Развертка из напильника своими руками

Нож — это не просто верный помощник по хозяйству, но и настоящая страсть для многих мужчин. Страсть, завязанная на уровне первичных инстинктов. Правда, стоимость хорошего брендового лезвия стартует от 150$, а качество дешевых копий только расстраивает. Но если есть дача, добротный клинок можно выковать и самому. Рассказываем, как это сделать.

Выбор дизайна

За красивыми лекалами отправляйтесь на рынок, там за символическую цену можно приобрести визуальные копии лучших мировых брендов. Кроме своего внешнего вида подобным безделицам похвастаться нечем, но ведь и вы их не ради стали покупаете, а ради рисунка.

Конечно, если уверены в своем художественном вкусе, то можно нарисовать себе нож самостоятельно. Мы же советуем испытать силы, изготовив простенький Roselli R-200. Имея незамысловатый дизайн клинка и широкие спуски, данная модель не доставит новичку много хлопот.

Кузня

К сожалению, для большинства моделей ширина напильника слишком узка, да и такая толщина металла вам не нужна. Словом, без кузни не обойтись. Чтобы ее организовать, вам понадобится горн и наковальня. В качестве последней можно использовать любую толстую и ровную металлическую чушку, например, обрезок рельсы. А вот с «печкой» придется повозиться.

В продаже встречается немало подобных штуковин, но стоят они недешево – от 80 тысяч рублей. А потому лучше всего сделать горн самостоятельно – выложить его из огнеупорного кирпича.

Посмотрите на схему классической кузнечной печки.

1. Подача воздуха для дожигания газов. Можно взять любую металлическую трубку диаметром в 1–2 см.
2. Дымоход
3. Проем для загрузки материала
4. Топочная камера
5. Колосниковая решетка. Можно приобрести готовую, а можно насверлить дырок в толстой чугунной сковородке.
6. Зольная камера. Обычная металлическая коробка.
7. Труба для подачи воздуха

8. Окно для загрузки топлива. При желании без него можно и обойтись.

• В качестве компрессора можно использовать пылесос, а вытяжка подойдет и кухонная.
• Как видите, ничего сложного!
• Ковка

Перед тем, как разжигать огонь, напильник нужно слегка подготовить. Зажмите его в тиски и болгаркой спилите насечки, заодно избавите металл от ржавчины. Раскочегарьте горн и положите в угли заготовку, медленно разогрейте ее до 900°C. Если у вас нет температуромера, градусы можно определить и на глаз, ориентируясь по цвету металла.

Температурный режим в металлургии штука серьезная, а потому постарайтесь его соблюдать. Когда заготовка раскалилась до нужного вам цвета, настало время постучать молотком. Берите железку плоскогубцами и несите на наковальню, где в процессе ковки придайте пластине необходимую форму и толщину. Металл вам еще предстоит шлифовать, а значит, миллиметра 2–3 он обязательно потеряет.

Подрезка и черновая шлифовка

Когда вы поймете, что форму железу точнее уже не придашь, пора снова взять в руки болгарку. Разберите купленный китайский нож и, используя его вместо лекала, перенесите на заготовку нужные очертания. А потом отсеките алмазным кругом все, что осталось за линией разметки.

На этом же этапе заготовку необходимо отшлифовать, добиваясь нужной толщины стенки. Идеально подойдет шлифмашинка или гриндер. Но если есть время и терпение, вся работа выполняется и обычным напильником.

Теперь о спусках – их тоже желательно выполнить еще до закалки. Для того, чтобы правильно произвести разметку, у мастеров есть свой метод.

Возьмите темного цвета маркер и зарисуйте им лезвие заготовки как с одной, так и с другой, хотя бы до половины.

Теперь, взяв в руки штангенциркуль, установите на нем необходимую ширину спуска и, ведя одной губкой по периметру лезвия, другой отчертите на металле параллельный кромке след.

И вновь – формировать спуски удобнее всего на шлифовальном электроинструменте. Но помните: спуск — это не заточка! Толщину лезвия в режущей части нельзя сводить тоньше двух миллиметров. Иначе при закалке она треснет. С другой стороны, на всем протяжении лезвия, на одном и том же расстоянии от кромки должна соблюдаться одинаковая толщина метала. Это очень важно для последующей заточки.

Термообработка

Чтобы сталь проявила себя в лучшем виде, ее нужно правильно закалить, а потом столь же правильно «отпустить». Простейшая обработка для У-13 (для других марок стали нужно искать свои рецепты) проводится так.

Лучше всего подойдет зонная закалка, а потому возьмите жаростойкий герметик для кладки каминов (можно купить в любом строймагазине) и нанесите его на лезвие, как показано на фотографии.

Таким образом, вы защитите от термообработки обух клинка, сохранив ему вязкость. Через сутки, когда мастика высохнет, вновь разожгите горн и разогрейте там заготовку до 900°C после чего опустите ее в холодную воду острием вниз. Пару мгновений, и закалка готова. Можно соскабливать герметик и производить «отпуск».

Проще всего «отпустить» метал в обыкновенной кухонной духовке. Для этого разогреваем ее до 200°C и оставляем там лезвие на два с половиной часа. Потом выключаем газ и даем металлу остыть – обязательно вместе с духовкой!

Заготовка после этого будет выглядеть вот так.

Шлифовка

И вновь возвращаемся к шлифмашинке. Установите на нее грубую наждачку (№120) и еще раз обдерите клинок, избавляя его от заметных дефектов. Должно получиться, как на фотографии.

Далее зажмите заготовку в тиски и поочередно обработайте ее триста двадцатой, четырехсотой и шестисотой наждачной бумагой. Шлифовать нужно каждый раз перпендикулярно к направлению предыдущей обработки.

После этого пастой ГОИ металл доводится до состояния зеркала.

И последний этап — протравливание. Просто окуните лезвие в баночку с раствором ортофосфорной кислоты и дайте ему там «покупаться» часика полтора. Образовавшаяся в результате оксидная пленка неплохо защитит сталь от коррозии.

