Деревянное радио своими руками

Уникальный декор и функциональность деревянного радио делают его достаточно привлекательным предметом интерьера.

Глядя на этот глянцевый деревянный предмет, ощущаешь желание взять его в руки, попробовать тяжесть и гладкость. Но о том, что это – радио, и что оно сделано своими руками, догадается лишь искушенный в таких вопросах человек.

Радио состоит из деревянных колец, которые выполнены из различных сортов древесины и отличаются по цвету и толщине.

Кольца поворачиваются друг относительно друга – таким образом можно увеличить или уменьшить громкость, настроить новую волну. Если вы слушаете радио – его нужно положить на бок — оно само найдет устойчивое положение.

Если радио выключено – его ставят на плоское основание, и оно украшает полочку или комод.

Шаг № 1: Конструкция

Данная модель стала воплощением идеи деревянного радио, в котором все функции регулируются не кнопками, а с помощью поворотных деревянных колец.

Шаг №2: Подбираем древесину

В нашем случае для изготовления радио используются различные сорта древесины. После того, как материал выбран, определите для себя, в какой последовательности будут идти слои и приступайте к выпиливанию. Учтите, что слои отличаются друг от друга диаметром, постепенно расширяясь в середине и сужаясь к краям.

Шаг № 3: Полость

Сложите изготовленные слои друг на друга в том порядке, в котором они будут располагаться в готовом изделии.

Шаг № 4: Придаем форму

Кольца обтачиваются при помощи токарного станка.Будьте аккуратны: одно неосторожное движение может свести на нет все ваши усилия. Соблюдайте технику безопасности и правила работы со станком.

Шаг № 5: Добавляем электронику

Пришла пора превратить нашу деревянную заготовку в действующее радио.Простой набор радиолюбителя должен включать два переключателя: регулировать громкость и менять каналы. Для внутренней сборки понадобится дополнительная опора для электроники, которая согласованно соединена с кнопками- переключателями.Вверху – регулировщик звука, внизу – переключатель каналов. В итоге, профиль переключения и деревянных колец должны совпадать и переводиться в двух направлениях. Кольца вставляются друг в друга, соединяясь безо всякого клея.Если все сделано правильно – радио своими руками готово к использованию. Надеемся, оно доставит вам немало приятных минут. Источник

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Источник: https://USamodelkina.ru/4026-derevyannoe-radio-svoimi-rukami.html

Деревянное радио своими руками

Перевёл alexlevchenko для mozgochiny.ru

Всем привет! Перед вами статья об изготовлении необычного настольного радио своими руками.

Классно, когда внешний вид предмета скрывает его функциональные возможности. Для того, чтобы воспользоваться этим радио придётся включит «Шерлока Холмса» или «Мисс Марпул» ???? Прежде всего окружающие видят простую деревянную скульптуру, которая не дает никаких намеков на то, что это и как её можно использовать. Всё нужно выяснить экспериментально.

Для включения/выключения, настройки диапазона и изменения громкости радиоприемник имеет два вращающихся кольца, лежащих друг над другом. Круглое основание — это динамик, который нужно повернуть, чтобы включить самоделку.

За счёт шарообразной формы и распределения веса, поделка устойчиво располагается на столе (принцип ваньки-встаньки). За исключением электронных частей, радио «шар» полностью изготовлено из дерева. Корпус состоит из слоёв древесины разных пород (слои имеют различную толщину).

Шаг 1: Конструкция

После длительного исследования, десятка различных набросков и мозгового штурма, я наконец-то нашел «идеальную конструкцию». Настройка будет осуществляться кольцами, а не колёсиками потенциометров.

Шаг 2: Подбор древесины

При изготовлении корпуса поделки были использованы различные виды древесины. Распечатываем шаблоны, наклеиваем на древесину и приступаем к распиловке и вырезанию деревянных заготовок.

Шаг 3: Сборка «шарика»

1. Отшлифуем вырезанные заготовки.

Шаг 4: Обточка корпуса

Установим заготовку в токарный станок и начнём шлифовку. При этом, будьте очень осторожны. Почему? Через секунду я был «ошарашен» разрывом заготовки на мелкие куски, но мне повезло и я смог найти каждый кусочек, чтобы снова склеить корпус воедино. Причина разрыва – нестабилизированная заготовка.

