотрена возможность использования сменных накладок на подвижную и неподвижную губки. Такие накладки, повышающие универсальность столярных тисков, могут быть изготовлены из металла и полимерных материалов.

Поскольку верстачные тиски часто используются для обработки габаритных деревянных изделий, в конструкции многих моделей предусмотрен пружинный механизм, который облегчает выполняемые манипуляции.

Такой механизм, который может быть установлен и на самодельные столярные тиски, обеспечивает предварительный зажим детали (окончательно она фиксируется при помощи ходового винта).

Если этот механизм в конструкции верстачных тисков отсутствует, то столяру придется долго держать на весу деревянную заготовку, прежде чем к ней подведется подвижная зажимная губка.

Самодельный фиксатор зажима губок

Рекомендации по изготовлению столярных тисков

Чтобы изготовить предназначенные для осуществления столярных работ деревянные тиски своими руками, необходимо сделать чертеж и подобрать соответствующие комплектующие. В качестве зажимных губок таких тисков используются деревянные бруски. Один из них, служащий неподвижной губкой, фиксируется на поверхности верстака и будет выступать в роли несущей опоры приспособления.

Вам также потребуется резьбовой винт диаметром не меньше 20 мм.

От длины этого элемента, который отвечает за перемещение подвижной губки и, соответственно, за зажим обрабатываемой детали, зависят допустимые габариты заготовки, которую можно зафиксировать в самодельных столярных тисках.

Для изготовления столярных тисков также потребуются две металлические направляющие, в качестве которых можно использовать любые штыри из металла (главное, чтобы они были ровными, а их диаметр составлял не меньше 10 мм).

Детали направляющих можно изготовить на металлообрабатывающих станках или использовать для них стойки от передних амортизаторов легкового автомобиля

Любые деревянные тиски, в том числе и самодельные, управляются при помощи воротка, вращение от которого передается ходовому винту.

В качестве воротка можно использовать длинную металлическую рейку, которая будет вставляться в прорезь головки ходового винта. Такую прорезь необходимо предварительно проточить под толщину имеющейся рейки.

Некоторые домашние мастера в качестве воротка для ходового винта используют обычный гаечный ключ, в который запрессована его головка.

Зажимной узел столярных тисков

Чтобы сделать самодельные верстачные тиски более удобными в использовании, лучше смонтировать на них полноценный вороток. Для этого вам понадобится сварочный аппарат.

Сварка нужна для того, чтобы к концу ходового винта приварить гайку или шайбу, в отверстия которых и будет вставлена ручка-вороток.

Сделав такой вороток, вы значительно упростите процесс управления столярными тисками, и работать с ними будет намного удобнее.

Чертеж ходового вала и воротка

Как говорилось выше, для изготовления подвижной и неподвижной губок столярных тисков вам потребуется два деревянных бруска. В качестве материала изготовления таких брусков лучше всего выбрать сосну: ее древесина достаточно мягкая и одновременно прочная.

В обеих губках необходимо просверлить отверстия соответствующего диаметра: два – для направляющих, одно – для ходового винта. Чтобы такие отверстия на подвижной и неподвижной губках располагались точно относительно друг друга, необходимо сверлить их одновременно в двух брусках.

Для выполнения такой процедуры бруски можно соединить при помощи гвоздей, а после выполнения отверстий снова разъединить их.

Чертеж деревянных губок для столярных тисков

После того как все подготовительные мероприятия будут выполнены, можно приступать к сборке самодельных столярных тисков. Первое, что необходимо сделать, – это надежно закрепить неподвижную губку-опору на поверхности верстака. После этого в отверстия опоры вставляются направляющие и ходовой винт.

Выступающие с задней стороны опоры концы направляющих необходимо зафиксировать, для чего можно нарезать на них резьбу и накрутить гайки. На выступающий конец винта также накручивается гайка. Для того чтобы обеспечить неподвижность такой гайки в процессе работы, ее можно поместить в предварительно подготовленную выборку на поверхности опоры, в которую она должна входить очень плотно.

Скрепление направляющих с подвижной губкой

Когда неподвижная опора столярных тисков, винт и направляющие смонтированы, можно установить на них подвижную губку, для чего в ней уже имеются подготовленные отверстия. На выступивший над передней поверхностью подвижной губки конец ходового винта необходимо надеть шайбу с большим внешним диаметром и накрутить две гайки, которые будут играть роль стопорного элемента.