Изготовление рукоятки

Дизайн рукоятки, конечно, дело индивидуальное. Кому-то по душе пластмасса, другим текстолит. Мы рекомендуем использовать мягкие сорта дерева, например, яблоню.

Но перед тем, как браться за рубанок, позаботьтесь еще об одной детали – больстерах (небольшая металлическая пластина, которая находится между лезвием и рукояткой). Больстеры можно выточить из нержавеющей стали или позаимствовать из ранее разобранного ножа.

Вещь эта носит исключительно декоративный характер, так что можно довериться даже китайскому производителю.

Все черновые работы по формированию ручки удобно проводить неоднократно упомянутой выше шлифмашинкой (просто незаменимый при производстве ножей инструмент!).

Конечно, чистовую доводку все равно придется делать руками, но на общем фоне это мелочи. Главное, помнить, что «наждачку» надо постепенно менять на более мелкую.

В финале, чтобы защитить свой труд, обезжириваем дерево и погружаем его на несколько минут в разогретый воск. Это не только защитит рукоять от влаги, но и не позволит ей скользить в ладони.

Заточка

И наконец, заточка. Это тот процесс, который может превратить кусок красиво обработанной стали в настоящую бритву либо испортить его навсегда.

Поскольку над изготовлением ножа уже пролито немало пота, второй вариант нежелателен. А потому оговоримся – никакие электронаждаки для столь деликатного процесса не годятся.

Мало того, что на высоких оборотах можно нечаянно отхватить лишнего, еще есть риск перегреть металл в месте заточки, сделав непланируемый отпуск.

Лучше всего для формирования режущей кромки подойдут профессиональные точилки либо их самодельные или даже китайские аналоги.

Первым делом закрепите лезвие и выставьте угол заточки 17-20°. На штанге закрепите грубый абразивный брусок. Если вы пользуетесь алмазными точилами, это будет «extra extra coarse» или, минимум, «coarse». Но во втором случае работать придется несколько дольше.

После того как нож закреплен, и абразив выставлен, начинайте заточку. Брусок ведите только перпендикулярно режущей кромке. Через каждые 15-20 движений промывайте абразив мыльным раствором. Когда снимете необходимую толщину металла, переверните лезвие и продолжайте работу с другой стороны.

После грубой заточки следует доводка. Вновь, если берете алмаз, то это класс бруска «extrafine». Если керамический камень, то зернистость будет 1000. Инструмент при этом должен двигаться вдоль лезвия, то есть перпендикулярно предыдущей заточке.

И наконец, для полировки применяйте алмаз «extra extra fine» или керамику зернистостью около восьми тысяч. Более мелким инструментом полировать уже не имеет смысла. При работе вновь измените движение бруска, работая им перпендикулярно кромке. Этот момент очень важен. Финальная шлифовка никогда не должна производиться вдоль лезвия, только поперек!

Ну вот, и все. Путь превращения напильника в нож пройден. Можете попробовать им побриться!

Источник: https://www.mechtaevo.ru/blog/post_4451

Фигурные надфили своими руками. И мини-стамески тоже | Резьба по дереву, кости и камню

Представим картинку – Приходите вы вечером с завода, домочадцы каждый своим делом занят, за стеной соседи шебуршат, в общем, всё как всегда. Часам к девяти вечера добираетесь вы до своего заветного верстачка, а на нём стоит ваш очередной шедевр.

За прошедшие вечера поковыряли-порезали стамесками вы его знатно и теперь возникло у вас желание шедевр ваш отшлифовать в самых труднодоступных местах.

А тут проблема – шкурка, свёрнутая в рулончик не слишком удобна в этих самых местах, шкурка наклеенная на палочки, быстро выходит из строя, бормашина шумит аж до мата из-за стенки от соседей, хвалёных фирменных ювелирных гнутых напильников у вас нет. Нет даже китайских гнутых рашпилей. Что делать?

Тогда берём весь набор надфилей или только те, профили которых нам нужны. Берём пару пассатижей и идём на кухню.

Тут возникает важный момент – если ваша жена или мама недопонимают вашего увлечения резьбой и инструментом, то необходимо молчком дождаться, когда они уйдут с кухни. Ибо изготовление инструмента сродни выпечке хлеба – требует хорошего настроения, светлых мыслей и не допускает никакой ругани.

На стол рядом с газовой плитой ставим банку холодной воды. Освобождаем газовую плиту от всего лишнего и с одной конфорки снимаем рассекатель. Зажигаем спичкой огонь, получаем газовый факел почти как у автогена, только слабее. Но нам много не надо.

Берём надфиль пассатижами чуть выше середины рабочей поверхности и греем его конец до красного цвета.

После этого вторыми пассатижами берёмся за кончик нагретой части и в пламени нашего факела аккуратно гнём надфиль до нужного нам радиуса. Делать это надо без излишнего фанатизма. При изгибе до малых радиусов надфиль, как правило, ломается по насечке.

После этого перехватываем надфиль пассатижами за нерабочий конец и греем рабочую часть до красного-светло-красного цвета.

Быстро опускаем его в банку с холодной водой.

Тоже самое проделываем с остальными нужными нам надфилями.
Всё! Вытираем надфили после остывания сухой тряпкой и идём к нашему любимому шедевру шлифовать труднодоступные места. При этом радуемся тому, что всё это мы проделали почти бесшумно и в течение 10-15 минут с одним перекуром.

Надфиль с незализанной рабочей поверхностью по дереву штука довольно агрессивная в плане съёма материала. В то же время при нежном, без сильного нажима шлифовании можно получить достаточно гладкую поверхность.

Необходимо отметить ещё один момент. Для дерева свои надфили, для кости свои, а для металла свои. Те напильники и надфили, которыми мы работаем по металлу, не стоит применять по дереву.

Надфиль будет служить вам верой и правдой гораздо дольше, если во время работы, вы будете чистить рабочую часть специально купленной для этого обыкновенной зубной щёткой. При работе со смолистыми породами дерева забившийся надфиль удобно вымочить в скипидаре и также вычищать щёткой.