Шаг 5: Добавляем электронику

• Специально для поделки был приобретен простой радио-набор, который включал в себя два потенциометра (один для настройки громкости и вкл/выкл радио, второй для выбора диапазона).

Во внутренней части имеются крепления под электронику. В эти крепления устанавливаются валы потенциометров. Верхний для звука, нижний для изменения диапазона.

1. Когда всё подготовлено, отшлифовано и спаяно можно соединять части воедино.

Шаблон поделки

На этом всё! Спасибо за внимание!

(A-z Source)

Источник: http://mozgochiny.ru/idey-dlya-doma/derevyannoe-radio-svoimi-rukami/

Самодельный радиоприемник с низковольтным питанием

Хочу поделиться конструкцией самодельного радио приемника прямого усиления. История постройки следующая. Ради эксперимента решил повторить приёмник прямого усиления с экзотическим питанием от «земляной батареи» и установить его на даче. Приемник предполагалось сделать громкоговорящим с подключением к выносной акустической колонке с высоким КПД. Схема радио простая. Зная, что жизнь радиолюбительской конструкции определяется наличием корпуса, начал работы с постройки корпуса. Хотелось сделать винтажную конструкцию с прикольной шкалой. Так как динамик в конструкции будет выносным, то габариты корпуса определялись размером шкалы настройки.

Постройка корпуса

Для изготовления корпуса было выпилено несколько дощечек из листа облагороженной ДВП толщиной 3мм со следующими размерами:
— лицевая панель размером 210мм на 160мм;
-две боковых стенки размером 154мм на 130мм;
— верхняя и нижняя стенка размером 210мм на 130мм;
— задняя стенка размером 214мм на 154мм;

— дощечки для крепления шкалы приемника размером 200мм на 150мм и 200мм на 100мм.

Конструкция ящика

При помощи деревянных брусков склеен ящик с использованием клея ПВА. После полного высыхания клея края и углы ящика шлифуются до полукруглого состояния. Шпаклюются неровности и изъяны. Шлифуются стенки ящика и повторно края и углы. При необходимости опять шпаклюем и шлифуем ящик до получения ровной поверхности.

Размеченное на лицевой панели окно шкалы вырезаем чистовой пилкой электролобзика. Электродрелью просверлены отверстия для регулятора громкости, ручки настройки и переключения диапазонов. Края полученного отверстия также шлифуем.

Готовый ящик покрываем грунтом (автомобильный грунт в аэрозольной упаковке) в несколько слоёв с полным высыханием и выравниваем неровностей наждачной шкуркой. Также автомобильной эмалью красим ящик приемника. Из тонкого оргстекла вырезаем стекло окна шкалы и аккуратно приклеиваем его с внутренней стороны лицевой панели.

В конце примеряем заднюю стенку и устанавливаем на ней необходимые разъёмы. На днище при помощи двойного скотча крепим пластмассовые ножки. Опыт эксплуатации показал, что для надежности ножки надо либо приклеивать намертво или крепить винтами к днищу.

Крепление ножекЗадняя стенкаОтверстия для ручек

Изготовление шасси

На фотографиях показан третий вариант шасси. Дощечка крепления шкалы дорабатывается для помещения во внутренний объем ящика. После доработки на дощечке отмечаются и проделываются необходимые отверстия для органов управления. Шасси собирается при помощи четырех деревянных брусков сечением 25 мм на 10 мм.

Бруски скрепляют заднюю стенку ящика и панель крепления шкалы. Для крепления применены почтовые гвозди и клей.

К нижним брускам и стенкам шасси приклеена горизонтальная панель шасси с заранее сделанными вырезами для помещения конденсатора переменной ёмкости, регулятора громкости и отверстиями для установки выходного трансформатора.

Шасси приёмникаПанель шкалыГоризонтальная дощечка шассиКрепежные отверстия

Электрическая схема радиоприемника

Опубликованная схема «земляного» радиоприёмника еще на этапе

Электрическая схема приёмника

макетирования работать у меня не стала. В процессе отладки отказался от рефлексной схемы. С одним ВЧ транзистором и повторенным как на оригинале схемой УНЧ приёмник заработал в 10км от передающего центра. Эксперименты с питанием приёмника пониженным напряжением, как у земляной батареи (0.