Закрепление тисков на перевернутой столешнице

После крепления всех элементов можно соединить конец винта с воротком и начинать пользоваться столярными тисками. После того как вы начнете крутить вороток, винт будет вкручиваться в гайку неподвижной опоры, тем самым притягивая к ней подвижную зажимную губку.

Рабочие части губок лучше сделать съемными из твердой древесины

Изготовленные своими руками столярные тиски при необходимости модернизируют, приспосабливая их под деревянные заготовки разных размеров. Так, можно установить более длинный винт, что позволит обрабатывать заготовки большей ширины, менять положение направляющих элементов, что может понадобиться в том случае, если вы решите установить зажимные губки большей длины.

Таким образом, сделать деревянные тиски своими руками несложно. Справиться с такой задачей может даже человек, никогда ранее не занимавшийся изготовлением столярных приспособлений. Конструкция, описанная выше, является наиболее простой, но достаточно эффективной, адаптировать ее к решению определенных задач под силу любому домашнему умельцу.

Если какие-то моменты остались не до конца понятны, то приведенные ниже видео помогут разобраться с конструкцией тисков и процессом их изготовления.

Источник: http://met-all.org/oborudovanie/prochee/stolyarnye-tiski-dlya-verstaka-svoimi-rukami.html

Самодельный откидной зажим для строгания досок

Под этим домиком отец также сделал еще и глубокий погреб для хранения овощей и садово-огородных заготовок. Причем все это он делал практически в одиночку, своими руками и мы с братом помогали ему лишь совсем немного.

Так вот из-за необходимости обрабатывать большое количество досок, отец сделал самодельный откидной зажим для досок, который позволяет быстро зажимать обрабатываемую доску, поставленную на верстак и также быстро снимать ее с верстака уже обработанную.

Мне этот зажим понравился и показался весьма полезным и эффективным так, что я решил и у себя в мастерской со временем сделать точно такой же. Ну а сейчас я хочу поделиться конструкцией этого зажима с читателями – возможно, кому-нибудь это приспособление также может оказаться полезным и нужным.

  • Итак, вот общий вид этого зажима.
  • Вообще, этот зажим состоит из двух основных элементов: деревянного упора, к которому приставляется и прижимается обрабатываемая доска и самого зажима.

Рассмотрим сначала упор. Как видно он сделан из отрезка фанеры, прикрепленного под острым углом шурупами к бруску из твердой древесины (бука). В этот отрезок фанеры упирается и дополнительно самоустанавливается (поджимается к бруску за счет острого угла) обрабатываемая доска.

  1. Сам брусок крепится к дощечке, которая в свою очередь при помощи шурупов закреплена на верстаке.
  2. Далее идет сам зажим, который состоит из трех основных элементов:
  3. Во-первых, это сам винт с прижимной головкой из твердой резины и рукояткой отверточного типа, взятый от старой струбцины.

Во-вторых, самодельная втулка с двумя фланцами, которую отец вырезал из какой-то старой алюминиевой детали. В эту втулку ввернут и закреплен при помощи гайки сам прижимной винт с рукояткой.

  • В свою очередь эта втулка при помощи шурупов, которые вворачиваются в отверстия фланцев, крепится к торцу небольшого бруска из бука.
  • И наконец, третья деталь это сам брусок из бука, который вставлен в прорезь, сделанную в передней боковой стороне верстака, и насажен на ось из длинной шпильки.
  • Нижняя сторона бруска скруглена для того, чтобы он мог поворачиваться вокруг оси.
  • Для того чтобы брусок плотнее держался, но при этом поворачивался в прорези плавно и без особого трения, сбоку к нему прикреплен тонкий отрезок оргстекла.
Читайте также:  Как сделать электронный сигнализатор поклевки своими руками

Таким образом, данный зажим может поворачиваться вокруг оси на 180 градусов.Вот его нижнее положение.

  1. Это среднее положение.
  2. А это верхнее, рабочее положение.

Поскольку деревянный брусок зажима держится в прорези верстака достаточно плотно, то во время работы для удобства, зажим можно оставлять в среднем положении.Для начала работы нужно поставить на верстак доску, кромку которой нужно обстругать или обработать иным способом.

Затем придвинуть эту доску вплотную к упору и закрепить ее при помощи зажима. Все это делается очень быстро, буквально за пару секунд.

Так же быстро, обработанная доска снимается с верстака. Для этого нужно чуть открутить рукоятку зажима и откинуть его в среднее положение, чтобы он не мешал снимать обработанную доску и устанавливать на верстак новую.