В особо неприятных случаях можно потратить немного личного драгоценного времени и под лупой вычистить забившуюся часть обыкновенной швейной иглой. Надфиль мал и не широк, времени на это уйдёт не много.

Кстати, почему советский надфиль? Только по тому, что с нынешними российскими, а так же китайскими я эту процедуру не проводил, а по сему результат гарантировать не могу.

По этой же технологии можно спокойно калить мини (микро) резцы из надфилей

Добавляется процедура отпуска. Перед ней изготовленную из надфиля заготовку необходимо отшлифовать – отполировать от окалины. Это надо для того, что бы хорошо были видны цвета побежалости при дальнейшем нагреве.

После этого нагревая её над нашим газовым факелом в средней части добиться соломенного-тёмно-соломенного цвета побежалости в районе будущей режущей кромки. После чего помахивая надфилем в воздухе, охлаждаем его.

Тут опять же надо без фанатизма, осторожно. Главное не перегреть сильнее необходимого. Иначе процесс калки придётся повторить.
После этого шлифуем, полируем заготовку. Выводим режущую кромку.

При желании вставляем наш резец в рукоятку и работаем.

Прошу прощения у профи, а так же тех, кто давно это всё прошёл и забыл.

Написано для таких же любителей, как и я сам. И для тех, кто по тем или иным причинам не может купить требующийся в данный момент инструмент.

Источник: http://www.rezbaderevo.ru/figurnye-nadfili-svoimi-rukami-i-mini-stameski-tozhe

Изготовление ножа из напильника своими руками

Необходимые материалы

Самодельный нож можно изготовить из следующих материалов и инструментов:

• Толстое сверло для обработки металла;
• Шатун от мотора;
• Штангенциркуль;
• Финка;
• Труба;
• Ключ торцевого типа;
• Рессор (считается самой распространенной заготовкой);
• Напильник.

Как правило, любое холодное оружие делается с помощью наковальни и молота. Для заготовок, которые перечислены выше, это особенно актуально, ведь им необходимо придать определенную форму. Даже та же рессора нуждается в ковке, иначе нож получится серповидным. Но тут есть одно исключение — ножик из напильника.

Качественные образцы напильников производились 30−50 лет назад. Металлургическая промышленность СССР придерживалась всех стандартов и нормативов, связанных с легированием стальных сплавов. Если у вас получится найти такой материал (пускай и ржавый), то его можно с уверенностью использовать.

Особенности ковки напильника

Если в вашем распоряжении есть кузнечное оборудование и соответствующие навыки обработки, то можно сделать качественное режущее приспособление. Зачем вообще нужна ковка, ведь у заготовки и без этого подходящая форма? Причин несколько:

1. В процессе ковки у металлического сплава появляются новые свойства, увеличивается его эластичность и прочность.
2. Толщина напильника слишком большая для ножа, потому часть материала нужно снять.
3. Придав изделию форму, вам потребуется гораздо меньшее количество времени для финишной обработки.

Кроме того, вы предотвратите появление насечек. Если же у вас нет ни знаний, ни оборудования кузнеца, то сделать лезвие из обыкновенного напильника можно и другим способом. Стоит отметить, что отыскать натуральный напильник, сделанный в Советском Союзе, достаточно трудно. А дешевая продукция сделана из обыкновенных стальных сплавов и подвергается сильному закаливанию.

Для проверки качества материала напильник нужно расположить на самом краю стола, после чего ударить молотком по хвостику. Если он сломается, то кончик подвергался закалке, если же металл лишь согнется, значит, это настоящая легированная сталь.

Единственный недостаток этого материала — трудоемкое и весьма кропотливое изготовление ножа в домашних условиях. Преимущества же налицо — клинок получается очень долговечным и крепким.

Поэтапная инструкция по изготовлению

Для самостоятельного изготовления ножа из напильника потребуются:

• Советский напильник-донор;
• Ножовка для обработки металла;
• Рабочий напильник с крупной и удобной рукояткой;
• Деревянный брусок и наждачка;
• Тиски и рабочий верстак;
• Пара струбцин;
• Уголь (шашлычный или древесный) для горна;
• Отработавшее масло, которое будет использоваться при закалке.

Качественный самодельный инструмент выйдет из напильника, у которого зубчики уже сточены. В таком случае вам не нужно будет избавляться от них самостоятельно.

Сначала металлический сплав нужно отжечь. Тут не обойтись без «походного» горна. Накидываем земляной очаг, в который нужно опустить приточную трубку, воспламеняем уголь. Воздух в приточную трубку можно подавать обыкновенным компрессором, который предназначен для накачивания матраса.

После того как сталь нагреется докрасна, следует прекратить подачу воздуха, а заготовку нужно отставить, чтобы она остыла. Материал будет более податливым к обработке. Излишки металла следует обрезать ножовкой.

Постарайтесь максимально точно скопировать форму, иначе вам придется долго и упорно трудиться напильником. Длина хвостика должна равняться длине пальцев рук.

После этого шлифуем заготовку напильником и наждаком, чтобы она приняла необходимую форму. Берем струбцину и прижимаем с ее помощью будущий клинок к поверхности верстака для обточки спусков. Этот этап является крайне ответственным, поэтому тут следует проявить максимальную аккуратность и внимательность. Поверхности ножа должны обрабатываться симметрично и под одинаковым углом.

При обработке не должно возникнуть никаких проблем, так как заготовка уже прошла процедуру отжига. После завершения грубой формовки можно приступать к финальной обработке с помощью наждачки. Нож готов, но металл все еще остается слишком мягким, чтобы использовать приспособление в полную силу.

Правила закаливания металла

Закаливание (термообработка) позволяет изменить структуру металлического сплава, он становится более твердым. Для закалки ножа можно воспользоваться отработанным маслом. Накаляем нож до тех пор, пока он не станет темно-вишневым.