5 Вольта), показали недостаточную мощность усилителей для громкоговорящего приема. Решено было поднять напряжение до 0.8-2.0 Вольт. Результат был положительный. Такая схема приемника была спаяна и в двух диапазонном варианте установлена на даче в 150км от передающего центра.

С подключенной внешней стационарной антенной длиной 12 метров приемник, установленный на веранде, полностью озвучивал помещение.

Но при понижении температуры воздуха с наступлением осени и морозов приемник переходил в режим самовозбуждения, что вынуждало подстраивать аппарат в зависимости от температуры воздуха в помещении. Пришлось изучить теорию и внести изменения в схему. Теперь приемник устойчиво работал до температуры -15С.

Плата за устойчивость работы – снижение экономичности почти в два раза, из-за увеличения токов покоя транзисторов. В виду отсутствия постоянного вещания, от диапазона ДВ отказался. Этот однодиапазонный вариант схемы и изображен на фотографии.

Монтаж радиоприемника

Самодельная печатная плата приемника сделана под схему оригинала и уже дорабатывалась в полевых условиях для предотвращения самовозбуждения. Плата установлена на шасси при помощи термоклея. Для экранировки дросселя L3 применен алюминиевый экран подключенный к общему проводу.

Магнитная антенна в первых вариантах шасси устанавливалась в верхней части приемника. Но периодически на приемник клались металлические предметы и сотовые телефоны, которые нарушали работу аппарата, поэтому магнитную антенну поместил в подвал шасси, просто приклеив ее к панели.

КПЕ с воздушным диэлектриком установлен при помощи винтов на панель шкалы, там же закреплен регулятор громкости. Выходной трансформатор применен готовый от лампового магнитофона, допускаю, что для замены подойдет любой трансформатор от китайского блока питания. Выключатель питания на приемнике не предусмотрен. Регулятор громкости обязателен.

Готовая шкала печаталась на плотной бумаге  лазерным принтером. Шкалу обязательно надо печатать на плотной бумаге, при перепаде температур и влажности офисная бумага пойдет волнами и прежний вид не восстановит. Шкала полностью приклеивается к панели. В качестве стрелки применена медная обмоточная проволока.

В моем варианте это красивая обмоточная проволока от сгоревшего китайского трансформатора. Стрелка фиксируется на оси при помощи клея. Ручки настройки сделаны от крышек газированных напитков. Ручка нужного диаметра просто при помощи термоклея приклеивается в крышку.

Печатная платаПлата с элементамиМагнитная антеннаКрепление стрелкиШкала приемникаРучка настройкиРучка регулятора громкостиПриемник в сборе

Питание радиоприемника

Контейнер с батареями

Как говорилось выше, «земляной » вариант питания не пошел. В качестве альтернативных источников решено использовать севшие батареи формата «А» и «АА». В хозяйстве постоянно накапливаются севшие батарейки от фонарей и различных гаджетов. Севшие батареи с напряжением ниже одного вольта и стали источниками питания.

Первый вариант приемника отработал 8 месяцев на одной батарее формата «А» с сентября по май. Специально для питания от батарей формата «АА» на задней стенке приклеен контейнер. Малое потребление тока предполагает питание приемника от солнечных батарей садовых фонарей, но пока этот вопрос неактуален из-за достатка источников питания формата «АА».

Организация питания бросовыми батареями и послужило присвоению  названия «Рециклер-1».

Громкоговоритель самодельного радиоприёмника

Громкоговоритель радиоприемника

Не призываю использовать громкоговоритель, изображенный на фотографии. Но именно этот ящик из далеких 70х дает максимальную громкость от слабых сигналов. Конечно подойдут и другие колонки, но здесь работает правило — чем больше тем лучше.

Итог

Хочется сказать, что собранный приёмник, имея небольшую чувствительность, не подвержен воздействию радио помех от телевизоров и импульсных источников питания, а качество воспроизведения звука от промышленных АМ приемников отличается чистотой и насыщенностью.