Если же нужно прострогать широкую сторону доски, то есть положить ее плашмя, то для этого к верстаку дополнительно прикреплен квадратный отрезок фанеры, который используется в качестве упора.

Зажим при этом откидывается в нижнее положение.Как я уже говорил выше, этот зажим показался мне весьма удобным в использовании. Так что со временем, я, наверное, сделаю себе такой же. Ну а также могу рекомендовать изготовить подобный зажим всем, кому часто приходится обрабатывать доски. Тем более что сделать его достаточно несложно.

Ну и на этом, пожалуй, все! Всем пока и продуктивной работы над самоделками в новом году!

Категория: Самодельные инструменты

Источник: https://www.freeseller.ru/6081-samodelnyy-otkidnoy-zazhim-dlya-stroganiya-dosok.html

Обзор прижимов и упоров Craftsman для верстаков

Когда я делал свой верстак, я вырезал квадратные крепежные отверстия шириной 19 мм в его рабочей поверхности, потому что думал, что они пригодятся. Но я никогда должным образом не использовал их, поскольку не удосужился купить быстрозажимные прижимы и упоры. Я использовал эти отверстия лишь тогда, когда мне требовался упор, в качестве которого я часто использовал просто брусок толщиной 19 мм. 

Поэтому, когда Андрей обратился ко мне с вопросом, не хотел бы я сделать обзор каких-либо инструментов Craftsman, мне стало интересно попробовать новые прижимы и упоры Craftsman для верстаков.

Из моего предыдущего опыта с автоматически фиксируемыми зажимами Rockler для Т-образных желобов, я предположил, что эти новые штифтовые зажимы могут оказаться действительно полезными. Их можно использовать непосредственно с моим верстаком, вместо того чтобы приобретать стол с Т-образными желобами.

Я также получил рабочий стол Craftsman для штифтовых зажимов вместе с длинными и короткими штифтовыми упорами. Вместе со столом Craftsman продаются зажимы, которые можно использовать самостоятельно с вашим собственным верстаком, имеющим деревянную рабочую поверхность. Я сделал отдельный обзор этого стола и штифтовых упоров. 

ШТИФТОВОЙ ТОЛКАЮЩИЙ ЗАЖИМ

Штифтовой толкающий зажим предназначен для прижимания заготовки к упору. В качестве упора может выступать штифтовой упор, или другой толкающий зажим. Вы можете отрегулировать длину стального толкающего стержня в пределах 89 мм в соответствии с шириной заготовки, и когда вы фиксируете зажим, он будет прижимать с той силой, которую вы установите винтом, регулирующим усилие прижима.

Расщепленный на конце штифт соответствует круглому крепежному отверстию верстака диаметров в 19 мм, но его можно устанавливать и в квадратные отверстия со стороной 19 мм, или в отверстия диаметром до 20 мм.

Штифт позволяет зажиму вращаться в любом направлении, как вам нужно.

А когда вы затяните рифленое фиксирующее колесо, штифт раздвигается и прижимается к бокам крепежного отверстия, фиксируя зажим, и не позволяя ему поворачиваться или выходить наружу из отверстия.

Поверхность прижимающей щечки зажима выполнена из упрочненного полимера, не оставляющего царапин. В центре щечки имеется углубление для прижима угла или закругленного материала.   

ПРИЖИМАЮЩИЙ ЗАЖИМ

Прижимающий штифтовой зажим предназначен для приложения усилия к заготовке сверху. Это усилие удерживает заготовку на плоской рабочей поверхности. Зажим вставляется в круглое или квадратное крепежное отверстие размером 19 мм, используя штифт из ребристого алюминия. Вместо того чтобы раздвигаться, как расщепленный штифт, этот ребристый стержень цепляется за боковую сторону крепежного отверстия за счет приложения горизонтального давления.

Длина штифта зажима позволяет прижимать к рабочей поверхности стола заготовки высотой до 165 мм. Зажим поворачивается в любом направлении, а усилие прижима устанавливается регулировочным винтом.  

Не оставляющая царапин прижимающая щечка зажима может передвигаться вдоль рычага зажима, а также регулироваться по высоте, предоставляя больше гибкости в выборе ее положения и угла, под которым она будет прижиматься к заготовке.