Если же цвет не удается определить, то проверить готовность можно магнитом. Стальной сплав, нагретый до необходимых температурных показателей, не должен магнититься.

Далее нужно взять клинок и опустить его в емкость с маслом-отработкой.

Произвести проверку твердости можно, воспользовавшись посудой из стекла: правильно закаленный клинок будет оставлять на ее поверхности борозды.

Изготовление больстера предполагает использование обрезка напильника или куска алюминия. Бруски рукояти насаживаются поочередно и скрепляются с помощью эпоксидного клея. После этого рукоять нужно зажать в прессе, чтобы она стала монолитной.

После того как края застыли, их нужно выровнять, наметить контуры рукоятки и вырезать ее с помощью ножовки. Готовую рукоятку можно покрыть лаковым составом, отполировать и т. д.

Важно! Практически любой нож считается холодным оружием. Но существует ряд признаков, которые способны вывести ваш нож из этой группы:

• Отсутствие стоков для крови;
• Отсутствие упоров, предназначенных для пальцев;
• Клинок толще 6 мм;
• Лезвие имеет длину менее 90 мм.

Источник: https://ObInstrumentah.info/izgotovlenie-nozha-iz-napilnika-svoimi-rukami/

Ручка для напильника своими руками, технология изготовления

Многих домашних мастеров время от времени интересует вопрос, как своими руками сделать для используемого напильника красивую и удобную ручку деревянную.

В первую очередь стоит отметить, что за основу лучше взять такие породы дерева, как узорчатый орех, а также подойдет сувельяселенистый клен.

Это достаточно прочные материалы, которые отличаются привлекательной текстурой, высокими показателями прочности, еще они оптимально контрастируют.

Кроме грамотно подобранного дерева, потребуется подготовить такие материалы, как пластик и латунь. Для соединения деталей лучше использовать специальный эпоксидный клей. Сам напильник готовить не нужно, так как работы проводятся с уже используемым в работе инструментом. При решении такого вопроса, как сделать ручку из дерева, напильник может потребоваться только при заключительных работах.

Подготовительные процессы

Если подготовленные заготовки выполнены из ореха или клена, то ручка из дерева для них выпиливается при помощи ножовки. Также можно использовать обычный электролобзик или небольшую дисковую пилу, которая оснащена специальным строгальным диском. Данные инструменты дают максимально ровный срез, что значительно облегчит все последующие обработки.

Важно! В процессе пиления важно подобрать правильный угол по отношению к волокнам дерева. Это поможет получить на срезе красивую текстуру.

Все полученные заготовки тщательно шлифуются на специальной шлифовальной сетке или при помощи использования наждачной бумаги.

При осуществлении данного процесса особое внимание стоит уделить тщательной подгонке двух выполненных из дерева заготовок относительно друг друга. Это не деревянная лопата, где ручка выполняется из одного цельного элемента.

Они должны очень ровно прилегать друг ко другу, не образуя никаких зазоров. Если края немного неплотно соединены, это не страшно, так как при последующей обработке все можно срезать.

Чертеж ручки для напильника.

После этого берется клинок с предварительно надетым на него больстером, накладывается хвостовик на заготовки из дерева и все обводится карандашом. Потом при помощи обычного угольника разметка переносится на торцы уже готовых деталей, получается готовая ручка для напильника деревянная или кран для бани.

Как только отверстие для хвостовика полностью размечено, можно начать процесс сверления. Для этого предварительно придется измерить толщину хвостовика и подобрать сверло точно такого же диаметра.

При осуществлении работ в домашних условиях процесс сверления лучше проводить при помощи электродрели, предварительно зажав подготовленные заготовки в специальных тисках.

Благодаря данным действиям можно получить два параллельно расположенных отверстия, между которыми образуется тонкая перегородка.

Убрать ее можно посредством напильника или специального инструмента – надфиля, который При осуществлении данного процесса потребуется тщательно проверять степень соотношения осей. Для этой цели несколько раз нужно будет надеть заготовки на хвостовик и протачиванием их с нужных сторон.

Сборка конструкции

Последующим действием является подготовка пакета всех необходимых деталей.

Последовательность их должна быть следующая:

• Напильник;
• Сувель;
• Латунь;
• Дерево.

При сборке подобной конструкции важно не забывать о том, чтобы в каждом соединении были уложены специальные выполненные из пластика прокладки, это же касается и такого устройства, как кран для бани.

Важно! Все детали рукоятки должны очень плотно и без зазоров прилегать друг к другу. Это важно, так как оказывает влияние на общее качество производимого склеивания и на будущую эстетическую привлекательность полученного изделия.

Клеевые работы

В процессе склеивания основных конструкционных элементов рекомендуется использовать свой эпоксидный клей. Смешивание его осуществляется на основании инструкции, а для придания привлекательного цветового оттенка составу, в клей можно добавить небольшое количество черного тонера, который используется для обычных картриджей. Есть несколько правил по склеиванию будущей конструкции:

Все необходимые для склеивания детали требуется подготовить заранее, так как приготовленным клеем можно будет работать не более часа.

Каждая деталь предварительно должна быть тщательно обезжирена. Для этой цели можно протереть ее этиловым спиртом.

После обработки деталей клеевым составом набор прочно зажимается в предварительно подготовленных тисках и находится там до полного высыхания клея. Как правило, на это уходят сутки, а об окончании процесса высыхания можно судить по затвердевшим каплям клея. Если это кран для бани, времени нужно больше. После этого все плоскости тщательно выравниваются при помощи напильника.

Заключительные действия

Склеенную рукоятку требуется тщательно обточить, чтобы придать ей необходимую форму и аккуратный внешний вид. Это достаточно ответственный и длительный процесс, требующий терпения и усидчивости. Для этой цели можно использовать ножовку по дереву, если форма максимально приближена к правильной или ножовку по металлу, если слой материалов, предназначенных для стирания достаточно большой.

Окончательна форма придается при помощи напильника или простой наждачной бумаги. Готовую рукоятку напильника несколько раз пропитывают чистым маслом на минеральной основе и потом изделие покрывается слоем воска карнаубы. Обработка данным составом необходима по той причине, чтобы защитить мастера от получения ран в виде заноз, например, если это кран для бани.