Во время всяких энергетических аварий приёмник остаётся единственным источником прослушивания программ. Конечно схема приемника примитивная, есть схемы более качественных аппаратов с экономичным питанием, но этот сделанный своими руками приемник работает и со своими «обязанностями» справляется. Отработанные батареи исправно дожигаются.

Шкала приемника сделана с юмором и приколами — этого никто не замечает почему-то!

Если возникнут вопросы или предложения по конструкции, готов поделиться информацией и обсудить предложения.

Итоговый видеоролик

Самодельный радиоприемник прямого усиления

Смотрите далее удачную модернизацию этого радиоприемника

антенна интерьер настройка радиоприемник схема

Вам также может понравиться

Источник: https://sekret-mastera.ru/masterim/samodelnyj-radiopriemnik-s-nizkovoltnym-pitaniem.html

Простое изготовление корпуса для радиолюбительских устройств

Прокофьев Алексей Александрович. “UA3060SWL”

Простая технология изготовления корпусов для радиолюбительских конструкций своими руками

Многие, особенно начинающие радиолюбители сталкиваются с такой проблемой, как подбор или изготовление корпуса для своей конструкции.

Пытаются разместить собранную плату и другие компоненты будущей конструкции в корпуса от старых приемников или игрушек. В законченном виде этот прибор будет выглядеть не очень эстетично, лишние отверстия, видимые головки шурупов и т.д.

Я хочу на примере показать и рассказать как я, буквально за пару часов, делаю корпус для собранного недавно SDR приемника.

Приступим!

Для начала нам нужно сделать приспособление для закрепления деталей будущего корпуса. У меня оно уже готово и я его с успехом использую уже десяток лет.

Пригодится это нехитрое приспособление для точного склеивания боковых стенок корпуса и выдержки углов в 90 градусов. Для этого нужно выпилить из фанеры или дсп детали 1 и 2, толщиной не менее 10 мм , как на фото 1.

Размеры конечно могут быть и другими, в зависимости от того, какие корпуса для конструкций вы планируете изготавливать в дальнейшем.

фото 1:

Корпус будет из пластмассы толщиной 1,5 мм. Для начала замеряем самые высокие детали конструкции, у меня это громоздкие конденсаторы на плате (фото 2).

Получилось 20 мм, прибавим толщину текстолита 1,5 мм и добавим примерно 5 мм для стоек в которые будут вкручиваться саморезы, когда буду крепить плату в корпусе.

Всего получается высота боковых стенок 26,5 мм, такая точность мне не нужна и я округлю это число до 30мм, небольшой запас не помешает. Запишем, что высота стенок равна 30 мм.

фото 2:

Размеры моей печатной платы 170х90 мм, к этому я прибавлю по 2 мм с каждой стороны и получу размеры 174х94 мм. Запишем, что дно корпуса равно 174х94 мм.

Практически все посчитано и приступаю к вырезанию заготовок. При работе с пластмассой удобно пользоваться монтажным ножом и линейкой. Буквально через 10 минут у меня получилась задняя стенка и заготовки боковых стенок (фото 3).

фото 3:

Далее зажимаем заднюю стенку в наше, ранее сделанное “устройство” и приклеиваем боковую стенку, которая в моем случае имеет размер 177х30 мм ( фото 4. а).

Также как и первую стенку, приклеиваем вторую, повернув заготовки другой стороной (фото 4. б).

Для склеивания стенок корпуса используется “Суперклей” (для большей прочности можно затем пройтись по уголкам клеевым пистолетом, также и все провода можно собирать в жгут и приклеивать к стенкам корпуса).

фото 4:

На фото 5 (а) виден результат моего труда. Когда правильно приклеены боковые стенки и выдержан угол 90 градусов, можно с легкостью вклеить оставшиеся 2 стеночки и монтажные стойки для крепления платы. В моем варианте одна стенка глухая, а вторая с отверстиями для подключения разъемов (фото 5 б).

фото 5:

После склеивания всего корпуса следует закруглить надфилем или наждачной бумагой все углы, это придаст корпусу плавные линии и он не будет похож на кирпич. После того как все будет готово, установлена плата, несколькими каплями клея приклеиваем крышку устройства (фото 6).