Например, вам нужно переместить прижимающую щечку, так как она находится в том месте, где вам нужно просверлить отверстие, или вы хотите отрегулировать ее положение относительно крепежного отверстия верстака, потому что оно или слишком велико, или находится слишком близко (или слишком далеко) от обрабатываемой заготовки.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАЖИМОВ

Как я уже упоминал, для использования толкающего зажима нужно что-то, к чему будет прижиматься фиксируемая заготовка. Для этого вы можете использовать любой упор или другой толкающий зажим. Крепежные отверстия в моем верстаке расположены на расстоянии 152 мм друг от друга, а это означает, что когда я использую толкающий штифтовой зажим, длина стержня которого не превышает 89 мм, то иногда мне приходится вставлять дополнительный упор, чтобы зажим достал до детали.

Из-за необходимости использовать дополнительные упоры с этими зажимами, и из-за большого расстояния между крепежными отверстиями моего верстака, я, фактически, не могу устанавливать толкающие зажимы с таким шагом. Но, с другой стороны, я обнаружил, что прижимающие зажимы весьма универсальны.

Эти зажимы постоянно лежат на моем верстаке, и я их использую чаще, чем быстрозажимные или реечные струбцины, чтобы зафиксировать заготовки на верстаке. На приведенной выше фотографии я использую два прижимающих зажима для фиксации заготовки из фанеры, которую я распиливаю при помощи циркулярной пилы.

Когда я вырезал окошко в двери, я вначале выполнил грубые пропилы с помощью циркулярной пилы, а затем завершил работу при помощи ручной пилы. Прижимающие зажимы в такой ситуации очень удобны, поскольку, сделав пропил, я освобождаю зажимы, поворачиваю заготовку и снова быстро фиксирую ее при помощи зажимов.

После того, как вы сделаете это восемь раз (я всегда проворачиваю заготовку наполовину, хотя можно было выполнять работу в одном и том же положении), то возможность быстрой фиксации и освобождения детали позволяет сделать работу действительно быстро.

Эти зажимы оказались действительно удобными, когда я при помощи фрезера вырезал выемку для установки окошка. Я не мог просто положить дверцу на нескользящую подкладку и вырезать сразу все отверстие, поскольку фреза была длиннее, чем толщина материала. Поэтому мне пришлось приподнять рамку двери, подложив под нее бруски, чтобы вырезать выемку.

Используя прижимающие зажимы, я могу отфрезеровать половину рамки, освободить зажимы, и повернуть ее. Эти зажимы позволяют мне прижимать деталь ближе к центру верстака, чем другие методы фиксации. Это делает работу намного более устойчивой.

Наконец, мне понравилось сверлить глухие отверстия при помощи направляющей и зажима. С прижимающими зажимами для верстака я легко и быстро устанавливаю направляющее приспособление для сверления, а затем просто перемещаю его для сверления другого отверстия.   

Иногда мне приходится удерживать приспособление для сверления, когда я начинаю сверлить отверстие, и я иногда делаю это при помощи быстрозажимных струбцин. Чаще всего это происходит потому, что я не убираю опилки от предыдущего отверстия, и они попадают между приспособлением и заготовкой.

ВЫВОДЫ 

Когда я использовал эти зажимы, у меня создалось ощущение, что они хорошо сделаны и очень прочные. Поначалу я даже не знал, что делать с этим длинным, ребристым алюминиевым стержнем на прижимающем зажиме. Но после того, я использовал его, он оказался не настолько неуклюжим, как мне показалось.

Эти зажимы в использовании очень напоминают зажимы Rockler с автоматической регулировкой для Т-образных желобов, но их большим преимуществом является то, что использовать штифтовые зажимы дешевле, чем приобретать дорогие Т-образные крепления или фрезы для их изготовления.

Все, что нужно, чтобы использовать штифтовые зажимы — это рабочая поверхность и сверло на 19 мм. И за один зажим придется заплатить всего 2000-2500 руб, а не покупать дополнительно рабочий стол, обеспечивающий крепление в виде Т-образного желоба, или делать его самому.

Читайте также:  Коптильня горячего копчения+гриль своими руками

Для кошелька эта различие весьма ощутимо.

Хотя прижимающие зажимы оказались реально полезным, я еще не нашел хорошего применения для толкающих зажимов.

Часть проблемы здесь заключается в том, что учитывая расстояние между моими уже существующими крепежными отверстиями, мне приходится использовать дополнительные упоры или что-то вроде этого, к которым прижимается заготовка.

Другой частью проблемы является то, что хотя они обеспечивают достаточно надежную фиксацию детали, они проявляют тенденцию к подниманию заготовки с поверхности верстака за счет бокового давления.  