Данная технология является универсальной, ее можно применять, если требуется деревянная лопата, держатель для кувалды или иное изделие с деревянной рукояткой.

Ручка из дерева, выполненная своими руками может быть выполнена максимально быстро и просто, если следовать представленной вниманию инструкции и советам по выполнению.

В результате получается изделие, благодаря которому работать с напильником будет удобно и очень комфортно, можно будет выполнить какие угодные изделия из разных пород дерева — ручку для кувалды или кран для бани.

Видео: технология изготовления ручки для напильника

Источник: https://DerevoStroika.ru/derevyannaya-ruchka-dlya-napilnika-svoimi-rukami/

Развертка из напильника своими руками

В данной статье, автор YouTube канала «TOKARKA» расскажет Вам про изготовление интересного инструмента — развертки. Она пригодится для увеличения диаметра отверстий вручную.Материалы.— Старый треугольный напильник— Деревянная рукоятка— Латунный кругляк— Шпилька М12— Эпоксидный клей— Машинное масло— Паркетный лак— Наждачная бумага

— Флюс, припой, паста ГОИ.

Инструменты, использованные автором.— Ленточная шлифовальная машинка

— Болгарка, шлифовальный и отрезной диски

— Паяльник— Точильный и токарный станки— Небольшой горн— Газовая горелка

— Тиски, шило.

Процесс изготовления.Итак, мастер нашел у себя старый треугольный напильник. Для начала он обтачивает его грани шлифовальным диском.

Доводку поверхностей он выполняет на ленточной шлифовальной машинке. Это довольно длительный процесс, обязательно нужно охлаждать заготовку в воде.

Теперь заготовку необходимо закалить. Автор разогревает ее в простейшем горне до малинового цвета, и охлаждает в масле. После этого можно сделать отпуск металла.

Кстати, в этой статье можно ознакомиться со способом изготовления простенького горна.

Далее мастер стачивает заднюю часть напильника так, чтобы на нее можно было приделать рукоятку.Штатный хвостовик можно обрезать, и основная часть инструмента уже готова!В качестве рукоятки можно использовать старые ручки от стамесок, или отверток. Для того, чтобы хвостовик не провернулся в них, на нем нужно сделать насечку болгаркой, и соединить при помощи эпоксидного клея.Но у автора имеется токарный станок, и он сделает рукоятку самостоятельно. Сначала он обтачивает шпильку M12, оставляя 35 мм резьбы. Одной стороной она будет закручиваться в шарообразную рукоятку, а другой — впаиваться в латунный переходник.Затем высверливает в латунном кругляке сквозное отверстие.И обтачивает деталь до приемлемой формы.Теперь ему потребуется залудить хвостовик напильника, и шпильки.Шпильку он сразу впаял в латунный переходник, зашлифовал его наждачной бумагой, и отполировал при помощи пасты ГОИ.Зафиксировал заготовку в тисках, разогрел ее газовой горелкой, и впаял хвостовик напильника.Также у мастера нашелся готовый деревянный шарик с подходящим отверстием. В него и вклеивается шпилька при помощи эпоксидного клея.Мастер покрыл деревянную рукоятку несколькими слоями паркетного лака, он высох, и инструмент готов к испытаниям!Первым подопытным будет кусок ДВП. Автор проколол его шилом, и сделал несколько оборотов разверткой. Небольшие заусенцы легко срезаются острой гранью инструмента.Материал очень легко поддается, и отверстия получаются буквально за секунды.В пластмассовом корпусе, даже без предварительного отверстия, этот инструмент сделал его очень быстро.Да и деревянная доска тоже сдалась почти сразу.Вот такой «заменитель» сверл, ближайшим аналогом которого является ступенчатое сверло, получился.Алюминиевый лист толщиной 2 мм автор предварительно просверлил, и с небольшим усилием смог расширить отверстие.Спасибо автору за простое, но полезное приспособление для дома и мастерской!Всем хорошего настроения, удачи, и интересных идей!Авторское видео можно найти здесь.

• Источник
•  развертка напильник своими руками

Источник: https://unikumrus.com/adaptations/3518-razvertka-iz-napilynika-svoimi-rukami.html

Практические приемы обработки отверстий развертками

Нужно ли отверстие отделывать развертками или нет, и достаточно ли, в первом случае, обработать его машинной разверткой или необходима также окончательная доводка отверстия до точного размера ручной разверткой — определяется требуемой степенью точности и чистотой отделки.

Так, например, отверстия под болты и винты — проходные и под резьбу — не обрабатываются развертками; напротив, этот способ отделки необходим для отверстий под опорные цапфы, шарнирные болты и т. п.

Точно также необходимо развертывать такие отверстия, в которые надо будет вставлять оправки для последующих операций — например, отверстия в ступицах шкивов или заготовок для зубчатых колес.

В тех же случаях, когда требуется высокая степень точности, и стенки отверстия должны быть совершенно гладкими, отделку лучше всего производить ручной разверткой.

Обычно отверстие предварительно обрабатывают машинной разверткой обыкновенной или с приемным концом, оставляя припуск в 0,05 — 0,12 мм, который затем снимают во время окончательной отделки отверстия ручной разверткой.

Если отверстие должно быть развернуто, его сверлят таким сверлом, которое на 0,4 — 0,8 мм меньше окончательного размера отверстия.

Обработку отверстия разверткой производят обычно сейчас же вслед за сверлением его, в особенности, если изделие закреплено на столе станка. Это имеет целью обеспечить верное направление развертки.

Число оборотов развертки должно быть несколько ниже скорости сверла, иначе возможно чрезмерное нагревание ее и разрушение режущих ребер. Подачу нужно брать не слишком большой, чтобы стенки отверстия не получились задранными.

Начиная работу, следует убедиться в том, что развертка взяла верное направление и равномерно снимает стружку, иначе могут возникнуть вибрации инструмента, разбивающие вход в отверстие. Если развертка дрожит, надо остановить станок, затем снова начать работу на очень малой скорости.

Для этого, в случае надобности, проворачивают станок вручную, взявшись рукою за ведущий ремень. Нажимать на развертку, опуская шпиндель чересчур быстро, не следует.

Берут сверло, диаметр которого равен диаметру развернутого отверстия (для точной наметки углубления, определяющего положение дыры), машинную развертку требуемого размера и сверло на 0,4 — 0,8 мм меньше окончательного диаметра отверстия. Скрепляют вместе образец и заготовку (струбцинкой или др.

способом) так, чтобы контуры их совпадали и образец находился сверху, и ставят первую дыру образца точно под первое сверло, закрепленное в шпинделе станка. Намечают углубление в заготовке, вынимают сверло из шпинделя, вставляют вместо него второе (неполномерное) и просверливают отверстие. После этого обрабатывают его машинной разверткой.

После того, как это сделано и прежде, чем начинать обработку следующего отверстия, в первую пару отверстий (в образце и заготовке) туго вставляют шпильку или штифт соответствующего диаметра, чтобы таким путем сохранить неизменным относительное положение обоих изделий во время наметки, сверления и отделки разверткой второго и следующих отверстий.

Если число отверстий — три и более, то целесообразно и через вторую пару дыр пропустить штифт, обеспечивая этим полную неподвижность заготовки относительно образца во все время работы.

Заусенец или грат на зубе ручной развертки портит стенки отверстия. Взяв развертку, следует ощупать каждый зубец ее по всей длине режущего ребра и обнаруженные заусенцы или грат снять на оселке.

При обработке разверткой отверстий в стали и железе нужно пользоваться в качестве смазки деревянным маслом или смесью специального состава.

Никогда и ни при каких обстоятельствах нельзя вращать развертку в обратную сторону.

Нельзя отделывать разверткой отверстие с неровными стенками, так как она уйдет в сторону наименьшего сопротивления, и в результате отверстие получится некруглым.

Вместо развертки отверстие можно отделывать с успехом и спиральным сверлом, если только слегка закруглить углы его режущих ребер на оселке. Скорость резания должна быть при этом довольно высокой, а подача — малой.

Для обработки отверстия малого диаметра можно очень быстро сделать хорошую и легко затачиваемую развертку из куска круглой стали (серебрянки) соответствующего диаметра. От прутка отрезают кусок требуемого размера, запиливают на конце квадрат и несколько закругляют его углы.

Затем снимают диаметр на 0,025 — 0,05 мм, почти по всей длине куска, оставляя прежний размер на длине 3 — 4 мм от квадрата. Это можно сделать при помощи напильника или наждачной шкурки.

Другой конец скашивают под углом в 45° или несколько больше на половине окружности, снимают — очень немного — затылок на круглой режущей кромке, закаливают инструмент и отпускают.

Шлифуют и поправляют на оселке плоско скошенную поверхность рабочего конца, слегка поправляют на оселке и закругленную режущую кромку, и развертка готова для работы. Подача ее должна быть малой, так как этот инструмент имеет лишь одно режущее ребро.

Источник: http://www.tapco.by/prakticheskie-priemyi-obrabotki-otverstiy-razvertkami

Как сделать нож из напильника – весь процесс с нюансами + Видео

С учетом огромного выбора не то что ножей, а всех инструментов, у любого возникнет вопрос – а зачем? Зачем возиться, клепать, тесать, точить, если можно купить готовый инструмент? Но столкнувшись с тем, как сделать нож из напильника, вы узнаете множество интересных нюансов обработки и закалки и опробуете их на практике.

Изготовление ножа из напильника – подготовка

Сам процесс изготовления ножа из напильника чрезвычайно познавательный, ведь, по сути, напильник – это обычная стальная заготовка как раз для таких дел! А если вы найдете еще и советские инструменты, которые были сделаны из однородной углеродистой стали У10, то результат ваших трудов может впоследствии удивить вас самих!

Кроме самого напильника-заготовки вам понадобятся:

• латунные заклепки;
• хлорное железо для травления;
• эпоксидная смола;
• тиски;
• магнит;
• наждачная бумага разной зернистости;
• болгарка;
• точильный станок;
• материал для ручки (дерево, кожа, металл);
• и много здорового энтузиазма!

Как сделать нож из напильника – обжиг заготовки

Первое, что вам придется сделать, это провести обжиг напильника. Идеальный вариант – продержать заготовку 4-6 часов в горящей плите или печи и дать остыть вместе с ней.

Но можно обойтись обычной газовой плитой – но это скорее выход из положения, чем рекомендация. Суть обжига понятна – дать стали прокалиться при температуре 600-700 °С и медленно остыть.

По большому счету, обжечь нужно лишь ту часть, которая будет непосредственно лезвием, поэтому если вы все же вынуждены воспользоваться газовой плитой, учтите этот момент.

Плита дает небольшую температуру, поэтому нужны некоторые уловки, а именно, сооружение теплового экрана. Делается это гораздо проще, чем звучит – вам нужно лишь соорудить над напильником небольшую возвышенность из гаек или болтов, на которую кладется металлическая пластина. В итоге температура от горения газа будет в меньшей степени уходить в воздух и больше нагревать напильник.

Очень важно посыпать прогреваемый участок обычной кухонной солью.

Это своего рода индикатор – если она в процессе расплавится, значит у вас все удалось, если же не расплавится, значит температура была недостаточной, и нужно повторять процесс.

При нагревании под пластиной у заготовки должен быть ровный цвет раскаленного металла, который важно продержать как минимум часа три-четыре.

Уменьшать температуру после основного обжига следует постепенно – сначала уменьшаем силу горения на четверть, через полчаса еще прикручиваем, и так до полного остывания. Все это делается неспроста, и игнорировать этот нюанс не стоит – остывшая резко сталь попросту раскрошится.

Формирование, закалка и отпуск – важная последовательность!

В мастерской, зажав заготовку в тиски, отрезаем и отсекаем ненужные куски, либо стачиваем на крупнозернистом абразивном диске, придавая напильнику уже совсем иную форму – форму будущего ножа. Если нож будет оформлен деревом или другими накладными пластинами, не забудьте просверлить в ручке отверстия для заклепок либо прорезать болгаркой паз.

Закалка – следующий этап после формирования.

Многие допускают большую ошибку, ориентируясь в степени закалки по свечению разогретого металла, однако реальную картину может показать только обычный магнит – если раскаленный металл никак не реагирует на его присутствие, значит закалка доведена до нужной степени.

 Прогревать будущий клинок следует равномерно, за исключением участка ручки, прогревать стоит разве что небольшой участок в 3-4 см у основания лезвия. Для этого лучше всего использовать горелку, которая дает более высокую температуру.

Но из-за высокого внутреннего давления закаленная сталь имеет свойство ломаться, трескаться и крошиться при заточке, поэтому нужно провести отпуск – процесс, благодаря которому снимается внутреннее напряжение при небольшом снижении твердости металла.

Именно так делают те же сверла по металлу! В самом процессе нет абсолютно ничего сложного – вам требуется лишь положить заготовку в духовку и пропечь ее часа полтора при температуре около 200 °С. Остывать заготовка должна вместе с духовкой!

Чистовая обработка лезвия и рукояти – как сделать правильно?

После всех этих манипуляций можно приступать к финишной обработке лезвия. Использовать можно все подручные средства, которые предназначены для шлифовки: наждачную бумагу, щетки по металлу, войлок, вулканитовые круги, шлифовочную машину и т.д. Усердствовать не стоит – впереди еще процесс травления. Ваша задача – придать лезвию гладкость, привести его поверхность в аккуратный вид.

Перед травлением можно приделать накладки на ручку из намеченного нами материала, либо обмотать металл полоской кожи, тут уж дело вкуса. В первом случае финишную обработку нужно проводить уже после травления, а вот кожей можно обматывать уже на этом этапе. Вам понадобится как минимум полуметровый цельный отрезок.

Для начала проведите простую обмотку, чтобы посмотреть, как будет выглядеть нож в таком оформлении, достаточно ли длинный отрезок кожи, как будет чувствоваться нож в руке.

Если вас все устраивает, размотайте ручку и нанесите на обратную сторону кожаной полоски специальный клей для кожи, осторожно обматываем ручку, на сей раз стараясь изо всей силы.

Деревянную ручку обрабатывать придется дольше. Отверстия под заклепки следует залить эпоксидной смолой, затем скрепить ручку заклепками и зажать в тисках до полного остывания смолы. Достаточно будет двух заклепок.

Когда смола застынет, можно придать ручке форму, но с окончательной обработкой не спешите.

Сначала – травление! Если поблизости есть радиомагазин, там вы сможете приобрести хлорное железо, в котором и протравливается лезвие до получения серого, матового оттенка.

Если хлорное железо для вас – слишком большая редкость, травление можно провести подручными средствами: уксусом, лимонным соком или даже перемолотым сырым картофелем! Очень важно очистить лезвия от любого типа загрязнения, поскольку при травлении на нем могут проявиться даже отпечатки ваших пальцев, и тогда придется счищать оксидную пленку и начинать все с начала.

Заточка лезвия – вот и финиш!

Когда травление подойдет к завершению, застынет и эпоксидная смола. Так что самое время приступать к финишной обработке ручки и заточке лезвия. Если ручка деревянная, ей необходимо придать окончательную форму, отшлифовать и натереть воском.

Когда рукоять полностью готова, можете приступать к самому важному этапу – к заточке! Лучше всего проделывать это вручную обычным ручным точильным камнем, поскольку на электрическом точиле вы можете допустить перегрев металла.

Для правки используйте кухонный мусат – так называется круглый стержень с насечками, который часто идет в комплекте с кухонными ножами.

Правильно сделанный нож будет отлично резать, плюс заточить его сможет каждый даже на обычном камне, да хоть на донышке кружки! К тому же, таким инструментом не жалко будет пользоваться в мастерской, проделывать все работы, от которых обычные ножи быстро стачиваются и тупятся. Не исключено, что вам понравится проделывать этот процесс снова и снова – в таком случае у вас под рукой всегда будет достойный подарок вашим друзьям!

Источник: https://remoskop.ru/izgotovlenie-nozha-napilnika.html

Как сделать нож из напильника

Наверное, не случайно именно октябрь выбран для празднования всяких хеллоуинов и прочей вакханалии нечисти. Витает в осеннем холоде нечто эдакое, шуршит опавшей листвой и бросает тени на окно в быстро гаснущем дне. А потом рождаются вот такие байки, хочешь верь, а хочешь нет.

Как-то, вернувшись домой с работы, я обнаружил, что работает телевизор. Все вроде бы ничего, подумал, что забыл выключить, и не обратил на это внимания. Я не стал его выключать и начал готовить ужин. Поел, посидел в интернете и собрался на боковую.

Я решил выключить телек из розетки, но оказалось, что вилка и не была всунута туда: телевизор работал без электричества. Выключить пультом тоже не получалось, и когда погас свет, а телек продолжил работать, нервы сдали. Ночевать я отправился к родителям.

Вечером, вспомнив про запись, обнаружила, что у камеры уже сел аккумулятор. Достала флешку, вставила ее в ноутбук и включила запись.

А там… 15 минут моих танцев, потом пустая комната и мужчина, который несколько раз заходил в комнату и выходил обратно. Дома я была одна. В мистику не верю, но чуть не поседела.

Доставал тапок из-под кровати, и котейка, притаившийся под ней, пару раз ударил меня лапкой по руке. Через несколько минут дошло, что я живу один и никакого кота у меня нет. Не пью, не употребляю. Обшарил всю квартиру, во все углы заглянул. Уехал ночевать к другу, ну его, этого кота Шредингера.

Муж улетел в отпуск к родителям, а я уже который день глушу валерьянку. Дело в туфлях! Я обычно ставлю обувь вдоль шкафа в прихожей, а эти туфли постоянно обнаруживаю на пороге ванной. Прихожу с работы, а они там стоят! Толкнуть их входной дверью я не могла: не достает. Больше с нами никто не живет, да и ключей ни у кого нет. Видимо, у нас завелся домовой-модник.

Мой пекинес в сговоре с домовым. Она не умеет спрыгивать на пол, и мы всегда бережно снимаем ее с дивана или кровати. Однажды я опоздала на работу из-за того, что не смогла закрыть входную дверь: ключ намертво застрял в замочной скважине.

Билась минут 30, отстегнула ключ от связки, решила оставить так, а дверь закрыть на нижний замок, но тот ключ тоже застрял. Обессиленная, вернулась в квартиру и увидела, что забыла снять собаку с кровати.

Опустила ее на пол, и после этого все замки легко закрылись.

Стою в ванной, крашусь перед зеркалом и зову мужа, чтобы он подошел ко мне. Он спал и не особо горел желанием вставать. Кое-как вылез из кровати, подошел ко мне и спрашивает: «Зачем звала?» А я вспомнить не могу.

А неделю назад от его звонка я остановилась и начала ковыряться в сумке в поисках телефона, когда в метре от меня с крыши скинули свернутый рубероид: рабочие не заметили, как я подошла.

Живу неподалеку от кладбища. Как обычно, вечером сидели на лавочке возле дома. Я что-то увлеченно рассказывала своему другу, как вдруг со стороны кладбища послышался жуткий треск веток. Я испуганно посмотрела на друга, а он как крикнет: «По могилам, блин!» — и треск сразу же прекратился. В мистику я не верю, но теперь шутим, что друг остановил зомби-апокалипсис.

Проснулся ночью, долго не мог уснуть и, как это обычно бывает, начал прислушиваться к звукам машин и шуму деревьев за окном. И в этот раз я услышал часы! Но у меня только одни часы: они стоят рядом с кроватью и не ходят уже несколько дней (забываю купить батарейки). Когда я посветил на них телефоном, я увидел, что они идут назад. Назад! Я так и не уснул!

Мои друзья (семейная пара), будучи студентами, встречались на расстоянии. И вот в очередной раз она приехала к нему, и они сняли квартиру за подозрительно низкую цену. Сидит она в комнате, изучает новый фотоаппарат, парень на кухне.

Вдруг открывается балконная дверь и в комнату заходит мужчина в шляпе. Девушка щелкает фотиком, зовет парня, а мужчина тем временем идет на кухню. Девушка бежит за ним и никого, кроме парня, на кухне не застает.

Рассказывает все парню, а он ей отвечает: «Любимая, у нас нет балкона». Фото сохранилось.

Пару лет назад мы с сестрой отправились погостить к родственникам в другой город. С собой я взяла сшитый на заказ по моему собственному эскизу костюм — топ и брюки. Спустя пару дней мы решили пойти прогуляться.

Вернувшись домой, мы с порога рассказали маме, что я потеряла топ. На что мама удивленно заметила, что он лежал в моей комнате на диване с самого нашего отъезда. Она подумала, что я его забыла. Мы с сестрой из прихожей рванули в комнату — топ действительно лежал на диване.

Если бы у меня не было свидетеля в виде сестры, которая видела, что я надеваю именно этот уникальный топ, я бы подумала, что со мной что-то не так. Как он переместился из одного города в другой, остается загадкой.

До 13 лет каждое лето меня отправляли «в ссылку» — к бабушке в глухую деревню. Когда у меня появился MP3-плеер, я начала брать его с собой.

В этом доме за все время их побывало 3 штуки, и каждый плеер включался посреди ночи и часами записывал на диктофон тишину. От кнопочного до сенсорного — абсолютно с каждым происходила эта штука.

Записи я удаляла, один раз только прослушала, проматывая, но было слишком жутко. В других местах подобного замечено не было.

В детстве мама всегда отправляла меня в лагерь на месяц: отдых, лес, чистый воздух. И, как подобает девочкам, мы любили всякую мистику: гадания, разнообразные гномики и прочая нечисть.

В один прекрасный солнечный день в 30-градусную жару мы решили погадать и вызвать карету со сладостями. Была у нас одна трусливая девочка, еле-еле уговорили ее сесть с нами в круг, но предупредили, что руки отпускать нельзя.

Но интересно другое: как только были произнесены необходимые слова, та девочка вырвалась из круга, и в этот же момент в здание ударила молния, панорамное окно разлетелось на части, и на одном из осколков можно было разглядеть изображение колеса, похожего на те, что были у карет. С тех пор даже карты в руки не беру.

Сняла новую квартиру. Ночь, сплю, рядом сопит парень. Открываю глаза и в полудреме в темноте вижу маленькую девочку: темные волосы и розовый бантик. Она сидела на углу кровати. Мне стало не по себе, я долго моргала, пока силуэт не исчез.

Решила сходить в туалет, возвращаюсь, и парень шепотом: «А ты уходила куда-то? Я все это время думал, что ты рядом лежала, открываю глаза, а тебя нет». Нам стало так страшно, что всю ночь глаз не сомкнули.

А через месяц я узнала, что беременна девочкой.

Боюсь поднимать деньги на улице, потому что в детстве в церкви какая-то женщина подарила мне ₽ 1 тыс. Огромные деньги для 2000-х. Ночью того же дня мама проснулась от моих криков, забегает ко мне, а я вся в гнойниках, нарывах, сыпи и с температурой под 40 градусов.

Приехала скорая, врачи разводили руками, не знали, что со мной. Мама не видела никакой болячки, когда купала меня ранее, про деньги я ей не говорила. Спустя 2 дня мучений я все-таки о них рассказала, и мама увезла эту купюру в церковь. Все прошло в этот же день.

Источник: http://uduba.com/5208/KAK-SDELAT-NOJ-IZ-NAPILNIKA