• фото 6:
• 
• Ну и полностью собранный приемник в корпусе (фото 7) теперь установлен на стене, не мешает и не портит интерьер моего рабочего места.
• фото 7:
• 

Вот и все! На все слесарные работы я затратил пару часов и первый вопрос жены был: “что это у нас за сигнализация?” (шутка!)
Успехов в творчестве!

Источник: http://radio-stv.ru/ot-chitateley/prostoe-izgotovlenie-korpusa-dlya-radiolyubitelskih-ustroystv

Приёмник ретро своими руками

 Самодельный приёмник
всегда работает лучше. Его музыка слушается задушевнее, и даже новости и погода
всегда радуют меня. Почему так? Не знаю.

  Поворот регулятора
громкости, щелчок и вздрагивает силовой трансформатор. Несколько секунд стоит
полная тишина. Наконец, у основания радиоламп разгораются красные точки, эти
нити накала.

Их уже хорошо видно в верхней части стеклянных колб. В полутёмной
комнате оживает конструкция, напоминающая инопланетный город. Нарастающий шум в
динамике забивается иностранной речью и музыкой. Как давно это было.

Возможно,
это будет завтра.

В приёмнике
обязательно должна остаться лампа. Я сделаю на ней усилитель низкой частоты. Ламповое звучание должно остаться, оно
несравнимо с другим звуком.

 И обязательно должен быть диапазон средних
волн, при своей предельной доступности в ночное и вечернее время на нём можно
принимать станции из Европы. Конечно дальность на коротких волнах лучше, но не
хочется всё усложнять. Так уж сложилось, что средние и короткие волны – это
основной источник мобильной информации, который никогда не подводил меня.

  На этих диапазонах я раньше узнал о
Чернобыльской аварии и о событиях в Москве в 1991 году, когда завис УКВ
диапазон, передавая по всем программам классическую музыку.

 Решено, будет средневолновый диапазон, сам тракт
этого диапазона будет выполнен по схеме
прямого усиления типа 3 — V —
2. На протяжение двух веков меня не покидает мечта сделать приёмник прямого
усиления, работающий не хуже, чем приёмник супергетеродинного типа.

С появлением
некоторых современных материалов это стало возможно, хотя и трудоёмко, но
последнее меня никогда не останавливало, именно в этом заключается творчество.

Схема высокочастотной части будет сделана
на транзисторах, а усилитель низкой частоты на комбинированной лампе (две лампы
в одной колбе).

 Без
высококачественных музыкальных программ с частотной модуляцией уже никак не
обойтись. Поэтому обязательно будет диапазон FM (88 – 108)  или бывший
отечественный диапазон УКВ.

Для простоты можно использовать готовый
супергетеродинный высокочастотный блок от карманного приёмника,  подключив выход его частотного детектора  к ламповому усилителю низкой частоты, но можно
пойти и по трудному пути, решим по ходу.

 Таким образом, в
одном корпусе получится средневолновый приёмник прямого усиления на
транзисторах, супергетеродин FM
диапазона, выполненный на микросхеме и общий ламповый усилитель звука.
Транзисторы и микросхемы никто не увидит, в глаза будет бросаться одна только
радиолампа, и, демонстрируя конструкцию, я буду говорить:

 — Вот, умели раньше
делать, всего одна радиолампа, а сколько станций принимает! А звук — то какой!
Только послушайте….

•                               Приступаем к первой
  части проекта.
•             Трёхкаскадный селективный усилитель высокой
  частоты.
•                                                      
  Схема.

Особенность схемы – это наличие перестраиваемых контуров во
всех трёх каскадах усиления высокой частоты. Здесь трёх секционный блок
конденсатора переменной ёмкости из старой радиолы используется полностью.

Но
его всё равно не хватило на входной контур, и поэтому преселектор
широкополосный, состоит из фильтра, сосредоточенной селекции, выполненный на
ферритовом стержне, он же является магнитной антенной приёмника.

Первоначально
я хотел отказаться от магнитной антенны и использовать только внешнюю, как в старых
конструкциях. Но на сегодня практика показала, что без магнитной антенны,
которая обладает диаграммой направленности, а, следовательно, способна отсекать
ненужные помехи, не обойтись.

Проводной Интернет, зарядки сотовых телефонов,
дешевенькие преобразователи напряжения других электронных устройств полностью
«убивают» средневолновый диапазон своими излучениями на этих частотах.

 Каждый каскад работает
в режиме, обеспечивающем устойчивый коэффициент усиления,  благодаря применению отрицательных обратных
связей, каскодной схемой включения второго каскада, неполным включением
контуров и наличием резисторов в коллекторах транзисторов, гасящих их усиление
и уменьшающее взаимовлияние между ними в процессе настройки, а также
раздельными дополнительными фильтрами по питанию. Опыт показывает, что
многокаскадный перестраиваемый усилитель высокой частоты склонен к
самовозбуждению, к неустойчивой работе, а поэтому приняты все меры, как я
считаю, обеспечивающие усилителю нормальную работу.

Фото ферритового дросселя.

Конструктивно каждый каскад
усилителя закрывается экраном, и каждая катушка выполнена в экране, а сам экран
для неё выполнен в виде катушки, для подчёркивания стиля ретро.

Эскиз катушки в экране.

Внутри такого
экрана расположен дроссель промышленного производства на ферритовом сердечнике,
с индуктивностью 200 микрогенри.  У
дросселей я отматывал половину витков, делал отвод и восстанавливал после этого
катушку. Сама же магнитная антенна в настоящий момент нуждается в доработке,
так как имеет большую неравномерность по диапазону (около 10 децибел). С ней
приёмник работает лучше, чем с обычным полосовым фильтром на дискретных
элементах и внешней антенной.

Для проверки усилителя высокой частоты используется внешнее
питание от 3 до 9 вольт. В качестве усилителя низкой частоты можно подключить
усилитель на микросхеме TDA 7050, что в статье «Высокоомный телефон для детекторного приёмника».
Сразу
получился приёмник 3 — V -1.

   Регулировка.

 Приёмник заработает
сразу, но нуждается в небольшой регулировке. Настроившись на радиостанцию в верхней
части диапазона, добиваемся максимальной громкости подстрочными конденсаторами,
а внизу диапазона кусочки феррита фиксируем компаундом рядом с катушками по максимальной
громкости приёма.

 Если приёмник
работает неустойчиво, склонен к самовозбуждению, то необходимо увеличить
номиналы резисторов R 5;
9;11 -13, или номинал конденсатора С13, или добавить такой конденсатор в
следующие каскады.

 После регулировки измерил
полосу пропускания приёмника по трем децибелам.  Внизу диапазона получилось 15 килогерц, вверху
70 килогерц. Чувствительность со входа от внешней антенны не хуже 200
микровольт и 20 микровольт по диапазону, плавно улучшается с ростом частоты,
что соответствует приёмнику как третьего, так и высшего классов, согласно
ГОСТ
5651-64.

 Чтобы не расстраивать
себя, решил не измерять селективность (избирательность) по соседнему каналу.
Остроту ощущений оставил на полевые испытания. Решил просто удостовериться, как
будут приниматься две мощные радиостанции:

 1. РТВ – Подмосковье
846 кГц, 75 кВт, в 40 км от места испытания.

 2. Радио России 873
кГц, 250 кВт, более 100 км.

Ведь разнос между ними составляет всего 26 кГц. Первая
радиостанция слушается отлично, нет пролазов соседней станции. При
прослушивании второй радиостанции – оценка на четыре, если прислушаться, то
слышны пролазы от первой. Это самое неприятное место во всём приёмнике.

 Уверенно принимается «Радио
Свобода» с мощность передатчика 20 кВт, находящаяся более 130 км от места. К
вечеру диапазон оживает, принимаются радиостанции из Украины и Беларуси.

 Зачем я всё это
сделал, сам не знаю. Просто у меня теперь есть радиоприёмник в одном единственном
экземпляре, с неповторимой конструкцией, с душевным звучанием, с воспоминаниями
по детству и юности.

      Продолжение
следует, предстоит собрать еще ламповый усилитель.

Часть фотографий, отображающих процесс изготовления, размещена в конце статьи

                            «Соревнование между приёмниками — ветеранами»

.
                             Дополнение. Сентябрь 2012 год.

Магнитная антенна на ферритовом стержне.

 С этим полосовым
фильтром сосредоточенной селекции, выполненным на ферритовом стержне, магнитная
антенна более эффективна. Особенно это заметно в городе, где много помех.

Частотная характеристика из трёх резонансных контуров в диапазоне частот
средних волн, хотя и имеет большую неравномерность в полосе пропускания, но
хорошо подавляет помехи вне диапазона.

 Без
внешней антенны приёмник берёт радиостанции из ближнего зарубежья.                             

Антенна магнитная на ферритовом стержне.

Окончательная схема ВЧ части приёмника прямого усиления. Т1 — Т4  — 3-х каскадный усилитель высокой частоты (УВЧ). Т-5 — детектор на транзисторе.

Дальше не буду усложнять.Другое дело диапазон FM!     Смотрите статью:

Источник: http://dedclub.blogspot.com/2012/08/blog-post_14.html

Как сделать радио в домашних условиях

Вам понадобится

• Провод с эмалевой или шелковой изоляцией диаметром 0,3-0,6 мм
• Круглый ферритовый стержень от старого радиоприемника
• Тетрадный лист
• Клей БФ или нитроцеллюлозный
• Конденсатор 1500-4000 пФ
• Клеммы
• Гнезда для антенны, для заземления, для телефонов
• Телефоны высокоомные или телефоны низкоомные и понижающий трансформатор (например, выходной от старого радиоприемника, ТВК от старого телевизора или трансформатор от трансляционного динамика)
• Диод полупроводниковый точечный германиевый (например, Д9, Д2, Д18, ГД507, Д310)
• Антенный провод медный голый диаметром 3-5 мм (можно антенный канатик) 15-20 м
• Провод медный многожильный изолированный
• Пластина из изолирующего материала — гетинакса, текстолита, оргстекла
• Паяльник
• Дрель

Инструкция

На ферритовый стержень намотайте полоску бумаги шириной 7-8 см. Бумагу намотайте в несколько слоев, закрепляя их клеем БФ так, чтобы получить плотный бумажный цилиндр. Цилиндр должен легко перемещаться по ферритовому стержню после высыхания. На полученный цилиндр намотайте 100 витков провода с эмалевой или шелковой изоляцией. Наматывайте провод виток к витку. Концы обмотки закрепите клеем. Получилась катушка, которая на схеме обозначена L1. Соберите приемник согласно указанной схеме. Полярность включения диода в данном случае значения не имеет. На выход приемника подключите высокоомные наушники (телефоны) Если таковых под рукой не найдется, можно использовать низкоомные — например, от плеера. Но их можно подключить только через понижающий трансформатор. В этом случае высокоомная обмотка трансформатора подключается к выходу приемника, а наушники — к низкоомной обмотке.

Детекторный приемник не может работать без хорошей антенны и заземления. Сделайте заземление.

С помощью гибкого многожильного провода соедините вывод «земли» приемника с зачищенной от краски и ржавчины трубой батареи центрального отопления.

Еще лучше соединить этот отвод с закопанным в землю на глубину 1-1,5 м металлическим предметом. Желательно, чтобы в этом месте и на этой глубине земля была влажной.

Антенну рекомендуется располагать как можно выше. Например, на крыше дома. Можно с пмощью груза забросить ее на высокое дерево. В крайнем случае, расположите ее по периметру комнаты в вашем жилом доме. Правда, в железобетонном доме такая антенна работать не будет. Антенной служит голый медный провод длиной 15-20 м.

Настройте приемник на радиостанцию путем перемещения ферритового стержня внутри катушки индуктивности. Если окажется, что ни одна радиостанция не попадает в диапазон настройки или слабо слышна на краю диапазона, изготовьте другую катушку, с большим илименьшим количеством витков. Обычно в катушке может быть от 60 до 220 витков.

Обратите внимание

Если у приемника наружная антенна, то для обеспечения грозобезопасности необходимо замкнуть с помощью какого-либо простого переключателя провода антенны и заземления, когда вы не пользуетесь приемником, либо во время грозы. Приближение грозы можно заметить по появляющемуся в наушниках треску электрических разрязов.

Полезный совет

В качестве металлического предмета для заземления подойдут старое ведро, кусок батареи, водопроводной трубы и т. д.

Источники:

• как сделать радио своими руками

Источник: https://www.kakprosto.ru/kak-30976-kak-sdelat-radio-v-domashnih-usloviyah