Из этого не следует, что при правильном использовании они не окажутся действительно полезными. Фактически, я подумываю о том, чтобы просверлить дополнительные крепежные отверстия на моем верстаке, чтобы можно было использовать эти зажимы.

Данные зажимы изготовлены компанией Armor, и они выглядят идентичными с зажимами Armor Auto-Pro Dog, доступными в Rockler. Единственной заметной разницей является то, что зажимы Craftsman чуть дешевле во время распродаж, которые происходят часто.   

Далее я покажу применение этих зажимов с верстаком Craftsman и штифтовыми упорами. Вы сможете увидеть, что при наличии сети крепежных отверстий оба вида зажимов становятся намного более универсальными, чем когда в вашем распоряжении имеется одна линия таких отверстий на рабочем верстаке.

  • Tweet
  • Share 0
  • +1
  • Pinterest 0
  • LinkedIn 0
  • VKontakte

Источник: https://newstools.ru/obzor-prizhimov-i-uporov-craftsman-dlya-verstakov/

Изготовление верстака-монтажного стола своими руками

Столярный верстак и монтажный стол — необходимые вещи в арсенале любого домашнего мастера. Обработать деревянные заготовки, собрать оригинальное изделие или мебель авторской работы – этим предметам всегда найдётся применение. Но, если столярный верстак чаще всего ассоциируется с картинкой, представленной ниже, то сборочный стол – более редкий гость в домашней мастерской.

При этом монтажный стол жизненно необходим для любого мастера, занимающегося изготовлением деревянных изделий. Как бы тщательно ни были выпилены или отфрезерованы заготовки, финальная операция — сборка — определяет качество будущего предмета. Согласитесь, обидно, если из-за перекоса заготовок или плохо склеенной детали получится брак, а вся работа пойдёт насмарку.

Именно здесь — на финишной прямой, полностью раскрываются все плюсы монтажного стола, но не всегда есть возможность расположить на ограниченной площади и верстак, и сборочный стол. В этом случае можно пойти на компромисс — совместить две функции в 1 предмете — верстаке-монтажном столе.

аlbertfaktor (Пользователь FORUMHOUSE):Я профессиональный шофёр с 40-летним стажем. В последнее время увлёкся столяркой. В этом деле без верстака не обойтись, но и собирать изделие на коленке или на полу —тоже не вариант. Качество не то. Поэтому я принял твёрдое решение — обзавестись универсальным рабочим столом. Посмотрев на цену промышленных изделий, желание их покупать отпало напрочь. Ничего не оставалось, как засучить рукава и сделать всё самостоятельно.

Первое, с чего начал работу albertfaktor — это сбор всей доступной информации и выработка собственной концепции такого стола. Изучив Интернет, пользователь определился со своими пожеланиями. Осталось только построить такой стол.

Нюансы изготовления сборочного стола-верстака

Отказавшись от использования сосновой доски, albertfaktor остановил свой выбор на толстой фанере как более прочном материале. На столешницу пошла фанера толщиной 21 мм и размером листа 1830х1520 мм.

Чтобы свести все отходы к минимуму, лист раскроили следующим образом:

1. Сначала вырезали из фанеры столешницу размером 1800х900 мм.

2. Оставшуюся часть фанеры раскроили на 3 части. 2 заготовки пошли на боковины столешницы, а третья, распиленная пополам — на торцы.

Для удобства пользования столом в нём предусмотрено место для 2-х выдвижных ящиков. Чтобы ящики легко и просто выдвигались, крепятся они на шариковые направляющие.

Одно из главных требований к столешнице монтажного стола — повышенная жёсткость. Короб из фанеры в 21 мм сам по себе уже является прочной конструкцией, но для увеличения жесткости внутри него нужно смонтировать перегородки. Все элементы стола скрепляются друг с другом конфирматами (мебельными шурупами) и сажаются на клей.

При склейке изделий не обойтись без помощи третьей и четвёртой «руки» — быстрозажимных струбцин.

Затем в боковушках лобзиком выпиливаем отверстия под ящики, а сама столешница размечается для высверливания отверстий под крепление различной оснастки.

аlbertfaktor:Разметочная сетка наложена с ячеёй в 150 мм. Отверстия я высверливал в шахматном порядке, сверлом Форстнера, диаметром 2 см. Сверлить чаще не стал. На мой взгляд, этих отверстий достаточно, чтобы зажать деталь любого размера, а на прочность столешницы влияния они не оказывают.

Кроме этого, на боковых стенках стола также высверлили технологические круглые и овальные отверстия. Они необходимы для прижима (например, крепления G или F-образной струбцины) при склейке деталей.

Причём, интересен такой момент — при изготовлении стола аlbertfaktor не использовал чертежей, планов или эскизов. Всё делалось по ходу, но руководствуясь поговоркой «семь раз отмерь, столько же раз подумай, но только один раз отрежь!».

На этом этапе уже стали вырисовываться будущие контуры стола-верстака. Также  пользователь заранее предусмотрел такой вариант, что стол потребуется переместить в другое место. В собранном виде (с ножками) он не пройдёт в дверной проём, поэтому столешница и подверстачье — это две отдельные и разборные части.

На ноги верстака пошла фанера толщиной 16 мм (другой не оказалось), а для соединения закуплены мебельные болты «десятка» (с круглой головкой) длиной от 4 до 6 см.

аlbertfaktor:Столешница и подверстачье крепятся при помощи уголков. Т.к. я не хотел, чтобы ноги выглядели простовато, то сделал их в виде полуокружности, согнув металлическую линейку, как разметочную приспособу и очертив дугу карандашом. Выпилив одну часть, я использовал её, как лекало для разметки остальных ножек.

Для прочности и жёсткости «скелета» ножки монтажного стола усиливаются опорами из сосновых досок и стягиваются между собой растяжками.

Также оставлено место для крепления нижней полки, на которую пошёл клеёный мебельный щит 2х0.4 м, а для боковых бортиков взята доска 95х20 мм. Всё скреплялось конфирматами.

Для прочного соединения полки и ножек аlbertfaktor пошёл на такую хитрость — во время сборки стянул их с помощью талрепа и верёвки.

Работа по изготовлению стола вышла на финишную прямую.

Чтобы конструкция приобрела большую жёсткость, мастер склеил доски-растяжки в пакет из 2-х штук.

 Но теперь, из-за толщины, растяжки на конфирматы закрепить не получись, пришлось прикручивать их на длинные саморезы и сажать на клей.

Кроме этого, пришлось выкручиваться и при скреплении растяжки распоркой. Саморезы отпали. Аlbertfaktor склеил друг с другом 2 куска фанеры толщиной 16 мм и выпилил дырки для гаек, таким образом стянув конструкцию.

Осталось только приклеить по периметру столешницы плинтус из рейки, а также закрепить направляющие для выдвижных ящиков и покрасить изделие.

аlbertfaktor:В принципе, стол уже готов, жесткость отличная, ничего не шатается. Пройдусь морилкой, а потом покрашу его яхтным лаком. Этот лак износостоек и не боится сырости. Для красоты углы стола я обклеили деревянным уголком, который закрыл саморезы и угловое соединение фанеры.

Т.к. стол делается «на вырост» — т.е., по мере повышения мастерства и увеличения сложности работ, к нему будут делать различные приспособления, интересен такой момент, как быстрозакрепляемая планка с гайками.

Планка вырезается из оставшихся обрезков фанеры, края закругляются (для большей эстетичности), и в ней высверливаются отверстия под специальные мебельные гайки, которые заколачиваются молотком в фанеру. Расстояние между гайками – 300 мм. Третье отверстие, под болт, сверлится точно в центре.

Благодаря такому приспособлению, значительно ускоряются монтажные работы по закреплению деталей.

аlbertfaktor:Если нужны гайки для болтового (шпилечного) зажима, поворачиваем планку и совмещаем с двумя отверстиями в столе. Закончили работу — отворачиваем планку в сторону. При затяжке шпильки, при креплении детали на столе, гайки будут только сильнее вдавливаться в фанеру и не выскочат. Отверстие просверлено в размер, гайка плотно заколочена, а «рожки» не дадут ей проворачиваться.

На FORUMHOUSE можно присоединиться к обсуждению монтажного стола-верстака. Вы также можете посмотреть ещё один вариант монтажного верстака и варианты его оснастки.

  • В наших статьях рассказывается, как самостоятельно сделать универсальные складные козлы, и какой инструмент купить для столярной мастерской.
  • Также рекомендуем посмотреть видеосюжеты о том, как правильно обустроить столярную мастерскую и рабочее место столяра-краснодеревщика.
  • Обсудить статью и прочитать другие материалы посвященные загородной жизни вы можете на портале FORUMHOUSE.
  • Подписывайтесь на канал чтобы не пропустить следующую публикацию!

Источник: https://zen.yandex.ru/media/id/592d594b8e557de2f707c29f/5a7affd96104934bac6cce13

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector